в итоге оказался моторчик сервопривода, съело зубья пластиковой шестерни, сначала их заклинило, потом провернуло.
для замены открутить балку под АКПП, приопустить раздатку, сервопривод на на 3х болтах звездочках, удобнее крутить накидным с трещоткой и шарниром на 8

Ledo 80038LCHB - хлам
пробег 3000 км, сильный люфт

пробовал врезаться в разъем С0583 , жутко тесно, далее пробовал у АКБ, там тож не подлезть, провода сразу уходят под крыло, в итоге поставил за правой фарой реле на 11 контактов (три тройки одна катушка) провод левой фары бросил внутри над радиатором.
В итоге все работает как планировал, диодные лампочки только поярче заказал.
позже схему и фото добавлю.

непонятно ... коротыш что ли ?
сколько ампер берет с АКБ в разрыв клемы ?
сузить поиск можно выдернув все предохранители в моторном отсеке, и поочередно втыкая следить за нагрузкой на амперметре

да, у меня бенз 4,4
много лет назад читал, что нагрузка на ГТМ бублик на дизеле в два раза выше
приводился расчет, киловатты / обороты , тут не чисто передаточное число имеет значение, а конкретный напор/объем гидравлической жидкости попадающей на лопатку ГТМ, чем выше обороты, тем меньший напор/объем требуется для передачи условных 150квт, и тем меньше нагрузка на эту лопатку.
очень удивило помню, что наибольшая нагрузка на ГТМ на дизеле была на оборотах 2500 вроде бы (помню что высоких)
статью попытался найти сча, не помню где видел ..

года 3 назад залил WOLF , регулярно слежу за адаптациями АКПП, пробег 500 000 ,
основная проблема пакет - Е , адаптация уже 500, т.е. втулка неизбежно стирается и пропускает,
на пакетах где типичная проблема резиновые кольца пока все норм, т.е. WOLF для резинок оказался лучше.

сдерни быстросъем клапана продувки с ДЗ, и заткни чем нить чтоб не было подсоса, и посмотри на ХХ как работает, если шибко долго катался так, то покатайся подожди денек, топливные карты мож исковеркались , пока не поправятся будет колбасить движек.
Если все ровно, то 90% клапан, а если так же колбасит, то 100% не клапан и не абсорбер.

схемы и описание

еще на плате следы попадания воды, помыл щеткой со спиртом, мож и это помогло

клацкалка в натуре

вводные
яга 4.4 пробег 400к, масло мобил 0w40 интервал 80к , гбо, свечи по 70 руб и.т.д
не балую бобика в общем.
зимой начали появляться страшные ошибки p0016 p0026 p0018 p0028, рассинхрон валов, глюки соленоида,
потом бдиньк и врубает режим ограничения мощности, минут чз 10 без перезапуска отживает, иногда клнило так что на ХХ колбасило движек.
поменял масло, влил промывку , стало реже , в основном если топнуть и сразу в накат.
сдд показывает разное опережение vvt на оборотах, значит система клинит.
сначала по старинке подключил 2 проводка к саленоиду vvt, поклацал на акб, и ура день без ошибок, но потом р0026 вернулась,
заказал на али реле поворота, подцепил чз лампочку 12в и подключил на полчаса к ненужному соленоиду vvt, проверил что тот не сгорел.
подключил клацаоку к vvt завел движек и врубил систему к акб, минут 10 поклацал , и о чудо, неделя без ошибок. скрины и фото чуть позже.

столкнулся с похожими симптомами, предполагаю что это подклинивает соленоид муфты vvt, подцепился напрямую к его контактам , поклацал от 12в , сначала тихо так клацал, потом расшевелился, одел фишку, работает лучше

всего 350т
первые ошибки были на 200т , помогала сначала мойка хадо, потом продувал со стороны коллектора, потом шлангом с водой .... припарки помогали на полгода год,
вскрытие показало, что конструкция склонна к засорам, полость для штока, не отделена от полости вентилируемых газов, в итоге пыль от паров слипается, и шток подклинивает.

