лайф хак для тех, кто не читал мануал от машины:

9) если в салоне кнопкой на потолке выключить общий свет, затем еще раз нажать - включить, но удерживать пока свет не погаснет, то свет в салоне не будет зажигаться при окрытии любых дверей
пока 1 раз его обратно не вкл 1 нажатием.

10) Выходя из машины - она умеет подсветить вам ближним дорогу домой. Ближний будет гореть Х секунд (задано в файле конфигурации автомобиля, обычно 30-40 сек)
Для этого нужно: заглушить машину, вытащить ключ и рычажок дальним однократно от себя для вкл дальнего и сразу назад - включится ближний., машину можно закрывать и ставить на охрану.... он выключится через
Х секунд.

скорее всего компрессор наддува. Чтобы проверить он или не он - надо завести машину со снятым одним ремнем, который крутит компрессор. (делается в сервисе)
Но ставлю печеньку на то, что он не причина стука, а следствие. Компрессор грохочет когда двигатель потряхивает, т.е. его грохот в 99.9% случаев следствие, а не причина.
Чек у вас горит.... вы уверены, что только по лямбде ?? за ним может еще какие ошибки по мотору появились... и почему по лямбде ??? не правильно настроена газовая смесь или углы ??? мотор можно прибить... надо срочно
разбираться с проблемой - газ это не шутки, клапана могут прогореть на раз...

в том то и дело, что детали не дорогие, но прюсуется каждый раз развал к цене.

Я 1 раз поменял - заскрипели не то, что по пробегу, а буквально следующей зимой. Залил масло моторное и до сих пор скрипов и главное люфтов нет ! и стуков тоже.
Подозреваю, что если промумить момент и поездить со скрипом долго, что они сильно изнашиваются и появляется люфт.





ссылка на старую тему.

4 задних ШС нет смысла менять часто, они всеравно скрипят быстро..... заливание в них моторного масла 1-2 раза решает вопрос раз и навсегда.

вот так светит сейчас ксенон после переделок ссылка


вопрос у вас не простой и одновременно простой. отвечаю:

Лампочка ксеноновая с каждый годом очень значительно теряет в (не знаю как правильно выразиться) яркости или кпд. Если копнуть инет, то там трубят, что чуть ли не 20% в год.
Помимо этого царапается/пескоструится стекло фар. ..... еще - через вентиляцию фар циркулирует воздух в них, который за годы приносит в фару грязь - это видно на корпусе изнутри если разобрать - там или подтеки
или слой пыли.... Всеэто не только на корпусе, но и на стекле изнутри, а линзе и иногда на отражателе (я в той теме это все показываю - зафоткано грязная губка при промывке стекла изнутри (не линзы).

По мимо этого в этих фараз стоят модули с линзами (под модулем подразумеваю связку отразатель+линза) второго поколения - Classic . Это так называемая "МАТОВАЯ" Hella . Матовость нужна для того, чтобы
не было четких границ у света, что якобы утомляет водителя больше... однако водителям это не нравится , ну или не всем.... Но чтобы достич этого эффекта мастовость заложили в сами линзы - в сферические стекляшки и я это тоже в той теме показываю на фото прикладывая линейку. Сами отражатели - тоже матовые, словно выцвели.

Все эти манипуляции ясное дело ведут к большим потерям света, , а теперь добавим туда выгоревшие лампочки и хоть на сколько-то процентов выгоревший отражатель. даже если это не видно на глаз.
Откуда хорошему свету взяться то ???? Мимо корейцев и японцев во дворе прохожу и - смотрю на фару и вижу - линза ПРОЗРАЧНАЯ - никакой матовости нет впомине. Вот поэтому и светит все у них 3.14дато.


Вот возьмите и сделайте эксперимент - установите в РР новые лампочики - вы уже офигеете от эффекта. Далее полировка фар - будет восторг. ПРотирка отражателя и линзы изнутри и снаружи - обязательна, т.к. на них
почти всегда есть налет.

