Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ


Зарегистрированный пользователь имеет больше прав, видит больше форумов, не видит часть рекламы

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В КЛУБ №1 ПО ТЕМЕ LAND ROVER

История благодарностей участнику pmatusov. Спасибо сказали: 1775
Дата поста: В теме: За сообщение: Спасибо сказали:
13.7.2020, 20:26 Сколько тут живых Классиков осталось ?
Цитата(RomanM @ 13.7.2020, 0:05) [snapback]3367237[/snapback]
А чем им дизельные ДЕФы не угодили в Калифорнии?

Охххх....
Для начала, дизельные Дефы никогда официально в Штаты не поставлялись - то есть, ни одно правительственное агенство не сертифицировало ни один ЛР дизель (до Д5 или нового Рендж Ровера). Большинство штатов не возражает против единичного импорта машин старше 25 лет; но в Калифорнии всё, что выпущено после 1976 года, должно соответствовать калифорнийским требованиям по токсичности.
Теоретически, можно отвезти дизельный Деф в лабораторию в Санта-Ане, заплатить им от 6 до 10 килобаксов за сертификацию. Практически - средней руки gray-market Деф стоит около 20 тыщ - платить ещё десятку за сертификацию дизеля в 134 лошадиных силы как-то так-то. При том, что его потом можно застраховать от угона максимум тыщ на 8-10...

Чтобы представить себе Калифорнию - в Классик 95 года выпуска можно официально засунуть дизель от Мерса 95 и позже. А в Дефендере 93 года поменять дизель на бензинку от того же Классика 95 года - нельзя.
RomanM
10.7.2020, 20:57 Сколько тут живых Классиков осталось ?
Выложу старенькую фотографию - оба Классика живы и здоровы, хотя выглядят немного по-другому.

onipp
23.6.2020, 23:15 Внедорожное видео
offroad фильмы, клипы
Блин, уже почти три года прошло, а обратно пока не хочется...
Сделаю версию с русскими комментариями и нормальной музыкой, когда получится.
Если у кого есть хорошая музыка без копирайта, дайте знать!

[youtube=uSkCFinwoB8]Рубикон на двух Додинах на 31 колёсах, без блокировок мостов.[/youtube]
alvar
16.6.2020, 0:44 Мартовские зайцы перед карантином
Долина Смерти - Март 2020
Довольно грустное послесловие - вчера ночью American Hotel в Серро Гордо сгорел дотла...

Фотографии Тима Ши (одного из сторожей города) из Фейсбука.

Как бы не банально это звучало - не теряйте возможности прикоснуться к чему-то древнему - вчера было, сегодня может уже не быть.
кир123, Кутх
31.5.2020, 4:11 КороноЗона
Четыре дня в Аризоне
Шахта МакКракена - Паркер - Солтон Сити - Джулиан - Рамона - Сан-Диего


Яркое и жаркое солнце выгоняет нас наружу - под звон повсюду летающих насекомых. Варим кофе, опять игнорируем завтрак, кидаем барахло в машину - и в путь.

Дорога, однако, извилиста и камениста - так что не приходится переживать, что коробка передач Рендж Ровера отказывается переключаться с первой передачи.

Довольно скоро показывается домик - как я узнаю позже, это - Rockhouse Cabin на территории бывшей шахты МакКракена:



Домик явно не простаивает, и посетители оставили после себя много чего:



Мы бы были счастливы лично поздравить победителя конкурса мокрых маек фестиваля Sundance 2014 года, но она уже уехала...



Крис - за рулём, а я пытаюсь фотографировать птиц из движущегося Рендж Ровера. Результаты, прямо скажем, предсказуемы.



Парочка куропаток гуляет по дороге и не обращает на нас никакого внимания. Крис развивает теорию от том, что умственные способности птиц пропорциональны их умению летать. Мы делаем исключение для пингвинов - по крайней мере, они умеют плавать. Ну, и красивые, конечно.



Дорога постепенно делается хуже, но пока что нет необходимости выходить из машины посмотреть, как же проехать.



Но через несколько минут мы оказываемся в месте, где просто необходимо подумать, что же предпринять.

Дорога поворачивает круто налево, следуя складкам местности. Когда-то она, наверное, была ровной - но с тех пор вода и ветер сделали своё дело, и дорога приобрела сильный поперечный уклон. Поверхность - такая скользкая, что мы не можем ни стоять на ней, ни ходить. Глубокая левая колея, сваливающаяся в овраг. Если в эту яму попадёт колесо, сальто через крышу практически гарантировано.

Обсуждаем, как это место лучше проехать, и я совершаю первую попытку. Рендж Ровер предсказуемо сползает в колею слева, и заднее правое колесо оказывается в воздухе - и машина плавно покачивается.

Меня удивляет, насколько неустойчивым оказалось положение машины - и так быстро. Дожидаюсь, когда она качнётся назад, и даю газ на заднем ходу - и возвращаюсь в прежнее положение. Выхожу и фотографирую место - как обычно, фотография не даёт полного представления о происходящем.



Вот, кстати, чья-то ещё фотография в том же самом месте; чтобы убавить драматизма и прибавить реализма, мысленно поверните картинку градусов на 30 по часовой стрелке (или наклоните голову влево примерно на столько же):



Крис предлагает вернуться - но это бы означало езду задним ходом до самой шахты, что как-то лень. "Асфальтируем" левую колею камнями - с самого низа доверху, посколько камни без опоры сами сползают вниз. Хорошо хоть, что камней вокруг полно.

В качестве дополнительной меры безопасности, прицепляем 10-метровую буксировочную стропу к багажнику на крыше и обматываем вокруг ствола дерева пало верде. Крис показывает мне, куда надо ставить колёса, и придерживает свободный конец стропы, чтобы машина не раскачивалась. Наконец, машина внизу; въезд на противоположную сторону требует больше газа, чем умения.

Этот кусок дороги метров в 15 длиной занимает у нас около 40 минут; вскоре после него дорога выравнивается, и мы останавливаемся на перерыв с кофе.



Пустыня вокруг нас вся в цвету и вообще прекрасна:







Едем дальше, и встречаем открытые ворота с очень примечательной системой замков. В терминах компьютерной логики, это - механический эквивалент логического объединения многих условий: чтобы открыть ворота, надо открыть один ИЛИ другой замок (из большого их числа):



Наше оживлённое обсуждение механической логики прерывается необходимостью сделать выбор: ехать в Паркер или обратно в Бауз?



Паркер - прямо на реке, и таким образом побеждает. Примерно километров через двадцать грунтовки и примерно столько же - по разрушенному солнцем асфальту мы оказываемся рядом с железнодорожными достопримечательностями Паркера:





В городе Крис обнаруживает примету перемен: открытую парикмахерскую, и немедленно использует возможность постричься.

Воспоминания о купании в реке Колорадо в первый день нашей поездки ещё свежи, поэтому мы сильно надеемся на возможность повторения. Как ни странно, послабления карантина распространились только на стрижку, но не на водные процедуры. Обсуждать целесообразность постановлений властей - дело абсолютно бессмыссленное; достаточно сказать, что нам не удалось добраться до воды в Паркере, ни в Аризоне, ни в Калифорнии.

После нескольких миль и нескольких неудачных попыток достичь воды в Калифорнии, мы решаем проехать по грунтовой "срезке" до шоссе 62, и заодно объехать Agricultural Control checkpoint (ну, а вдруг чего спросят?).



Один checkpoint объезжаем, только для того, чтобы упереться в другой. Но измождённая жарой дама в хаки машет нам рукой на проезд, даже не глядя. Даже чуть-чуть обидно - у нас и колбаса с собой есть, "реэкспортная" обратно в Калифорнию.

Калифорнийское шоссе 62 - не самый плохой способ пересечь пустыню Мохаве:



Крис ни разу не видел Salton Sea, поэтому мы направляемся в Солтон Сити - бывший "курортный" городок на берегу полу-рукотворного озера Солтон Си. Проводим несколько миль в борьбе за скорость на Интерстейте 10, и сворачиваем на Box Canyon Road - красивая и интересная дорога в каньоне, к сожалению я - за рулём и фотографии в общем отменяются:



К югу от городка Мекка мы - на четырёхполосном шоссе с широкой медианой, шоссе 86. Эта дорога соединяет долину Коачелла с долиной Империал, и движение на дороге - в основном грузовиков с сельскохозяйственной продукцией (эти две долины рядом с Salton Sea производят примерно 8-10% еды, производимой США), любителями езды по пустыне, едущими в или из пустыни Анца-Боррего и Тракхэвен Хиллз, и немногими местными жителями.

Salton Sea показывается прямо на выезде из Мекки, и видно с левой стороны всю дорогу - пока мы не сворачиваем на окружное шоссе 22 (на картах часто обозначено как Borrego-Salton Seaway) в Солтон Сити. После примерно 15 метров, проведённых в солёном болоте рядом с побережьем Salton Sea несколько лет назад, у меня нет ни малейшего желания подъехать к нему поближе - так что мы отправляемся на запад, в сторону Боррего Спрингс.