заклинило клапан в открытом состоянии, тест в SDD показывал значения 125 - 135 , как побочный эффект бедная смесь и ошибки p0171 P0174
по совету Dormidon99 оменял на клапан от ВАЗ приора , катаюсь 3ий день, все работает, тест продувки проходит на 105 - 120
рецепт для потомков :
1 клапан продувки абсорбера калина 1118-1164200 400 - 500 руб
2 разъем этого клапана AX314 80руб.
3 старый оригинальный клапан

сдергиваем вверх быстросьем над колоколом АКПП с пассажирской стороны, откручиваем дин болтик на 7 на клапане, выгибаем его над движкой для убобства, отрезаем за 3 см от клапана.
П-образную трубку на клапане тож режем примерно на половине от изгиба, на клапане калины срезаем выпуклость на гладкой трубке , на ту что елочкой малость изоленты или термоусадку , нагреваем зажигалкой трубки, и обжимаем хомутами.
Старый клапан крошим молотком, и доламываем плоскогубцами, до образования штекера как на фото, паяем к нему фишку от Калины, втыкаем в клапан, и обратно засовываем за движек, втыкаем быстросъем, втыкаем коннектор, все.
[attachment=308788:63522.jpg]
[attachment=308789:170531.jpg]

[attachment=308508:20191219...1216__2_.jpg]моторчик Patron PFN066 прожил 4 года около 100т км пробега и начал стучать, вскрытие показало износ втулок, заморачиваться ремонтом не стал, нашел и заказал аналог на подшипнике его номерок 2999488SX STELLOX
Вентилятор отопителя, по размерам такой же, правда на подшипниках, щетки не свистят как у патрона, работает тихо.

ротовым способом жабу не проверить, максимум целостность мембраны.
задача pcv быть закрытым при закрытой дз и вентилировать картер при открытой дз, достигается это очень сильным разряжением во впускном коллекторе при закрытой дз, которое присасывая мембрану закрывает поток картерных газов из картера во впускной коллектор.
пробовали глушить неисправный (шариком под бысросъем на коллекторе) движек на хх ровнее стал, но за неделю пока ждали новый под крышкой клапанов пена маслянная образовалась.
проверить проще диагностикой аля елм , по значению разряжения, клапан абсорбера лучше заткнуть при проверке, так же при снятии маслозалиной пробки чувствуется как кратковременно меняется работа движки, но воздух не сосет и значение разряжения не меняется.

сегодня накрылась левая ступица GSP 9329002 (правая на квартал раньше исдохла) пробег тыщ 15 от замены,
умирала иначе чем первая, на ходу появилось биение в руль, на малой скорости до 20 градусов если руль отпустить, при повороте лопнул шрус, до сервиса доехал в режиме камни. с выключенным HDC , в других уже не едит.

летом поставил обе GSP 9329002, на пробеге 5000 левая в идеале. люфта нет, правая похоже лопнула обойма, т.к. резко появился сильный гул. и люфт в 1 см (то есть совсем много)
в запасе была SFEC GF018007 за 2000 руб, буду пробовать на скока ее хватит :-)

тема как бы о способах экономии, феби - дорого
"веретенка" в итоге еще дороже
проверенноя недорогое, ХОРОШЕЕ по вязкости и моющим свойствам, на хорошей синтетической базе , мосло 8320057 WOLF , 20л от 5000р.
цвет красный, офф допуски на акпп zf6hp26 имеет.
в холода - 30 жиже оригинала, в бмв на северах многие такое льют
у моего бобика адаптации акпп после замены на вольф стали лучше примерно на 30 - 50 мбар
НО мой дряхлый бобик с 350т.км пробегу, и новый лендровер требуют разного подхода, и наверное другой темы на форуме… ( а лучше к официалам )

сначала смотрим и сохраняем адаптации акпп, после сносим их
масло вольф 300р л 7л
фильтр акпп от бмв
открутили поддон, чтоб не домкратить движку отломали трубку на фильтре, выковыряли из поддона старый фильтр,
заменили 2 колечка на втулке эл разъема
одели 40см шланга на отломаный кусок трубки поддона, воткнули в дырку маслозабора и в 5литровочку с маслом этот шланг, там пару литров чистого вольф, завели всосали в 5 сек, заглушили, еще пару литров каки вышло, воткнули фильтр бмв, протерли мелкой наждачкой посадочное, протерли бензином, намазали герметиком, из поддона выколупали втулки где болты, и укоротили их на 0.5 мм , втыкнули на место, поддон с удаленным фильтром помыли, резинку вынули, под ней помыли, все что на магнитах есть собрали и под мелкоскопом осмотрели (можно пропусиить :-) ), прикрутили поддон, болты смысла тянуть нету, т.к. там втулки т.е. тянем легонько, чтоб не сорвать резьбу
итого 2700р. и лучше не бывает :-)

