Ремонт блока АБС Опции

[whale]

Полностью разобрался как работает блок абс, если есть вопросы пишите пока не забыл )

[arteom]

Вопросы будут, но только тогда, когда у меня до него руки дойдут. Ты бы на бумажке хоть чиркнул основное, чтобы не забыть.

По идее, мы недавно с Маэстро по Скайпу этот блок продиагностировали. Все кажется прекрасно, ошибок нет. Все работает. Работает не как новое, но условно в допусках. Насос качает с 0 где-то 50-60 секунд. АБС отрабатывает. Но! Педаль тормоза туговата. Чтобы резко затормозить - надо приложить значительное усилие. И насос подкачивает втечение 10 секунд каждые 2-3 нажатия на педаль, или каждые 7-10 минут. Думается мне, это не нормально.
То есть, тормоза по идее исправны, но когда я узнал, что они могут работать лучше - впал в раздумья.

[whale]

Если чтобы затормозить надо прикладывать усилия это или давление низкое или до колодок жижа доходит плохо или цилиндры в супортах дохлые.
При исправном блоке и насосе авто должно тормозить мгновенно.

Насос должен накачивать с нуля до макс за 15-20 сек, если больше - дохлый насос и утечки в силовом поршне.
Если силовой цилиндр и поршень новый то насос при отпущеной педали сутками должен не включаться, а при нажатии только после 10 раза включаться,
если бы не было утечек через закрытые клапана абс то он вообще бы не включался.

Попробую написать опус, заодно как правильно прокачивать тормоза.
Вообще по всей России по моему только у нас двоих этот блок остался )

[arteom]

Единственное, что знаю наверняка - это по заводскому мануалу насос должен нагнетать давление втечение 40-45 секунд. Про остальное - печаль. Значит надо смотреть гидроблок. Он провалялся снятым несколько лет до того, как я его поставил. Судя по тому же заводскому мануалу - блок после этого хранения надо выбросить
Суппорты - спереди перебирал с полным оригинальным ремкомплектом (все нутро новое, включая поршни). Задние - просто новые, из магазина. Трубки новые все, сам прокладывал.

Есть ещё подозрение на грушу. Она валялась снятая вместе с гидроблоком лет 6, не менее.

[whale]

В гидроблоке ломаться нечему, помыть обратные клапана абс, поменять силовой цилиндр и все там больше ничего нет.
Груша на силу торможения не влияет, только на время работы насоса и безопасность.

[arteom]

Я вспомнил, почему снял и разобрал первый гидроблок, который у меня был. Не только потому что плохо шла жидкость на задние суппорты. Он просто потек. Тормозуха потекла прямо по педали тормоза. Вот тогда я поставил другой гидроблок.

[whale]

Это тек гидростатический поршень - нужно было заменить одно фторопластовое колечко, которое токарь делает за 5 минут.

[whale]

Короче, что удалось выяснить по блоку абс

Блок представляет из себя кусок аллюминия с каналами + несколько нормально закрытых и нормально открытых клапанов абс (под нижней крышкой),
+ гидростатический (ручной) поршень - просто поршень связанный с педалью в цилиндре, работает когда нет давления, тормозит очень долго, по городу с такими тормозами много не наездишь,
+ силовой поршень золотникового типа, те цилиндр + поршень с отверстиями и уплотнениями, на него давит педаль через пружину и открывает-закрывает, подавая тормозуху высокого давления в суппорты. В основном он и изнашивается, заменяется без снятия блока с ам, находится под большой гайкой, откручиваем гайку и просто его вынимаем, удивительно что нет такой запчасти
вероятно связано с жадностью фирмы вабко.
+ так называемые усилители, которые дают возможность работать гидростатическому поршню если нет давления .
+ маятниковый клапан который закрывает подачу тормозухи обратно в бачек в гидростатическом контуре.


Силовой поршень работает на верхние поршни передних суппортов и на все заднии + на нижние поршни передних суппортов через усилители.
Гидростатический только на нижние поршни передних суппортов.