Солнце уже почти у горизонта, а нам ещё ехать и ехать. Поворачиваем на Yaqui Pass Road до встречи с шоссе 78, и там видим чудесный мягкий закат около Scissors Crossing:



Солнце посылает нам последние на сегодня лучи где-то на подъёме Banner Grade в направлении Джулиана; когда мы до него доезжаем, уже совсем темно. Мы с утра ничего не ели (да и утром тоже ничего не ели), так что я пытаюсь присмотреть что-нибудь открытое хотя бы на вынос. Джулиан, Манзанита Ранч, Рамона - всё закрыто. Мы оказываемся единственными покупателями в drive-throuh в In-n-Out Burger в Повэе; я от бюргера отказываюсь, а Крис жуёт свой всю дорогу через Скриппс Ранч и по шоссе 163 в центр Сан-Диего.

Конец путешествия - такой же буднично-непримечательный, как пересечение границы из Тихуаны ровно год назад. Праздник кончился, надо убирать со стола и мыть посуду - завтра на работу. Как-то невесело. Я прощаюсь с Крисом у дверей его отеля и еду домой. По дороге осознаю, что, кроме порванной покрышки, ровным счётом ничего не сломалось в Рендж Ровере с пробегом в 573 тысячи километров. Не так уж и плохо - можно начать думать о новых поездках!

Проехато... нет, проедето... нет, проехано... за сегодня:
    От стоянки до Паркера - 90 км по грунтовкам,
    Parker to Salton City, Borrego Springs, Julian, Poway, and San Diego - 435 miles on pavement, 8 miles off pavement.
    От Паркеро до Солтон Сити, Боррего Спрингс, Джулиана, Рамоны и до Сан-Диего - 435 км по шоссе и 13 км по грунту.
    Всего за день - 435 км по шоссе и 103 км по грунтовкам.
* * *
Раскладка за четыре дня: 760 км по грунтовкам, 1040 - по асфальту... Опять асфальт победил...

Вот, собственно, и всё...
patronn, Nik-Nik, Пешехон, 525, Tiger S, Balash, harleyand, Кутх
31.5.2020, 4:08 КороноЗона
Четыре дня в Аризоне
Плато Коконино - Чино Вэлли - Багдад - озеро Аламо - шахта МакКракена

Как-то на сегодня у нас совсем нет плана.
Первая ленивая идея была поехать в земли Навахо около Туба Сити - может быть, переночевать где-нибудь около Угольной Шахты (также известной как Белый Каньон), или около Голубого Каньона.

В этой идее есть непредсказуемый элемент - территория Навахо может быть под жёстким карантином, и точно предсказуемый - это добавит нам часа четыре к обратной дороге в Сан-Диего.

Обсуждаем варианты за утренним кофе. Крис предлагает интересный путь до северного берега озера Аламо, почти полностью по грунтовкам. Отменяем завтрак и собираемся в путь.

В процессе сборов замечаю, что обе защёлки откидного заднего борта Рендж Ровера болтаются - все винты крепления незатянуты, и один почти готов с нами расстаться:



Грунтовки в пустыне берут своё... Это может также объяснить причину частого открывания верхней половины; затягиваем винты как можем туго, прощаемся с одинокой коровой на лугу, и отбываем.



Часа через полтора грунтовки приводят нас к цементному заводу в Дрейке, рядом с шоссе 89.

Наше внимание привлекает вагон-хоппер с красивым граффити:



Скоро и весь поезд становится видно, и за ним - цементный завод. Сегодня понедельник, и завод явно не простаивает.
Видавший виды асфальт на шоссе 89 на некоторое время даёт нам передышку от пыли и тряски, и мы едем на юг в сторону города Чино Вэлли (Долина китайцев).

После заправки в Чино Вэлли мы ищем путь на запад. Наш первый вариант - к северу от города, явно подтверждаемый Гармином и Гугл Мэпс - километров через 15 приводит нас к воротам огромного ранчо. Большой плакат на въезде предлагает на валить отсюда, если только у нас нет общих дел с владельцами ранчо. Нам решительно нечего им предложить... Появляется другой любитель природы на пикапе Форд, и поддерживает наше решение валить обратно, чтобы, неровен час, не оказаться по неправильную сторону дробовика.

Пока мы возвращаемся к шоссе, видим небольшое стадо антилоп; лошади за оградами иногда отвлекаются от травы и лениво следят за нашим передвижением. Подельник Крис зубоскалит по поводу фотографий этих антилоп в каждом отчёте о наших поездках - вот и неправда, в Мексике мы из не видели. Или видели?







Следующая попытка - к югу от города - приводит нас в посёлок, состоящий из больших и хорошо построенных домов - или дач, или ранчо. Дорожные знаки уверяют нас, что мы едем в тупик - что, как мы знаем, неправда. По крайней мере, Гармин и Гугл единогласны в том, что дорога - проезжая.

Уже по возвращении домой Крис находит один из этих домов на продаже - пять комнат, три ванных, и 15 гектаров земли, всё за 2.3 миллиона. Такая вот деревенька.

Дорога становится шире и ровнее, и идёт через Prescott National Forest. Природа вокруг не то, чтобы роскошная - но вполне приятная на вид. На одном крутом повороте видим фермера, который явно не соразмерил скорость с крутизной, и вписался прямо в дерево. Его пикап восстановлению не подлежит, хотя трейлер для лошадей не пострадал и даже не накренился. Фермер отклоняет наши предложения о помощи, ни вода, ни пиво ему не нужны - жена поехала за подмогой. Рядом сын фермера, лет десяти-одиннадцати - тоже в сапогах, джинсах и сомбреро - явно очень переживает, но помалкивает.

Дорога постепенно спускается с широкого плато и вьётся по склону довольно глубокого и широкого каньона. Вокруг - классический пейзаж северной пустыни Сонора:



... но иногда попадаются виды глубоких каньонов, образовавшихся в древних лавовых потоках - почти как в землях Оуахи в северной Неваде или Айдахо:



Кактусы prickly pear в самом цвету:



На дороге стали попадаться знаки, предупреждающие о ремонте дороги. Интересно, кому эта дорога так нужна в хорошем состоянии? Менеджерам с шахты в Багдаде, живущим в роскошных домах рядом с Чино Вэлли?

Неподалёку от Багдада видим и ремонтёров - действительно, работают.

Вскоре обнаруживается и город Багдад (Bagdad, без "h"); наверное, я ожидал чего-то вроде Клифтона или Моренси, с остатками старого центра, но Багдад выглядит совершенно непримечательно. Примерно, как средней руки причёсанный посёлок из префабрикованных домиков.



По дороге - пожарная часть Багдада, закрытый когда-то стильный ресторан, и отдел кадров шахты.





Похоже, Фрипорт МакМоран пригрёб себе довольно большую порцию Аризоны - молодцы, стараются.
Кстати, обратите внимание на флажок на четырёхметровом пруте, установленный на заднем бампере пикапа: если такой где увидите, рядом точно есть шахта. Эти флажки - чтобы пикапы было заметно из кабины самосвалов Caterpillаr в открытых разрезах.

Мы заправляемся бензином и Гейторейдом и трогаемся в путь. Шоссе из города переходит в шоссе 97, и потом выходит на U.S.93. Едем на север по 93; проезжаем местечко под названием Ничто (Nothing, Arizona) - название, присутствующее на многих картах Аризоны, точно описывает его сущность.

Окрестности шоссе вполне живописны.



После километров пятидесяти на шоссе, пора нам снова на грязюку - мы сворачиваем на 17-Mile Road в направлении посёлка Гринвуд и заброшенного города Сигнал.

Дорога начинается хорошо - широкой и ровной. Повсюду цветущие деревья Пало Верде, что придаёт жёлтый оттенок всему пустынному пейзажу.





Где-то мы пропускаем нужный поворот и оказываемся в русле Большой Песчаной речки (Big Sandy River).

Большая Песчаная речка - глубиной около полуметра в самых глубоких омутах; мы видим несколько больших форелей, которые бросаются от нас в стороны, но деваться им некуда - мели со всех сторон. Отдыхайте, рыбки, нам бы только освежиться и выпить холодного пива.





Продолжаем путь, надеясь на хороший и спокойный вечер на берегах озера Аламо.

Встречаем группу диких осликов на дороге - они не видят особой причины с неё уходить.





Наконец-то показывается озеро.




Наши ожидания высоки - примерно настолько, насколько широка и ровна дорога к озеру.

Внезапно... дорога перестаёт быть широкой и ровной; неподалёку - несколько домиков с закрытыми или занавешенными окнами, и многочисленные плакаты с надписью "Иисус спасёт". Я - не против, но ... как-то здесь не так...

Гармин опять соглашается с Гуглом в том, что рядом с озером нет брода или моста через реку. Мы надеемся на какую-нибудь неопознанную Гуглом дорожку - но все они кончаются в кустах в болотистой пойме рядом с озером. Это не вдохновляет... мы доезжаем примерно досюда:



Брод или мост через речку на картах есть - километров в тридцати. Не то.

