Дружочек, во-первых не надо хамить ! А то как раз таких громких и смелых как ты в интернете много , когда за свои слова нет риска в дыню отхватить.

Во-вторых проблема была на новой машине с первой же зимы , когда мотор еще не был "уколхожен ".

Ну а работы которые сделаны были сделаны по указанию и под контролем специалистов службы тех.подержки импортера на дилерской станции и озвучил я их , чтобы люди которые тоже борются с этой проблемой не тратили зря деньги на работы которые не помогают .
Ну а то что работы проводили мои друзья так я считаю это только плюсом потому что точно знаю что всё сделали в полном объеме и качественно.

Что это было с самозаводкой без кнопки, я не понял. Раньше без предпрогрева вебастой в темп. ниже -15 за бортом при штатной попытке завести (сели, нажали на тормоз, следом сразу жмем и держим кнопку, проходит секунд 4-5 и сразу после потухания свечи машина пробовала завестись но неудачно, всё как на видео у Коллег раннее в теме).

А это такой алгоритм работы : если двигатель не завелся с первого раза , но вы продолжаете держать тормоз и не выключали зажигание , то он дальше сам делает попытки запуска без повторного нажатия на кнопку - по управлению БУ ДВС. Это у всех так , ну по крайней мере у меня точно ).

Это уже всё ДАВНО сделано !!! И подстановка форсунок с Эвока который заводится в любые морозы с адаптацией (если кто то сейчас скажет об этом ) и замена трубок обратки с подпорным клапаном сделана 2 раза !!!

Не помогло !!!

Когда я говорю "все" , то имею ввиду людей у которых есть эта проблема, и которые меняли прошивку в процессе , люди которые создали эту ветку и пытаются здесь найти пути решения . Я не говорю обо ВСЕХ владельцах Фрилов , которые чипанулись - мы здесь не вопрос прошивки для увеличения мощности обсуждаем.
Проблема эта не только у меня существует , причём прямо с покупки нового а/м - что у всех прямо с "новья" проблемы с компрессией были ???? Ну фантастика просто !!!!!!!!!!
Есть эта проблема и на рестайлинговых машинах - ссылки на видео я выкладывал ранее.
А параметры дизеля считаю проверенными надежно и ответственно, потому что этим занимались люди которые не просто знакомые, а друзья можно сказать и знаю их много лет. Более того , при многих работах которые провели присутствовал сам.
Насчёт прошивки - вы приводите примеры дизелей от кораблей, военной техники, грузовиков и т.д. то есть модели где основную роль играет "железо" поэтому вы в это и упираетесь.
А в современных дизелях легковых а/м (зажатых под экологию Евро и т.д. и т.п ) фактор управляющей программы играет не менее важную роль ,чем железо !!!!!!!!!
Но спорить не буду , однако версию с проблемой компрессии на НОВЫХ двигателях считаю практически невероятной !

Ну да, а тут дураки сидят и за 5-6 лет попыток побороть проблему никто не додумался до этого, что вода то оказывается замерзает при 0 градусов )))
Читайте пожалуйста внимательно тему с самого начала - что кем уже сделано , прежде чем что то советовать.
Я на своей машине уже подставлял все элементы топливной системы с другого а/м и неоднократно менял фильтр

Там проблем с запуском на дизелях у Фольксвагена никогда и не было что на насос-форсунках, что на коммон-рейле ))