на старой резинке опять закапала, т.к. размеры колечка уже известны - D 16мм сечение 2мм
нашел в резинотехнике 16х1.9
при установке надо сильнее сжимать соединение, я вдавливал отверткой, и только потом поттягивать хоиут
надо ровненько посильнее прижать, а хомутом только фиксируем,

а смысл замены болтов ?
если даже очень сильно их тянуть прокладка сильнее не обожется, т.к. там ограничительные втулки.
если капает, выколупываеш втулку, на пол мм стачиваешь, легонько коротенькой трещеткой подтянул, и все станет сухо.
т.е.

было у меня лет 5 назад
http://lr-club.com/index.php?showtopic=263...st&p=456273
но думаю тут другое,
возможно просто руль криво откалиброван

как и предрекали , окозались резиновые колечки в нижнем соединении печки с патрубком
в сантех магазине набрал разных, но всп не подошли
т.к. родные за 11 лет сохранили эластичность, оставил старые, перевернув чтоб по другому плющило, измазал герметиком, скрутил, не капает.
чтоб открутить болт сдернул прищепку с проводом чтоб не мешала, при сборке удобнее круглогубцами сжать и наживулить болтик,
или купите болтик подлиннее.
если опять побежит, то можно купить Кольцо уплотнительное JHO500010 450р 2шт
при сборке надо чередовать, подтянул, покрутил хомутик, иначе может криво встать

при разрыве прокладки " очки" давление вырастет по всем пакетам выше 300
если давануоо сальник, и коробас в масле, то примерно такая симптоматика
не хаатает литра масла - появляется пинок в догонку
не хватает 1,5 литра - долгое включение задней на холодную
не хватает 2 литра - не включается первая и задняя на холодную , акпп выпадает в ошибку
не хваиает 2.5 литра - стрелка тахометра начинает гулять, передачи включаются какие попало

нехватку жижы более 1.5л определить легко, встаеш мордой вверх на уклон 30гр и круче, в типтронике тыкаешь 1>>2>>3 и немного на газ, секунд через 5 -10 скорость вылетает от нехватки масла.

по наблюдениям на равеноле диски меньше буксуют чем на шеле, но и зимой вероятность что выдавит сальник намного выше, замерзает он так, что вилкой накладывать можно
сброс адаптаций дает эффект на часов 5 по городу , за это время по каждому пакету раз 100 пройдет адаптация, так же не имеет смыслла накатывать адаптацию как то особенно, один фиг слетит.
при замене укатанного на 150т км шелл на вольф , адаптации выросли на10 - 30 mbar, зимой еще не проверял.
на этом фото нехватка масла

считаю эту тему надо создать отдельно тт смежных, и обжувать ее основательней
в диагностике SDD есть возможность посмотреть значения адаптаций АКПП , и очень многое понять о ее состоянии , сделать прогноз ее срокаслужбы, и главное понять что делать, а что не стоит.
например при значении 500mBar и выше по пакетам А и В замена масла на хорошую синтетику убьет коробку, и лучше не лезть или лить равенол
а при значении -250mBar мы видим задиры на фрикционах, что приводит к пинкам при переключении, и тут хорошая жижа например Wolf уже поможет смягчить пинок
но если есть минусовое значение, но нет пинка, то похоже это соленоид регулировки давления пропускает.
при недостатке масла (минус 1.5л от уровня и более) мы увидим пробуксовки и значения 500 mBar на пакете Е 3>>4
в приложенном скрине первый столбец количество адаптаций по жтому пакету, во втором значение адаптации
коробас пинается на 1>>2 похоже задиры фрик-ов
многое подробней но по БМВ описано тут https://www.drive2.com/l/7589309/
кто что знает по теме, добавляйте пожалуйста
на вопросы отвечать не могу, т.к. сам нифига не знаю