Изучаем карты ещё немного, и находим дорогу, идущую прямо к озеру. Может быть, там есть рампа для спуска лодок, где можно поужинать или даже переночевать? Находим этот поворот минут через пятнадцать езды - и дорога исчезает в песке с кустами около воды.

Может быть, кто-то и спускает лодки в этом месте - но нам неохота рисковать застреванием в грязи. Солнце уже зашло, и становится темно. Мы поворачиваем обратно, и неподалёку находим кандидата в место для стоянки, даже с огромным костровищем, обложенным камнями, и кучами ослиного дерьма повсюду.

Ну, похоже, мы здесь останавливаемся. Я разжигаю гриль, чтобы поджарить стейк, и варю кофе. Ветер стихает, и вечер становится тихим и тёплым.

Примерно к моменту, когда мы покончили с мясом и кофе, и продвинулись ко второй рюмке бурбона, прилетает мошкара.

Меня не так уж сильно достают насекомые - но эта волна мошкары... Оставаться здесь нельзя; мы как попало швыряем барахло в машину и позорно уносим ноги.

Сейчас уже совсем темно; нам надо выбраться на место повыше, как можно дальше от озера. Рядом с широкой и гладкой дорогой нет ни одного места для палатки, сворачиваем минут через двадцать на едва заметную дорожку явно горнорудного происхождения. Дорожка быстро взбирается по склону какого-то холма - которого мы в темноте не видим.

Опять повторяется ситуация из нашей поездки в Баха Калифорния - рядом с дорогой решительно, абсолютно, негде поставить палатку. Везде вокруг - заросли кактусов чойя, окотийо и пало верде. К тому же оба наших электронных навигатора теряют дорогу и отмечают наш прогресс в неопознанном пространстве. Находим хотя бы горизонтальный участок дороги и решаем остановиться прямо здесь, на дороге. С одной стороны палатку прикроет Рендж Ровер, с другой - ящик с барахлом, и Крис натягивает поперёк дороги световозвращающую верёвку. Действительно, если бы я ехал в темноте и увидел такую штуку, я бы даже не думал ехать дальше.

Ставим палатку, выпиваем по паре пива, и ложимся спать. Опять пол-второго ночи.

Ночью жарко, и спится на редкость плохо.

Подвиги за день:
    От стоянки до Дрейка - 54 километра по грунтовке,
    От Дрейка до Чино Вэлли - 32 км асфальта,
    От Чино Вэлли до Багдада - 107 км грунта,
    От Багдада до 17 Mile Road - 45 км асфальта,
    От 17 Mile Road до озера Аламо и потом до стоянки где-то рядом с шахтой МакКракена - 96 км по грунтовкам.
    Всего - 77 км по дорогам с твёрдым покрытием, 258 км в пыли.
Balash
31.5.2020, 4:05 КороноЗона
Четыре дня в Аризоне
Прескотт - плато Коконино

Уже в семь утра ярко и солнечно. В восемь - намного ярче и солнечнее, так что я вылезаю из машины и начинаю варить кофе.

Крис выбирается из палатки и мы вдвоём, с чашками кофе в руках, наблюдаем забавную процессию - Джип Компас, Ауди Q7, и поднятый до небес пикап Тойота Тундра. Процессия останавливается прямо посреди дороги, что-то долго и горячо обсуждает, и уезжает.

Допиваем кофе.

Здесь надо немного отвлечься. Крис упорно игнорирует семейный опыт десятков миллионов итальянцев, для которых перколятор почти единственное средство сварить кофе дома, и настаивает на преимуществах "варилки" JetBoil и кофевыжималки под названием French press. К его разочарованию и к моему удовлетворению, эти гаджеты сейчас отсутствуют, и производство настоящего кофе сдерживается только тем, что я забываю, что кран пропановой плитки Coleman надо повернуть почти на три полных оборота, чтобы оно горело как следует. Зато после первой варки внути нас плещутся примерно 9 порций эспрессо. Пока что недостаточно.

Занятная процессия появляется в облаке пыли и в нём же исчезает, в направлении противоположном предыдущему.

Мы печём свежие tortillas, жарим омлет с беконом, и с удовольствием завтракаем.



Ещё немного кофе, и мы катимся по направлению к Прескотту.

Если Вы не забыли, мы - без запаски, и это нас сильно напрягает. Крис давит виртуальные кнопки в телефоне и находит, что и где открыто в воскресенье. Мы оставляем колесо с порванной покрышкой в автоцентре Костко в городке Prescott Valley - ближайший размер из их коллекции - 245/75R16 - примерно на три сантиметра меньше, чем наши 7.50-16, но... выбирать не приходится. Едем в центр Прескотта погулять.

Я никогда не видел Прескотт грустно-задумчивым - и сейчас он так же ярок и жизнерадостен, как и всегда, и хрен с ним, с карантином. Люди особенно сильно не толпятся - но в кофе-шопы и кафе очереди на улице за едой и напитками на вынос. Местная площадь полна людей, детей, собак, мотоциклов и чего там ещё.









Кофе нам точно не нужен, отказываемся от соблазна мороженого, наблюдаем людей за столиками на патио в открытом ресторане, и едем обратно в Prescott Valley за колесом.

Выходим из Костко на $250 беднее и на одну полубесполезную запаску богаче, и едем посмотреть на озеро Уотсон. На озере полно народа - день жаркий, и Крис хочет скорее попрощаться с цивилизацией.



В планах у нас - проезд через чудесный городок Джером; едем туда по крутым подъёмам и серпантину шоссе 89А.







Когда мы достигаем центра городка, Крис уже слегка авокадно-зелёного цвета и рвётся за руль. Мы всё же заезжаем в исторический парк Джерома - и заглядываем в вертикальный ствол шахты, уходящий на 600 метров под землю. Бросаем камешки - звука не слышно...





Крис садится за руль - похоже, сейчас он точно знает, куда мы едем. По дороге из Питтсбурга в Сан Диего, с высоты в "десять тысяч пятьсот", он присмотрел роскошное место для стоянки, нашёл его на карте, и исполнен решимости найти его лично.

Сворачиваем с шоссе на грунтовку (вместе с нами в том же направлении едет группа на вонючих, пыльных и шумных квадах).







Ехать в компании любителей двухтактных двигателей внутреннего сгорания нам надоедает, и мы покидаем относительный комфорт довольно ровной и широкой грунтовки после моста через светло-коричневую реку под названием Зелёная (Verde), в которой плещется множество тёмно-коричневых (от загара и пыли) людей. Новая грунтовка - гораздо уже, каменистей, и круче предыдущей - как раз то, что нам надо!

Как-то вдруг посреди этой каменистой грунтовки в машине стало жарко. Решили остановиться; я жамкаю верхний шланг радиатора и нахожу его довольно плотным - горячий, значит, мотор-то. Занятное совпадение - на обочине лежит деталь, которая точно свидетельствует о кончине чьего-то мотора:



Если Вы не в курсе, у Вас нет Дефа или Классика или Дискаря 1-2 поколений - эта деликатная алюминиевая отливка - сцепление вентилятора двигателя: как только двигатель нагревается, оно сцепляет вентилятор с коленвалом, вентилятор гонит воздух через радиатор, радиатор охлаждает антифриз, ну - дальше Вы знаете. Эта фигня ломается двумя способами, каждый из которых (через разное время) приводит к вызову эвакуатора и долгому, мучительному и дорогостоящему ремонту двигателя. Конкретно экземпляр на обочине дороги настолько похож на своего собрата под капотом Рендж Ровера, что хочется узнать, кто из товарищей ведроводов его потерял.

Подключаю телефон к бортовому компьютеру Рендж Ровера, запускаю программу, и узнаю, что мотор нагрелся почти до кипения. Это не так уж критично, но мы на всякий случай гоняем мотор вхолостую, пока он не остывает до более приемлемых девяноста градусов.

Едем дальше; всё это время я поглядываю на обрамлённый скалами край плато высоко над нами. Оказывается, как раз наша каменистая дорожка туда и ведёт. Примерно через час мы уже в чудесном сосновом лесу на плато Коконино.



Здесь - как и в других местах Аризоны - мы поражаемся, насколько похожа природа на Баху Калифорния Норте из прошлогодней поездки...

Дорога - ровная и широкая, почти без ям, подъёмов и спусков, и мы довольно быстро доезжаем до места - которое Крис заметил из иллюминатора самолёта с высоты в двенадцать километров: Sycamore Point.

С "точки" открывается вид на огромный каньон, метров около пятиста глубиной, и практически недоступный.





Подлянка есть и тут - на Sycamore Point не разрешается ночевать, и Forest Service нам об этом многократно напоминает. Возвращаемся обратно той же дорогой, и сворачиваем на каждую мелкую дорожку в поисках места для стоянки. Некоторые из этих мест - тоже с роскошными видами:



... но местA для палатки там ниже среднего, так что мы едем дальше.



Раньше, по дороге к Sycamore Point, мы заметили чудесный распадок, ровный, как поле для гольфа - мы просто должны его найти. Несколько раз заезжаем в неправильные места - но, наконец, находим то, что надо.