Я же пошел дальше, собственно о чем и речь в той теме.... я ушел от любого проявления матовости своими переделками, но полностью сохранил коректор фар. Отражатели - зеркало.
Линзы идеально прозрачны и при этом более выпуклы сферически, что значительно эффективнее подсвечивает обочину. А лампочки филипс установил оригинал и именно ксеннон, никаких LED,
потому, что неоднократно доказано, что не штатный LED светится, но НЕ светит по сравнению с ксеноном.

Почему я считаю, то топик стартеру не надо было "ломать" галогеновый дальний ? потому, что ему надо просто отремонтировать штатный ближний.
И не все знают, что дальний у РР = ксенон плюс ГАЛОГЕН одновременно, но ксенон при этом опускает шторку и светит в режиме дальнего (не увеличивая яркость разумеется) если Вы поправили себе ближний
описанными выше мною манипуляциями, что и дальний у вас возрастет в разы .

кто не хочет капитально переделывать фары, то можно купить китайские модули на али 3 дюйма (линзы прозрачные) вытащить линзы и поставить себе, это легко делается, но фару все равно надо будет разобрать.

Goblin555,

а вы вот эту тему читали ?? переделка позорного ксенона. Мож не надо было убивать шикарный штатный дальний ?

[youtube="hUHtaqy8upg"]на этом видео машина еще с катами[/youtube]

[youtube="YHO-BSrrufM"]на этом видео машина еще с катами[/youtube]

200 для этого мотора детский лепет, но при условии, что его никто не ушатал. В любом случаее этот мотор всегда довезет от точки А в точку Б даже если
будет что-то не так вдруг. ... с ним капот можно открывать только чтобы долить омывайку.


но не зацикливайтесь только на моторе. Есть еще коробка автомат - вот она обычно к 200 000 требует переборки, но это смотря ка как на ней педалировать.

это самый надежный мотор , который когда-либо стоял на лендроверах.

Я в шоке от вашего подхода к технике. Что значит боюсь? Это техника, ее надо диагностировать чтобы знать суть проблемы.
Собственно и не техники это тож касается.

По мне так лучше всё знать или узнать, чем быть в неведении и гадать.

motoriwe,

Уважаемый топик стартер.

Я работаю на производстве, где есть и токарка и камера по закалке металлов и токаря, которые шарят и в том и в другом..... Поведаю Вам маленький секрет,
что нет ничего лучше штатных гаек с колпачком ! обьясню: ваши черные гайки (дело не в цвете) а так же любые другие не ржавеют до тех пор, пока
какой нить дурень из шиномонтажа не повредит покрытие, дальше пойдет все ржаветь, мы это проходили.
Можно гайки даже оцинковать - для этого не надо делать промежуточное омеднение, но как только головка сдерет хоть немного покрытия, она сдерет обязательно, возможно не за раз.... - пойдут процессы
коррозии и "свиданье".

Идеальным решением является то, что сделано умными людьми - на стальных гайках колпачки из нержавейки , НО !!!!!! большое НО - их надо просто прокипятить в обычном любом моторном/или трансмиссионном масле,
в которых имеется ингибитор коорзии (во всех абсолютно маслах он присутствует) и желательно это делать периодически. Это убережет их от коррозии между колпачком и сталью, а сам полпачек снаружи - ему пофигу на царапины от инструмента.


PS для тех кто не в курсе по поводу нержавеющей стали: - это металл примерно в 2 раза слабее обычной стали, например "сыромятины", поэтому никто и никогда из нее не делает целиком колесные гайки, а только колпачек на них.

А не факт, может дело было исключительно в муфте, просто повторять боязно.

я за 7 лет проездил 90 000 км. Руль держался идеальным 6 лет, а потом резко оп и стал как пластелиновый, затем шершавый.
Кстати пробеги рознились за год, были годы по 20 000 за год, а были 6 000 за год, ...



А сидушку убил влажными плавками с озера и после покатушек на сноуборде, когда штаны в снегу слегка - пошла так же волной.


так что смешно , когда народ так выбирает.



Смотрел одного дизельно спорта в трейд ине знакомому..... по коже нареканий не было, на одометре 122 000, подключил SDD принесенную с собой и увидел реальный пробег
системы террай респонс равный 315000 !!!!!!!!!

так что продолжайте выбирать по коже., господа.