Переуплотнение поддона TD 2.2, замена сальника колена, Самостоятельный опыт Опции

[VALIUM]

Итак, устранение течей масла из типичных мест TD 2.2 (Фрилендер 2, Эвок). Писать попунктно что где крутить не буду, т.к. сомневаюсь, что кто-сам станет это делать своими руками. Выкладываю для общего понятия, чтобы понимать, за что сервисы берут за эту работу столько денег.

1. Снимаем с машины подрамник. Если машина старая и ездила по Москве- будьте готовы откручивать все болты в подвеске трубой в метр, греть все газовой горелкой и не стесняться брать в руки кувалду. Часть болтов были повреждены в процессе демонтажа, часть удалось спасти.


2. Снимаем АКПП.


3. Снимаем маховик и под ним предстает основной виновник "торжества"- задний сальник коленвала.


4. Обращаю особое внимание на этот пункт. Сальник и все вокруг него в масле. Создается обманчивое впечатление, что течет только он. Здесь я попался, как и многие не опытные сервисы и автолюбители- поменял только сальник (разумеется с переуплотнением удлинителя поддона и самого поддона) и собрал все на место. Каково же было мое удивление, когда в первый день после тест-поездки мало потекло со стыка АКПП и двигателя снова! Это была боль и засада. Пришлось все разбирать заново... После разбора было видно, что сальник сухой, а течет пятая шейка коленвала из мест, указанных на картинке ниже.


5. Поэтому рекомендую всем, меняющим задний сальник колена сразу переуплотнять пятую шейку коленвала. Ее уплотнение деталируется отдельно и выглядит как на картинке ниже. Я плюс к замене резинок посадил ее на герметик.


6. С помощью оригинальной приспособы LR 303-1271 ставим задний сальник коленвала. Без нее посадить можно, но очень часто сальник в короткое время начинает течь снова, т.к. сальник очень большой и посадить его ровно без оправки не представляется возможным.


7. Дальше переуплотняем удлинитель поддона и сам поддон. На фото видно, что с угла герметик высох окончательно, поддон отклеился и начал пропускать масло. Штатный герметик плохой. В руках крошится. И поддон и удлинитель поддона поддел монтажкой и они отвалились...


8. Ну и главный фейл этой работы- один из болтов крепления блока балансирных валов в поддоне выкрутился и упал на маслозаборник... Жесть однако. Если эти болты ослабнут, а какие-то выкрутятся- последствия для двигателя будут катастрофическими. Пришлось снять маслонасос и затянуть этот болт. Остальные болты были посажены мертво.


9. Ну и ставим все на место- АКПП, угловую, все навесное, подрамник...


10. Делаем тест-поездку и наслаждаемся чистым и сухим двигателем.


Интересно на сколько хватит этой работы. Буду наблюдать. Люблю когда все чисто и опрятно.

Какие выводы я сделал из этой работы:
1. Первый раз снимать подрамник с машины Московского региона после 4-5 лет эксплуатации очень тяжело. В подвеске закисает все и наглухо. Болты тяжело выкручиваются, гнутся. Приходится много пользоваться трубой, газовой горелкой и кувалдой. Баллон с откисателем застарелых крепежей практически бессилен. Работа грязная- везде сыпется земля, ржавчина, окалины тормозные.
2. Второй раз все разбирается быстро и легко. При наличии подъемника и трансмиссионной стойки- все выполнимо.
3. При замене заднего сальника коленвала и переуплотнении поддонов- переуплотнять пятую шейку коленвала ОБЯЗАТЕЛЬНО. Иначе будет мучительно больно увидеть потеки масла на свежеотремонтированной машине.
4. Сальник рекомендую ставить только с использованием приспособы 303-1271. Иначе может быть больно как и в п.3. А может и не быть. Это как повезет. Как я и говорил ранее, приспособу даю напрокат за символическую плату с пересылом по России под обязательный залог.
5. Считаю, что сервисы, делающие эту работу за 12 часов- халтурщики. Сделать качественно и так быстро такую работу невозможно. Много времени уходит на АККУРАТНУЮ разборку и демонтаж подвески, очистку сопрягаемых поверхностей поддона и удлинителя от старого герметика. Нужно ждать пока перестанет капать масло с двигателя (а оно пару дней льется точно). Если не дождаться этого и мазать герметиком по маслу- есть риск не приклеить по всей поверхности и получить течь через несколько месяцев там же. Потом нужно не менее 72 часов на полную полимеризацию герметика поддонов и резьбовых соединений (фиксаторов резьбы). Часть крепежа после демонтажа дефектуется и выбрасывается, нужно заказать новый крепеж и забрать его с магазина.

Запчасти, необходимые для такой работы:
1. Задний сальник коленвала TD 2.2- LR052515
2. Все болты, которые по мануалу тянутся на угол, включая:
- 8 шт. болтов маховика- LR019015
- 4 шт. болтов подрамника- LR000466
3. Уплотнение пятой шейки коленчатого вала (2 шт.)- LR004153
4. Средство удаления герметика- 703141500 VICTOR REINZ
5. Масло ДВС, фильтр масляный, масло АКПП 4 л., .
6. Стопорное кольцо левой полуоси- LR003158
7. Очиститель в баллоне (не менее 4 шт.)- 0890108730 WURTH
8. Резьбовой герметик средней фиксации- 24300 PERMATEX
9. Гайка ступичная (2 шт.)- LR024151
10. Качественный герметик (лучше не оригинальный), я использовал Mopar в белом тюбике с синими надписями, оригинальная запчасть Крайслера.
11. Ну и все болты, которые погибнут в момент демонтажа закисших соединений. У меня это были нижние болты поворотных кулаков, болты под Торкс на тормозном диске, болты датчиков АБС.
12. Куча инструмента.

[VALIUM]

Сколько Вы возьмёте за эту процедуру?

В личке такие вопросы задают. Обсуждение даже запаха денег тут запрещено, а мы правила форума чтим. Тема создана исключительно для ознакомления с проблемой течей масла DW12 и методики самостоятельного ремонта.