В Аризоне сейчас уже самый разгар пожароопасного сезона, так что нам не удаётся полностью реализовать потенциал огромного костровища. Разжигаем гриль в ожидании бараньих рёбер и упражняемся в ночной фотографии.

Крис уже вполне овладел своей новой монохромной Лейкой. Его фотографии вызывают ностальгические чувства - когда-то мы не торопились "щёлкнуть" что попало, и фотографий было немного и все они были важны. Вот и фото нашей стоянки под звёздами, сделанное Крисом:



Вот и подоспели бараньи рёбра - но мы настолько измотаны, что до гарнира дело не доходит - кроме бурбона. Такая, знаете ли, диета Аткинса. Забираемся - Крис в палатку, я в машину, и отключаемся.

Что успели за день:
77 км по асфальту и 110 км по грязюке, часов за восемь езды.
Michel16, 525, Balash
31.5.2020, 4:00 КороноЗона
Четыре дня в Аризоне
После трёх месяцев расплющивания задниц во время работы на дому, наше с "подельником Крисом" терпение лопнуло. Уже год, как мы вместе никуда не ездили после Baja California Norte, и ... поездка назрела.
Технические средства - преклонного возраста и пробега Классик с плохо переключающимися передачами.
Общее направление желания - Аризона.

Сан-Диего - Прескотт

Мы встречаемся с Крисом в шесть утра рядом с входом в отель "Интерконтинентал" в Сан-Диего.

После погрузки барахла в Рендж Ровер, нам необходимо купить кило или два свежего кукурузного теста для лепёшек. Самое для этого место - тортийерия в районе Баррио Логан, открытая по настоятельным просьбам мексиканского населения 24 часа в сутки и 7 дней в неделю.

Оттуда ближе всего выехать из города по шоссе 94, что заодно позволяет нам избежать необходимости ехать по фривею. За городом шоссе 94 превращается в скромную двухполоску, переплетающуюся с бывшей железной дорогой из Сан-Диего в Аризону. Они часто пересекаются - в этом месте железка идёт по высокому виадуку.



Километров через 150 мы останавливаемся в Эль Сентро - купить всякую некупленную фигню, заправиться и позавтракать бурритами.
Мексиканский супермаркет в Эль Сентро феноменален - огромен, чист, и в нём есть абсолютно всё, вплоть до дефицитных ныне салфеток и туалетной бумаги.



Неподалёку в Броули Крис вспоминает, что лет двадцать назад он проезжал по этим местам на раздолбанном минивэне, и только замечательная мастерская помогла ему остаться чистым перед прокатной конторой. Отъезжаем от большака на квартал и находим ту самую мастерскую. Она закрыта в субботу; но за оградой мы видим очень чистый и аккуратно построенный Ленд Ровер Дискавери первой серии, с довольно знакомым номерным знаком. Крис его фотографирует и тут же выкладывает фотку в Фейсбук.



Не проходит и минуты, как наши догадки подтверждаются - это бывший Дискавери Скотта Брэди из Overland Journal. Мир теснее, чем мы думаем!

Городок Найланд, Калифорния, приветствует нас гудком проезжего жителя с оттенком "Валите отсюда на ###". Мы не очень-то и возражаем; фотографируем Рендж Ровер около старого Дома Коммерции - Крис делает своей Лейкой более стильный снимок:



В нескольких километрах от Найланда располагается Слаб Сити, названный так из-за многочисленных бетонных фундаментов, оставшихся от старой армейской базы. Неофициальный и непризнанный город считает себя последним бастионом свободы в Соединённых Штатах. Каким-то образом нарко-зависимые свободные художники там сочетаются с армейскими ветеранами.

Мы просто должны там остановиться и его сфотографировать.

Гора Спасения (The Salvation Mountain) закрыта для посетителей.



Вот такой чУдный перец проходит мимо нас:



Рядом - парочка заботливо украшенных автобусных остановок. Стоп... а что, в Слаб Сити ходит автобус???





Жители Слаб Сити известны своим независимым духом, эффективным самоуправлением и изысканным вкусом в еде. Надписи на плакатах -сверху вниз: "Жители присматривают за всем - украдёшь ... получишь пулю", "Сбавь, б**дь, скорость!" и "Нет ничего вкуснее сухого пайка".



Если Вы - не житель Слаб Сити, Вы быстро почувствуете, когда пора валить отсюда.

Мы вот почувствовали, и покидаем город по бесконечной и грубоватой грунтовке под названием "Трейл Брэдшоу" в направлении к востоку от северо-востока - в сторону гор. Через полкилометра последний мусор исчезает, и мы окружены чудесной пустыней во время её позднего цветения.





Дорога местами сильно ухабиста, с длинными участками глубокого песка на подъёме. Ничего технически сложного, но для этой дороги несомненно требуется правильный внедорожник с полным приводом.

Весь путь от Слаб Сити до Пало Верде на шоссе 78 по Трейлу Брэдшоу - примерно 90 км, или два с половиной - три часа езды.

В Пало Верде - раздолье ухоженных полей с кукурузой и альфальфой (что, как ни странно, представляет для меня профессиональный интерес).



Уже около полудня, и температура "за бортом" (как и внутри машины) приближается к сорокаградусной отметке. Следующее наше мероприятие - окунуться в воду в реке Колорадо. Мы находим кемпинг на берегу реки под названием Oxbow Recreation area примерно в 15 километрах от Пало Верде, и даже официально открытый (по причине ведомственной принадлежности к Bureau of Land Management, а не в ведении штата Калифорния).
Кемпинг почти забит - но нам там ночевать не надо. Вода в реке - чиста и прохладна.



После купания мы на некоторое время остаёмся на асфальте - сначала едем на север по шоссе 78, потом - на восток по Интерстейту 10 до Кварцсайта в Аризоне, потом - немного опять на север и едем по шоссе Plomosa Road к городку Бауз.

У Бауза примечательное военное прошлое - мы останавливаемся у крошечного "музея под открытым небом" на "главном перекрёстке" городка.



Пора уже и покинуть дороги с твёрдым покрытием; наша следующая цель - испытательный полигон Кемп Бауз, где когда-то пробовали бороться с вражескими танками и артиллерией путём ослепления ярким светом.

До этого места всего около 40 километров по грунтовке, но там мы поднимаем планку наших приключений - пробиваем резину на совершенно новой покрышке Мишлен XZL, что нам казалось невозможным. Мы точно не знаем - подцепили ли мы какую-нибудь железку или покрышка просто лопнула; снаружи заметно, что один грунтозацеп почти оторван. Непонятно, удастся ли сохранить резину...



Это, конечно, не вот как удачно - теперь мы в пустыне без запаски, даже если бы мы могли бы как-то починить покрышку километров на сто.

Продолжаем двигаться в сторону полигона; находим его довольно скоро - почти ничего не осталось, кроме сухого и ржавого бака и бассейна для сбора дождевой воды.

В среднем нам надо двигаться по направлению к озеру Аламо - мы выбираем слегка кривой путь рядом с заброшенным городом Суонси. Сто километров до озера занимают у нас около двух с половиной часов.

Мы бросаем машину на лодочном спуске и окунаемся в воду - после шести часов на сорокаградусной жаре. Потом - кофе и осознание того, что нам негде здесь ночевать.



В конце концов, мы же не настолько одичали, чтобы ночевать в кемпинге!

Собираем барахло и отправляемся петлять по паутине пыльных грунтовок, постепенно дрейфуя в направлении шоссе U.S.93 около города Конгресс, Аризона.

Солнце садится задолго до асфальта - а места для ночёвки у нас всё ещё нет.



Совсем темнеет.
Как только мы выбираемся на асфальт на шоссе 93, мы останавливаемся на полупустой бензоколонке в Конгрессе, и Крис спрашивает совета по местным тайным местам для ночёвок у Скотта Брэди, живущего в Прескотте. Скотт присылает координаты - мы поднимаемся круто вверх по нечасто используемой грунтовке от шоссе 89 между Вилхойтом и Прескоттом. Мест не так уж много, и они либо заняты, либо слишком малы для машины и палатки.

Выбираемся на дорогу пошире и поровнее, петляющей вдоль гребня небольшого горного массива. Находим себе замечательное ровное и укромное место и располагаемся на ночлег. Уже поставив палатку и поджарив ужин (кукурузные лепёшки с бэконом, сыром, и сладким перцем), обнаруживаем ещё три или четыре машины в радиусе ста метров.

По глотку бурбона - и по койкам, поскольку уже час ночи.

За день про... едено? ехато? сижено в машине?:
    Баррио Логан - Слаб Сити: 260 км/3 часа на дорогах с твёрдым покрытием.
    Слаб Сити - стоянка в лесу около Прескотта: 190 км/2.5 часа по асфальту, 290 км/8 часов по грунтовкам.
    Всего - 450 км по асфальту и 290 км без него, примерно 14 часов езды.
Master LR (Компания "Орбита Авто"), Michel16, 525, Tiger S, Balash
5.5.2020, 19:58 У нас половодье
Половодье бывает даже в Долине Смерти!