Коллеги, ну что , отчитываюсь как и обещал : две новости - хорошая и плохая . Хорошая, то что причину не запуска я похоже выявил, плохая - пока неясно как с ней бороться .......
Итак рассказываю по порядку.
Как я писал ранее на канадском форуме я прочитал , что если сначала подержать зажигание включенным около 30 секунд или чуть больше и потом заводить ,то машина заводится намного лучше и сразу выходит на ровную работу.
Я начал эксперименты с запуском "по бразильской системе " и все запуски без программирования вебасто за полчаса до выезда как обычно .
позавчера : после стоянки 12 часов утром при запуске-10 - 11 . Включил зажигание , 30 секунд выдержал потом попытка запуска . Завелась со второго раза , сразу вышла на ровную работу , по ощущениям завелась бы и спервого если бы не дурацкое отключение стартера при запуске с кнопки (жаль что нет обычного ключа чтобы увеличить самому работу стартера, а так видит скорость колена воспринимает, что завелась и отключает стартер , хотя на самом деле еще не завелась).
вчера : утром приехал на работу , температура -14 , стоянка 12 часов , вечерний запуск при -13 .
Вечером - включение зажигания на 40 секунд, попытка запуска............ с третьего раза , но ЗАВЕЛАСЬ !!!!!! и сразу вышла на уверенный режим работы без "подколбашивания" .
Сегодня : при -7-8 после 12 часов стоянки запустилась со второго раза (опять пресловутое отключение стартера чуть раньше , чем нужно было бы).
Напомню , что обычно этой зимой без Вебасто при температуре ниже -7 при запуске по обычной системе как должно быть - спираль погасла /заводим мой Фрил не заводится вообще никак и никогда.

А теперь анализ того, что происходит и причина не запуска в мороз ниже -7-8 без Вебасто по обычной "летней " схеме.
При включении зажигания и выдерживании паузы 30-40 секунд свечи накаливания (напомню у меня новые оригинальные и новый блок управления) не на 100 %, но всё-таки как то греются в режиме предпускового подогрева, пауза в 30-40 секунд на включенном зажигании позволяет им хотя бы немного подогреть камеры сгорания , далее при попытке завести ДВС на одной либо двух неудачных прокрутках за счёт дополнительного сжатия воздуха камеры сгорания еще немного подогреваются и со второй или третьей попытки ДВС заводится без Вебасто.

Вывод : проблема 100 % не в "железе", а в кривой прошивке и неправильном алгоритме работы свечей накала на некоторых автомобилях о которых мы говорим, то есть теперь хотя бы причина понятна .
Плохая новость - непонятно где брать "правильную" прошивку и как её закатить в блок управления ДВС ((((
Вот как то так .......

Созвонился с Савёловым, сказал, что о проблеме такой слышал , но конкретно ей еще не занимался .
Возможно нужно пробовать что то менять в параметрах холодного пуска в прошивке - либо в подаче топлива, либо в алгоритме работы свечей накала.
Будет в Москве только после 5 февраля - договорились с ним созвониться для обсуждения и возможной встречи для "посмотреть ".

Вообще конечно индикатор накала на приборке это всё очень относительно , в идеале нужно брать две машины : одну с проблемой и одну которая заводится , повесить лампочки 5 в на цепь свечей и посмотреть что вообще происходит с питанием на одной и на другой .

Сегодня утром при -10 -11 после 10 часовой стоянки попробовал заводить без Вебасто по схеме которую прочитал на канадском форуме : перед запуском подержать включенным зажигание 30 секунд.
Что увидел : завелась правда не с первого раза , а со второго , но уверенно и без "дрыганий" и сразу вышла на рабочий режим. Возможно , что запустилась бы и с первого раза если бы не грёбаное отбрасывание стартера при запуске с кнопки - видит обороты колена и отключает его (как не хватает обычного блин ключа в такой ситуации ((( ).
До этого все последние дни уже начиная с -7 заводиться отказывалась (делал просто по нескольку попыток когда гасла спираль через 2-3 секунды как при запуске в теплое время ).
Утром доехал до работы , телестарт на Вебасте специально не программировал сегодня , отстоит примерно 12 часов , попробую еще раз по "бразильской системе " ))))) , по результатам отпишу.