По ремонту силового - необходимо выточить новый поршень и с помощью притиров и доводки цилиндра и поршня вывести зазор в 1-2 мкм (0,001мм), думаю нормальный токарь 5 разряда сделает за 5-7 тр.
Чем меньше зазор тем меньше будут утечки и насос будет быстрее накачивать, также с отпущенной/нажатой педалью будет реже включаться, больше нажатий до включения насоса.

По ремонту гидростатического - если течет из педали - замена фторопластового колечка, проблемм нет.

По ремонту насоса - выточить новую ось и с помощью притира и доводки сопречь с бобышкой с тем же зазором 1-2 мкм.

======== Прокачка =========

1. прокачиваем гидростатический контур - давление насоса должно быть сброшено ! насос отключаем ! иначе не будет прокачиваться , тк их перекроет поршни усилителей.
прокачивать нужно оба боковых штуцера на передних суппортах обычным способом.

=== далее вкл насос и ждем пока накачает ===========

2. прокачка насоса - откр штуцер на насосе и ждем пока из него польется тормозуха -закрываем.
3. прокачка груши - открываем штуцер на блоке , вкл насос и ждем пока из штуцера не польется жидкость без пузырьков.
4. прокачиваем усилители - откр штуцер на усилителе, нажимаем на педаль, держим и ждем пока из штуцера не польется жидкость без пузырьков. (последовательно оба)
5. прокачиваем верхние штуцеры на передних суппортах - откр штуцер, нажимаем на педаль, держим и ждем пока из штуцера не польется жидкость без пузырьков. (последовательно оба справа-слева)
6. прокачиваем штуцеры на задних суппортах - откр штуцер, нажимаем на педаль, держим и ждем пока из штуцера не польется жидкость без пузырьков. (последовательно оба справа-слева)
7. прокачиваем опять боковые штуцеры на передних суппортах - откр штуцер, нажимаем на педаль несколько (как обычно прокачивают) раз, и ждем пока из штуцера не польется жидкость без пузырьков. (последовательно оба справа-слева)

Все, теперь педаль должна быть тугая с минимальным ходом.

Я так понял что если в любой трубке к верхним поршням передних тормозов или любой трубке задних будет дырка то насос очень быстро выкачает всю тормозуху на асфальт (если жать педаль) и тормозить в этот момент будет
только гидростатический поршень на передних суппортах (те хреново) потому если вдруг на панели зажигается красная лампа давления насоса моментально останавливаемся на обочине и выясняем причину тк можно остаться без тормозов вообще, а так можно отключить насос или заблокировать пробитую трубку и ехать дальше.

Также насчет воздуха в трубках - чем больше там воздуха тем меньше будет нажатий на педаль до включения насоса (при новом силовом поршне), тк при открытии силового поршня давление сжимает воздух и закачивает с трубки много тормозухи компенсируя объем воздуха в ним, при отпускании педали весь этот обьем сбрасывается в бачек, те чем меньше насос закачает тормозухи при нажатии на педаль для достижения нужног давления тем дольше давление в груше будет высоким, а это будет если в трубках нет воздуха.

[whale]

Если педаль проваливается возможно маятниковый клапан не держить, попробовать понажимать несколько раз, возможно станет на место. (или износ фторопластового кольца)

По груше - старая выбрасывается и покупается новая за 5тр от мерседесовской подвески (номер не помню), на теже 80 атм , придеться сделать переходник, зато будет новый гидроаккумулятор за вменяемые деньги.

По мотору насоса - износ щеток, заменяется на подходящие, есть небольшой гемморой чтобы снять заднею крышку,
возможно еще сальник вала - берется подходящий в любом магазе,
также если сносился коллектор то тут уже замена на б/у.

[arteom]

Сильно! Ну, сначала заменим передний сальник колена, попробуем прокатиться, а дальше уже займёмся тормозами снова. Ох, не люблю тормозную жидкость...