Max3d
7.4.2020, 22:48 понижайка для дискавери 1
Друзья подскажите возможно ли купить понижайку да д1
Цитата(маркиз @ 7.4.2020, 10:25) [snapback]3350057[/snapback]
Пары и понижайка это всё таки несколько разные вещи.Если нужно ехать по болоту на нулевом давлении с минимальной скоростью то никакие пары не помогут,особенно если коробка механика.В гражданской жизни и на оклостоковых колёсах конечно понижения 2к1 достаточно но как только колёсья побольше тут то всё и начинается.Ладно тут на 230х понижение такое качественное,а на тех же самых Митсубисях и конечно же Уазиках 2к1 совсем грустно выглядят даже с 33 колёсами,особенно когда колеса ХТ.Поэтому там 3к1 это первое что делают.А пары по сути это компенсация большего размера колёс при их установке и возвращение к стоковым тяговым усилиям на колёсах.Но на автомате при всём этом ездить по бездору намного приятнее biggrin.gif

Я имел в виду не передаточное отношение на понижайке, а разницу между верхним и нижним рядом.
В нормальных внедорожниках он около 2.6 - в Додине 3.27/1.22 = 2.68; столько же было в джипах много десятков лет. Если поменять в Додине нижний ряд на 4:1, эта разница будет 3.3 - практически максимальная скорость на понижайке ниже, чем на первой передаче верхнего ряда. Ездить с большими колёсами по бездору, конечно, лучше - но в условиях, когда приходится довольно часто переключаться туда-сюда, удовольствие будет немного того...
Омский55
3.4.2020, 2:07 Мартовские зайцы перед карантином
Долина Смерти - Март 2020
Примерно через час мы оказываемся на другом склоне горы Hunter Mountain - и останавливаемся на смотровой точке, откуда видна долина Панаминт. Ветер почти ураганной силы дует почти снизу вверх, из долины, и никто не хочет остаться даже для группового фото.





Спускаемся к Saline Valley Road, и поворачиваем на юг - в сторону Ли Флат (Lee Flat). Вижу позади быстро приближающиеся транспортные средства - к сожалению, не низколетящий F-18, но менее редкие - группу на седанах Форд Краун Виктория, популярных у таксистов и полицейских, но поднятых и на больших внедорожных колёсах. Прошу по радио всех отодвинуться к правой кромке дороги и пропустить - Краун Вики пролетают на почти шоссейной скорости.





Всё хорошее неизбежно кончается - мы останавливаемся примерно в километре от дороги Saline Valley Road для последнего группового перекуса в долине Ли Флат. У собак - тоже последняя свиданка; во всей окрестности - куча очень колючих кустов, так что я загоняю Жуля в машину и вытаскиваю колючки из его лап и моей обуви. Небо и Joshua Trees - замечательны, и идея возвращения из свободы пустыни в несвободу города и работы не доставляет никакого удовольствия.









Доезжаем до шоссе 190 и накачиваем шины. Дальше - каждый едет сам по себе, учитывая разницу в максимальной скорости машин на шоссе и места назначения, разбросанные по всей южной Калифорнии.



Рендж Ровер плетётся вверх до невысокого перевала на шоссе 190, потом мы почти летим вниз, и сворачиваем домой - на юг по шоссе 395.

Тут-то нас и достаёт встречный ветер. Классик отказывается ехать быстрее 110 км/ч даже на третьей передаче - чуть быстрее, чем разрешено, и намного медленнее, чем едут другие. Около Викторвилла ветер стихает, и мы вливаемся в какой-то торопливо-безмозглый траффик.

Через три часа я дома, и узнаю, что то самое дерьмо из поговорки соединилось со своим вентилятором - в магазинах кончилась туалетная бумага и салфетки, и в стране того гляди выключат свет.

* * *

Да, кстати... мысль о пяти Ленд Роверах в дальней поездке меня не покидает.

Воскресным утром в Hidden Valley Рендж Ровер вдруг отказывается переключать передачи, и едет только на первой - около километра, потом спохватывается и работает как надо.

До следующего утра - когда это повторяется, только ехать до нормальной работы коробки передач надо уже километра два. Пока что прогноз неясен, несмотря на счёт в $400 из мастерской и две замены масла в коробке.

Скажите мне, дорогие любители Ленд Роверов, это нормально для коробки ZF 4HP22, или только случается ближе к шестистам тысячам километров пробега?
KubBic, кир123, КНЛ33, Кутх
3.4.2020, 2:03 Мартовские зайцы перед карантином
Долина Смерти - Март 2020
С утра прохладно, облачно и ветрено.



Артур и Джен уже встали и собираются готовить завтрак. Я выпускаю Жуля из машины и начинаю перемещение барахла для того, чтобы можно было использовать задний откидной борт Рендж Ровера в качестве кухонного стола. Зажигалка прощается с миром последней вспышкой пламени - которой хватает для пропановой плитки. Жуль, в первый раз в своей жизни, требует еды. Он стоит метрах в полутора от меня, и тявкает трёхсложными словами, и не может себе представить, что я не вполне его понимаю. За столько времени приличный человек уж должен понимать по эрдельски! Жуль доедает остатки своей варёной курицы, игнорирует правильный-для-собак керамзит, и вымогает из меня по крайней мере треть моих бутербродов с сыром. Ладно хоть кофе не пьёт.

В то же время, кофеин из полной кружки эспрессо из перколятора постепенно доходит до моего организма, и я уже почти в состоянии производить более сложные действия, вроде сворачивания спального мешка и пенки, и уборки барахла в машину.

Похоже, что трёхсложное гавканье Жуля разбудило и остальных, так что нам обеспечен относительно ранний подъём. Никто не жалуется, впрочем.

Около девяти мы с Жулем уже собраны - пока остальные готовятся к отъезду, мы идём немного прогуляться. Жуль в восторге, к нам присоединяются Джен со своим псом Арчером. Возвращаемся минут через десять - Жуль начинает домогаться Медведя (так зовут огромную овчарку Шона), чтобы тот встал и пошёл с ними играть.





Вскоре мы выезжаем в сторону Hunter Mountain. Дорога - намного ровнее чем Липпинкотт - вскоре становится круче, и переходит в тугой серпантин, с "tippy bits" и "steep bits". На одном повороте Пол замечает по радио, что в этом месте его друг перевернулся на своём Ленд Ровере 109.



Некоторое время солнце ещё показывается временами через прогалы между облаками, но в конце концов мы окончательно въезжаем в слой облаков, и становится сумрачно. На дороге появляются глубокие глиняные колеи и лужи - было бы, конечно, здорово прохватить по такой луже, но меня останавливает понимание того, что эта глина будет годами сыпаться мне в глаза каждый раз, когда надо будет что-то делать под машиной.







Сейчас мы уже довольно глубоко - в сосновом лесу (в сосновом лесу в Долине Смерти!) - и этот лес весь посеребрён. Снега немного, но облака при температуре ниже нуля оставляют слой ледяных кристаллов на каждой травинке и сосновой иголке - необычно, но очень красиво. Я еду последним в нашем небольшом конвое, и часто отстаю подальше, чтобы поснимать и лес, и машины в глинистых колеях. Часто встречаются роскошные места для стоянок. Трудно поверить, что прошло уже почти четверть века, как мы живём в Калифорнии, и всё ещё находятся места, о которых я ничего не знал!









кир123
3.4.2020, 1:22 Мартовские зайцы перед карантином
Долина Смерти - Март 2020

Фотография - Джон Ли







Вскоре, направо уходит дорога к заброшенной шахте; там есть место для стоянки, но оно уже занято. Продолжаем ехать вверх по широкому каньону, и Пол вдруг припоминает ещё одно место для ночёвки. Место оказывается свободным, широким, почти ровным и даже слегка прикрытым от ветра - замечательно! Мы останавливаемся и разбиваем лагерь.



... Что с моей стороны требует минимальных усилий, поскольку Жуль и я спим в машине - в Рендж Ровере со снятыми задними сиденьями образуется ровный и плоский пол размерами примерно два метра на метр двадцать. Проблема возникает с ужином - надо разжечь угли, пролежавшие, наверное, год на полке на бензоколонке, без легкосгораемых материалов, под порывистым ветром, с полумёртвой зажигалкой. Джон Ли, видя мои телодвижения с ножом, топором, и мелкими деревяшками, одалживает мне свою пропановую горелку - минуты через две угли высыхают достаточно, чтобы загореться. Гриль быстро заполняется бараньими рёбрами и сладким перцем.

Попытка допить остатки Макаллана до ужина пресекается порывом ветра - пьём остатки остатков торопливо, чтобы не мочить ковёр в машине скотчем. Переходим на Гленливет - какие тяготы только не приходится переживать в пустыне!

Тем временем, Артуру удаётся поджарить отличный стейк, и порубить его на множество маленьких вкусных кусочков. Они исчезают за секунды. Минут через двадцать, уже в темноте, поспевают и бараньи рёбра - и тоже испаряются, под скотч и жареные перцы.


Фотография - Джон Ли


Фотография - Джон Ли

Ветер, который до этого, вроде бы, затих - просыпается снова, как раз перед нашим "отходом ко сну". Всю ночь порывы ветра раскачивают машину, и Жуль проводит половину времени на ногах, высматривая неизвестных врагов в темноте. По крайней мере, не так холодно, как вчера.

* * *

продолжение следует
кир123, Макклауд
3.4.2020, 1:09 Мартовские зайцы перед карантином
Долина Смерти - Март 2020
В последней четверти 19 века в этом мерзком солончаке добывали буру (боракс); потом, в начале 20го века начали добывать поваренную соль. Сначала соль доставлялась из долины мулами, но по мере увеличения добычи их стало не хватать и понадобилось более совершенное средство транспорта. Вот цитата из статьи Википедии про Saline Valley:

"Электрический транспортёр был построен в 1911 году, чтобы перевозить соль на расстояние в 14 миль (22 километра) через гребень горного хребта Иньо к терминалу в долине Оуэнс, к северу от города Килер. Транспортёр работал периодически с 1913 по 1936 год, но оказался экономически нецелесообразен. Транспортёр, помещённый в Национальный Реестр Исторических Мест в 1973 году, был самым крутым, построенным в Соединённых Штатах. Он поднимался с высоты в 1100 футов (340 метров) в Saline Valley до 8500 футов (2600 м) в горах, и потом опускался до уровня 3600 футов (1100 м)."

Надо отметить, что верхняя опора транспортёра как раз и находилась в Серро Гордо.

Мы занимаем машинами небольшую укатанную стоянку в середине солончака, и Джек начинает устанавливать тент, чтобы можно было пообедать в тени. Как только он заканчивает, приезжают два джипа и располагаются прямо перед ним - малатцы...

Джен идёт к воде, и собаки бегут за ней - приходится ловить Жуля, пока он не вывозился в солёной и вонючей грязи. Жарко, однако, несмотря на ветер.







Вкоре мы исчерпываем темы для обсуждения, и пора двигаться. Поворот на Липпинкотт довольно недалеко от соляных приисков. Как только дорога пересекает долину, она начинает быстро подниматься.





На сайте DesertUSA есть довольно точное, хотя и слегка пугающее, описание этой дороги. Она не такая крутая, как дорога в Серро Гордо, но тем не менее набирает около 700 метров высоты примерно за 11 километров пути до перевала Липпинкотт. Это - классическая дорога для обслуживания шахты: узкая, вырубленная в камне, с участками с поперечным наклоном, с продольным, и вместе взятым. Довольно каменистая и местами с непрочной поверхностью. Неожиданно замечаю, что оживлённый до этого разговор по радио как-то иссяк - наверное, народ всерьёз занялся вождением машин.






Фотография - Джон Ли



С одного из колен серпантина мы в последний раз бросаем взгляд на долину Saline Valley.



Макклауд
3.4.2020, 1:06 Мартовские зайцы перед карантином
Долина Смерти - Март 2020
Отсюда начинается, пожалуй, самый разбитый участок дороги Steel Pass Road, до самых горячих источников. Дорога идёт вдоль лавового поля, и большие куски пемзы повсюду, включая поверхность дороги. Машина болтается из стороны в сторону; Жуль балансирует стоя на полусогнутых ногах за моей спиной.







Виды, однако, роскошные.





На горячих источниках толпа. Обе лоханки на Верхних источниках полны народа; мы медленно проезжаем к Нижним, и видим кучу машин на стоянке и очередь в (невообразимо чистый) сортир. Ух...







Немного прогуливаемся около Нижних источников и возвращаемся в путь - через изрытое поперечными канавами дно Saline Valley. Нас ждёт десяток километров кошмарной "стиральной доски" на дороге на юг долины. На моей машине давление в шинах стравлено с шоссейных трёх атмосфер до двух - всё ещё далеко от зоны комфорта в Долине Смерти. Что бы я ни делал - ехать быстрее, ехать медленнее, ехать по кромке дороги, ехать по встречной кромке - уже было опробовано тысячами других страдальцев, и определено как бесполезное.





Пол решает прервать наши мучения и сворачивает к центру Saline Valley - к месту, где когда-то находилась нижняя станция соляного транспортёра.
кир123, Макклауд, Tiger S
3.4.2020, 1:01 Мартовские зайцы перед карантином
Долина Смерти - Март 2020
Steel Pass - Saline Valley - Lippincott Pass - Racetrack - Hidden Valley


Накануне "мы решили" встать пораньше - в планах ехать через горячие источники в Saline Valley собственно в долину, потом - на дорогу Липпинкотт, потом - на Рейстрек, после него - до перекрёстка Чайников (Teakettle Junction), повернуть направо в сторону Hunter Mountain, и переночевать где-нибудь в Спрятанной Долине (Hidden Valley).

Встаю около семи утра, и не замечаю вокруг какой-то особенной деятельности. После вчерашнего долгого переезда никто не в настроении сильно упираться. Мы трогаемся в путь ближе к десяти, для короткого переезда к ещё одной достопримечательности Долины Смерти - Ванны с шариками.

Где-то раньше я уже распространялся о том, что для меня Долина Смерти - вроде огромного ящика с игрушками. Такая, знаете ли, Зона из "Пикника на обочине".

В каждом уголке этой огромной страны (площадью примерно равной штату Коннектикут, большому острову Гавайев, или Черногории) спрятано что-то уродливое, или прекрасное, или просто не поддающееся рациональному осмыслению. Ванна с шариками - Marble Bath - относится скорее к последней категории. Если верить Интернету, некто Уэндел Мойер, учёный-химик и любитель гор-пустынь-озёр, в начале 1990х годов решил пошутить. Привлёк к исполнению шутки друзей, и они затащили в пустыню чугунную ванну, и наполнили её стеклянными шариками (marbles). В то время эта долина ещё не была частью Национального Парка, а просто принадлежала народу (Bureau of Land Management). Вот такой прикол.





Но - перед посещением Ванны с Шариками у меня есть шанс узнать немного из Queen's English: слышу голос Пола на УКВ, сообщающего о ... "Tippy Bit". Нормальный янки высказался бы более распространённо - "off-camber section", или "участок с поперечным уклоном". Пол не шутит - он каким-то образом съехал на самый его край и продолжает двигаться вбок. На помощь приходит Джек и мастерски руководит поправкой ситуации, попутно объясняя Полу не только, что ему надо делать, но и то, что прямо сейчас произойдёт.







Мы все проезжаем через участок с ... "Tippy Bit" без особых волнений, и бросаем машины неподалёку от начала короткой тропы к Ванне.

Со времени Мойера посетители регулярно приносили в ванну разнообразные игрушки, так что ванна сейчас весьма живописна. Мы фотографируем ванну с тысячи ракурсов и возвращаемся к машинам.






Фотография - Джон Ли

Если я не ошибаюсь, именно там и тогда я упомянул концепцию "не больше пяти Ленд Роверов" по радио. Рендж Ровер решительно отказался переключаться на какую-нибудь передачу. Не проходит и секунды, как Джек интересуется по радио, включаются ли у меня стоп-сигналы - точно, Шон сзади меня сообщает, что нет. Классическая причина - дефектный переключатель на педали тормоза; в данном случае - меньше года возрастом, и происхождением прямо из Объединённого Королевства Сломанных Холодильников и Деталей для Ленд Роверов. К счастью, после нескольких пинков по педали тормоза всё встаёт на свои места, и не обнаруживает своей гнусной сущности до сих пор.
Макклауд
2.4.2020, 21:31 Мартовские зайцы перед карантином
Долина Смерти - Март 2020




Здесь надо бы отметить следующее: несмотря на удалённость от больших дорог и посёлков, эта местность - часть национального парка Долина Смерти, и к ней относятся все правила парка. Нельзя, например, ездить там, где до нас не было следов; есть места, где ночёвка запрещена, надо следить за... ну, в общем, примерно так.

Находим место - около подножия горы Saline Peak, достаточно широкое для стоянки всех машин, ровное, и умеренно ветренное. Располагаем машины, чтобы прикрыть от ветра места для приготовления ужина.





Джек обнаруживается на УКВ примерно через час. Из всей своей коллекции впечатляющих внедорожников - Дефендер 110 и Ленд Крузер 70 серии в том числе - он выбрал Тойоту Тундру. Понятно, что удобнее и слух не так теряется в длинной дороге, но всё же...

Вскоре он появляется и рассказывает, что ему понадобилась лебёдка, чтобы протащить себя через одну из ступенек. Что, правда, что ли? Кроме этого, по его словам ветер в долине Eureka полностью стих. Ну... значит, пропустили мы закат и рассвет на дюнах - в следующий раз.

К заходу солнца все уже разобрались со своим ужином; Джон Ли, несмотря на общий отказ от коллективного приготовления пищи, готовит якитори на гриле.

Достаём и разливаем по стаканам Макаллан; под виски и шашлыки из курицы и овощей разговор плавно покидает тему коронавируса, и переходит на наши автомобили. В этой фазе разговора Джек Кинлан развивает теорию, по которой (а) в поездке не должно быть меньше 3 машин, чтобы можно было вытащить и дотащить одну застрявшую или сломавшуюся, и (б) ни при каких обстоятельствах в группе не должно быть больше пяти Ленд Роверов - после этого вероятность катастрофической поломки возрастает в равно катастрофических пропорциях.

Мы оглядываемся, убеждаемся, что наш состав и выбор автомобилей полностью удовлетворяет обоим условиям, и разговор плавно переходит на огнестрельное оружие - и там и остаётся. Надо сказать, очень даже мирно и информативно; предметы спора не выходят за оценки разницы в ощущении от, скажем, Глока или Сига в руке стрелка.

Жизнь прекрасна.

Вот тут - фотографии машин "участников автопробега".

Продолжение следует
Дмитрий, dik59, KubBic, Obana, Макклауд, Tiger S, Bravo
2.4.2020, 21:27 Мартовские зайцы перед карантином
Долина Смерти - Март 2020

Фото - Джен Со

Насмотревшись видов города в облаках, мы сворачиваемся и едем обратно вниз в долину - и на север в городок Lone Pine, чтобы где-нибудь пожрать. Пока что довольно рано, но нам ещё остаётся километров 160 до намеченного места ночёвки около песчаных дюн Eureka.





Удачно также, что недавно поменяли время на летнее - когда мы наконец сворачиваем с North Death Valley Road в направлении дюн, всё ещё светло. По мере спуска с перевала в долину Eureka Valley я слышу голос Пола фон Клосста-Дохи по радио - почти как в песне "На честном слове и на одном крыле": отчётливо, но очень тихо, отчётливо, явно издалека.



Когда мы подъезжаем к дюнам, ветер просто свирепствует. Высовываюсь из окна машины - и чувствую, как песчинки бьют в лицо. Если так продолжится, это вряд ли будет приятной ночёвкой.

Надо сказать, что вообще-то эти дюны - более 200 метров высотой! - обычно очень красивы. Но сегодня они - самый нефотогеничный объект среди заснеженных вершин хребтов Иньо и Панаминт, с которых свисают низкие облака, в свете закатного солнца. А над долиной как раз висит плоское и угрюмое облако, в тени которого дюны выглядят просто как безжизненная серая куча грязи. Обидно, однако.





Встречаемся с Полом в нескольких километрах за дюнами; он предлагает ехать дальше, в каньон Дедекера, может быть, там будет более укромное место для стоянки. Пол - в кожаной шляпе и перчатках - за рулём своего Ленд Ровера Серии 2А выпуска 1971 года, до сих пор с родным четырёхцилиндровым мотором объёмом в два с четвертью литра. Ленд Ровер его не так прост, однако, с блокировкой дифференциалов, лебёдкой, и прочими дорогостоящими причиндалами.



Каньон Дедекера встречает нас цепочкой сухих "водопадов" - каменных полок высотой около полуметра. В последний раз в этом каньоне я зацепил задним бампером Дискавери пару мест - по дороге вниз, и Диско поднят сантиметра на 3 выше Рендж Ровера, так что я не вполне уверен в успехе. Тем не менее, "Классик" въезжает на эти ступеньки без малейшей пробуксовки - хорошо ребята его спроектировали году в 1969!






(Фото Джона Ли)

Вскоре мы уже выезжаем из каньона и оказываемся на дороге Steel Pass Road. Один из участников нашего предприятия - Джек Кинлан - всё ещё в пути к нам, и по умолчанию он будет искать нашу ночёвку около дюн. Пока что ветер - везде, и мы проезжаем несколько километров по дороге, пока не находим что-то приемлемое.

Дмитрий, кир123, frontier guard, Макклауд, Tiger S
2.4.2020, 21:21 Мартовские зайцы перед карантином
Долина Смерти - Март 2020
Почти три месяца этого года уже прошли, а мы ещё ни разу до грязи не дорвались. Первым пал жертвой "островной лихорадки" Джон Ли из Expedition Exchange, и начал домогаться друзей - может, кто-нибудь не против, скажем, коротенькой поездки в Долину Смерти, и чудесного времяпрепровождения в езде по стиральной доске и вдыхании пыли?

Как же нет, конечно же да!

Пара недель проходит в обсуждении маршрута, еды, машин, и чего там ещё - но день отъезда всегда застаёт нас врасплох.


От Сан-Диего до песчаных дюн

На улице темно.

Я давлю на педаль газа Рендж Ровера на шоссе Interstate 15. Эрдельтерьер Жуль иногда приходит ко мне и пихает меня большим мокрым носом, чтобы я про него там не забыл. Я пытаюсь вспомнить, что же я забыл с собой взять в трёхдневную поездку в Долину Смерти.

Ага... Резиновый бублик для заднего карданного вала... Блин. Надо бы полегче с педалью газа. Бумажные полотенца - куплю по дороге, если их ещё не раскупили из-за этого коронавируса. Угли для гриля. А, да - нет с собой запасной короткой полуоси для переднего моста - придётся полегче с педалью газа...

Такая вот ерунда... В прошлом, в первые полчаса поездки в темноте я прислушивался к необычным звукам, вибрации, присматривался к повадкам машины на дороге, и следил, не загорятся ли на панели приборов какие-нибудь лампочки. Этот Рендж Ровер - само совершенство (в пределах обычного для машины возрастом в 25 лет и с пробегом в 570 тысяч километров). Решаю не спешить, и держаться скорости около 110 км/ч, и нарушаю своё собственное решение минут через пять.

Где-то между Темекулой и Риверсайдом светлеет; я съезжаю с "пятнашки" на U.S.395 в Хесперии, и останавливаюсь на бензоколонке Пайлот. На воле ветер чуть только не сдувает с ног. Заправляюсь, выгуливаю и пою Жуля и отправляюсь дальше.



Наше место встречи - бензоколонка Шелл в полузаброшенном городке Пирсонвилль, в ста семидесяти километрах (и в 380 - от дома), неподалёку от гигантской базы ВМФ США China Lake в пустыне. Часа через полтора я уже там; знакомых не вижу - или я так быстро ехал, или они уже уехал. УКВ радиостанция пока помалкивает.

Минут через двадцать приезжают остальные - Джон Ли и Стив Бернард в длинном Дефендере 110, Шон Райди на Ленд Крюзере 80й серии, и Артур Ге и Джен Со - в Исудзу Трупере второго поколения. У нас на четыре машины - три больших кобеля, но они встречаются исключительно мирно и дружелюбно, даже без попыток на кого-нибудь взобраться. Уже хорошо!

Надежды на завтрак в Ранч Хаус Кафе в Оланче испаряются - кафе закрыто. Решаем совершить коротенькую поездку в сторону - в бывший шахтёрский город Серро Гордо, чтобы на время отвлечься от долгой езды по асфальту.





С последнего раза, когда по дороге от Оланчи до Серро Гордо озеро Оуэнс можно было переехать только на пароме, прошло уже почти 140 лет. Лет сто назад Лос Анжелес допил последние капли воды из озера Оуэнс, так что мы пересекаем его по асфальтированному шоссе CA 190 до развилки с шоссе CA 136. Сворачиваем на север по 136, и оттуда всего километров восемь до поворота на вполне приличный грейдер на Серро Гордо.

Ох эти дорожки в горах... Дорога на Серро Гордо далеко не самая крутая из них, но, тем не менее, набирает полтора километра высоты за 13 километров дороги, что в среднем слегка круче десятипроцентного подъёма - в среднем. Дорога в хорошем состоянии, и прекрасно проезжаема на "недоприводе" - но только если Вы к нему относитесь, как к прокатному седану. У настоящего внедорожника должен быть демультипликатор - который я включаю почти сразу же после поворота на эту дорогу. Видимо, и все остальные в нашем конвое - поднимаемся неторопливо, со скоростью 15-20 км/ч.





На высоте чуть выше 2 километров над уровнем моря появляется снег, и последние километра полтора дороги до городка - полностью в мокром снегу. Серро Гордо - весь под снегом.

Останавливаемся на кромке дороги напротив знаменитого American Hotel; Ленд Крузер Шона решает немедленно избавиться от лишнего антифриза - мы немного очкуем перед поездкой в Долину Смерти, но решаем, что всё тип топ. Встречаемся с хранителем городка (который был недавно продан новым владельцам за $1.36 миллиона) по имени Боб, и слоняемся между оставшихся построек. Джон Ли всё ещё одет в шорты, и уверяет нас, что даже и вовсе не холодно. Я на всякий случай одеваю тёплую куртку. Может, у него в Дефендере такая могучая печка?








Дмитрий, Obana, кир123, frontier guard, Макклауд, Tiger S
10.3.2020, 23:19 План Б
По Baja California Norte на длинном Классике
Друг мой Крис Снелл слегка прославился в Wall Street Journal:

frontier guard, denver 2000
5.3.2020, 21:31 Дифференциалы мостов
Цитата(Grajd @ 5.3.2020, 8:40) [snapback]3340558[/snapback]
По 4-х сателлитным диффам понятно, а существуют ли полуоси 24 шлица которые подойдут в чулок классика?

Конечно. Классики 93-95 годов и Диско 1 от ?? до 99 года с 24-шлицовыми полуосями.
Самая лучшая замена двухсателлитной корзине - Eaton Detroit TrueTrac. Немного дорого, но он прочнее, чем 4-х сателлитный дифф Пегаса.
Grajd
4.2.2020, 4:02 Зимний тур по горам и пустыням - в Вайоминг на рождество
Проезжаем городок Пиоче, Невада, опять же нагло и безответственно проезжая бензоколонку.
Опять видим какие-то горно-обогатительные руины.



Километрах в десяти за городом нам сообщают, что до следующей бензоколонки - 116 километров.

Ленд Ровер уверен, что на 123 километра нам бензину хватит. Хмммм....
#вернутьсяневернутьсяиливсётакивернутьсяилихватит...

Вдруг видим поворот на Cathedral Gorge State Park - сворачиваем из интереса. Оказывается ещё как здорово!









Нам остаётся всего минут сорок до заката, так что мы опять никуда пешком не идём.

К счастью, километрах в пяти от парка на шоссе 93 обнаруживается вполне открытая заправка.

На въезде в Калиенте, Невада, видим знак - "мотель с горячими источниками". Знали бы, там бы и остановились!

Калиенте - тоже "железнодорожный город", с поездами и вокзалом:





Едем дальше, уже после захода солнца.





Километров через сто вижу притаившийся с другой стороны полицейский Эксплорер. Метаться - абсолютный поздняк; мы едем километров на сорок в час быстрее разрешённого. Светодиодная люстра Эксплорера легко освещает всю долину; останавливаюсь, молодой полицейский сдержанно комментирует стиль езды. Сзади собака закатывает истерику до небес; полицейский смеётся, просит ехать поаккуратнее, и уходит бесплатно.

Вокруг - снега больше нигде нет, и со всех сторон - Joshua Trees. Мы явно подъезжаем к пустыне Мохаве.



Ночуем где-то около Хендерсона, далеко от Стрип и всех развлечений.

* * *

Наутро мы - внутренне чувствуем себя уже дома. Лена настаивает на самом коротком пути - по "пятнашке", кусок которой от Сан Диего до Вегаса я горячо ненавижу. Ну, что ж делать...

Пока едем до границы Калифорнии, Лена ковыряет телефон и узнаёт, что во время снегопада - который накрыл нас в Джексоне, но заодно и засыпал снегом ВСЕ горные перевалы в Калифорнии, от I-8 рядом с границей с Мексикой до I-80 - кто-то из Дель Мара ехал в Лас Вегас ... ДВАДЦАТЬ ДВА ЧАСА!!! Это какая же вера в чудеса...

Тем не менее, дорога впечатляет. Не помню, видел ли я когда-нибудь столько снега в пустыне Мохаве:

Фотографии - Лены:







Дорога - с нервным, плотным, но очень быстрым движением; мы оказываемся дома через четыре с половиной часа. Езда на скорости около 130 км в час с интервалом в две длины машины - утомляет даже меня, поэтому день выброшен до конца. Лучше бы ехали через Гламис...

До следующей поездки!

* * *
frontier guard, m_guzhva, denver 2000
4.2.2020, 3:28 Зимний тур по горам и пустыням - в Вайоминг на рождество
Около границы с Ютой останавливаемся на бензоколонке и наслаждаемся зрелищем, которому мормоны наверняка приписали бы какое-нибудь важное значение:



Потом ... отвозим Женю в аэропорт Солт Лейк Сити, и едем ночевать в Прово.

* * *
Ночёвка в Прово была непримечательна в любом смысле. Завтрак - ниже среднего.

Предлагаю Ленам выбор - либо ночевать в Lake Havasu City (8 часов езды), либо в Вегасе, но с заездом в Great Basin National Park (8 часов езды). Барышни поддаются на уловку и выбирают Вегас. Ну и чудненько!

Сворачиваем с I-15 на запад на U.S.6. В угрюмом Гошене вижу заброшенный старый Ленд Ровер на старой заброшенной бензоколонке:



Дорога поднимается в горы, и появляются городки, в которых когда-то добывали серебро. По такого рода видам понятно, что активная жизнь в этих местах кончилась лет 50 назад - вот, например, Юрика (Эврика) в Юте:





Через полчаса появляется Линдил, Юта; Википедия сообщает занимательный факт - в 2016 году его население достигло уровня 1910 года в 113 душ. Когда-то был крупным железнодорожным узлом...



Едем дальше по U.S.6. В небе - опять какие-то сумасшедшие облака:



Шоссе U.S.50 часто называют "самым одиноким шоссе Америки" - наверное, это недалеко от истины, но и "шестёрка" ему мало уступает. В эту поездку мы проехали в сумме 720 километров по U.S.6 - за это время мы не обогнали ни одной машины, и ни одна машина не обогнала нас. Навстречу в общей сложности попалось меньше десятка.

Чтобы не спорить, от Дельты, Юта, до Эли, Невада, U.S.50 сливается с U.S.6.

Примерно так:








frontier guard
1.2.2020, 4:42 Зимний тур по горам и пустыням - в Вайоминг на рождество
Утром - намного холоднее, чем вчера, градусов 8-10 мороза.

Не желая показаться чайником перед спортсменами на нарезанной лыжне, решаю покататься на лыжах в лесу, на той же самой Moose-Wilson Road.

Лыжня здесь - типично лесная, глубоко в снегу, неровная, но без ям и крутых подъёмов и спусков.



Примерно через час осознаю, что я в лесу - один. Из средств самозащиты - только лыжные палки и фотоаппарат на верёвке.

Конечно, медведи должны бы спать уже, и против лосей (с которыми я сталкивался нос к носу раньше в Jackson Hole) - приёмов нет. Но там есть ещё и большие кошки... Жёлтые глаза рыси на ветке в лесу, лет сорок пять назад где-то около Керженца, до сих пор не даёт мне покоя.
Продолжаю ехать ещё с полчаса, начинается снег, возвращаюсь домой.

По дороге обратно в город вижу, что лыжные тропы там - практически везде. Пока что Джексон - лучшее место для равнинных лыж из всех, которые я видел в Америке.

Встречаем накатавшихся до помутнения рассудка барышень, сдаём инвентарь, и ... идём обратно в Local.

* * *

На следущее утро прощаемся с Джексоном - нам пора в обратный путь. Решаем разнообразить дорогу, и едем через перевал Teton Pass.

В городе пасмурно, а на перевале - яркое солнце:



Вся гора "исписана" вязью сноубордеров: это - не туристы, это - местные, приезжают сюда, бросают машины на перевале и топают пешком километра три по глубокому снегу до вершины:



Прощаемся с Вайомингом, и нас приветствует Айдахо:



Красоты Айдахо не так бросаются в глаза, как в горных Калифорнии, Колорадо и Вайоминге. Было бы здорово просто отъехать куда-нибудь от шоссе и посидеть на месте пару часов...









Джуль и Женя загрустили... В снегу валяться не дают, и ехать ещё полжизни.



Подъезжаем к Айдахо Фоллз. Последний раз я был в этом городе в командировке 22 года назад, и не помню там решительно ничего.

Пейзаж - абсолютно удручающий. Тем временем, Женя ковыряется в телефоне, и находит нам место пообедать - ресторан под названием D'Railed (сошедший с путей - явно отражающий тематику железной дороги в 20 метрах от дороги).



Ресторан - меньше некуда, и внутри - пусто. Тем не менее, нас встречает официантка (скорее всего, заодно и владелица ресторана), приносит нам роскошные коктейли и пиво, и впечатляющее меню.

Останавливаемся на бюргерах из waguy beef по десять с полтиной. Это был наш лучший обед за всю поездку!!!

Прощаюсь с идеей избегать фривеев, и рулю на Interstate 15 на юг - домой.
Nik-Nik, DimaRR (Global Moderator), frontier guard, denver 2000, Кирилл-01
1.2.2020, 4:07 Зимний тур по горам и пустыням - в Вайоминг на рождество
В Америке - Рождество.
Наутро - пора заниматься спортом. Барышни идут на гору, я беру лыжи напрокат и иду на cross-country track местного лыжного курорта Shooting Star. Лыжня - идеальная. На всех 10 километрах трассы - никого. Виды - опять новогодние открытки:





Облака рассеиваются на пару часов, и Тетоны встают во всей их красе:



Во второй половине дня идём гулять по заснеженной тропе, которая летом известна как Moose-Wilson Road.





Собака совсем одичала, и просто с разгона ныряет в сугробы и пропадает там полностью на время. Обратно из сугробов - не торопится.



По дороге домой на землю ложится слоистый туман.



Вечер проводим там же, за тем же занятием. Это - не к тому, что Local - единственный ресторан в городе, но, несомненно, один из лучших.

* * *
DimaRR (Global Moderator), frontier guard, Кирилл-01

18 страниц V   1 2 3 > » 
- Текстовая версия Сейчас: 24.9.2020, 19:39
Реклама на сайте | Вопросы отправлять по адресу [email protected] | Клуб Land Rover

Private policy

Яндекс цитирования