Клапан-регулятор давления в рампе сбрасывает только избыточное давление . Для подпорного давления на форсунках в трубках обратки стоит свой редукционный клапан , который если я не ошибаюсь держит 7 атм.
Да и потом если бы проблема была в падении давления в топливной рампе после стоянки то :

1. это сказывалось бы на запуске не только зимой , а вообще всегда
2. подогрев вебастой перед запуском никак бы на это повлиять не мог.


Алгоритм поддержания давления в топливной системе работает абсолютно одинаково для любых температур - ничего там для морозов "не пережимается".

Я перепробовав уже практически всё по железу склоняюсь , что проблема все-таки в прошивке мозгов. После того как мне в качестве эксперимента по незапуску в мороз поставили в конце прошлой зимы чипованную программу на 190/420 машина стала заводиться хуже : раньше без вебасто до -11 заводилась без проблем , этой зимой начинает *бать мозги уже начиная с -7.
По идее как справедливо заметили ранее сам чип меняет только параметры наддува и никак не затрагивает параметры пуска ( что холодные что горячие),тоже самое мне говорили люди которые занимаются чип-тюнингом . Но вопрос в том на базе какой прошивки записана сама чипованная, вот в базовой по идее эти параметры могут отличаться.

А может быть кто то имеет выходы на г-на Савёлова и он нам даст свои комментарии здесь ?

Нашёл )))в нашей же ветке ранее :

http://lr-club.com/uploads/post-75-1287468328.jpg

а зачем ??? вы когда-нибудь видели график (кривую) крутящего момента на дизеле ? к высоким оборотам момент наоборот снижается потому что уже заканчивается полка крутящего момента, поэтому крутить дизель до поросячьего визга бессмысленно .

Добрый день коллеги !
Фрил 2,2 2011 г. 107900 км.


Данная проблема на моём а/м присутствует с новья !!! В первую же зиму 2011-2012 гг. при пробеге 11000 км я столкнулся с тем, что практически всегда при температуре ниже -11 а/м без вебасто не заводится . Иногда не заводится уже при -6, -8 . Иногда (очень редко ) заводится чудесным образом и при минус 11-14 .

Стоит запустить Вебасто на 7-10 минут и заводится как летом.

За прошедшие 5 зим чего только не было сделано !!!
замена свечей накала - 3 раза
замена блока управления свечами ( разные каталожные номера, включая присланный из Англии) - 3 раза.
С донорского а/м с маленьким пробегом который заводится в любые морозы было поочередно подставлено :
тнвд
топливные форсунки
стартер
по рекомендациям службы тех.поддержки Ленд Ровер была заменена ГБЦ с заменой комплекта ГРМ.
замена АКБ
замена топливного фильтра 2 раза.
замена датчика температуры ОЖ.
замена клапана подпорного давления в рампе (обратка с трубками).
Перепрошивка БУ ДВС с заливкой программы с машины которая в морозы заводится.
Чиповка со 150 до 190 л.с.
замер компрессии холодного мотора.
Установка БУ ДВС принесенного из тепла - думали замерзает из какого то непропая в платах..
А/м обвешивали четырьмя !!!!!!! дорогущими осциллографами с замером практически всех датчиков и показателей - по всем параметрам всё в норме !!! При этом а/м не заводился )))
Этой зимой поменял датчик положения коленвала вместе с магнитной задающей мишенью - опять мимо.
За это время я перелопатил все форумы , включая английские , проблема кстати встречается даже на машинах последнего рестайлинга 2013 г.в.

Могу с уверенностью сказать, что на сегодняшний день технического обоснования, а значит и решения данной проблемы на Фрилах в России НЕТ !!!!!
Какие машины с таким дефектом, а какие нет тоже абсолютно непонятно - лотерея !!!!
Замена свечей накала это только на машинах с пробегами за 120000 км и связано чисто с их износом - соответственно проблема решается.
Сейчас переставил с машины брата (Фрил 2013 г.в. заводится в любой мороз) дроссельную заслонку и датчик массового расхода воздуха (стоит сразу за корпусом воздушного фильтра, в нём же встроен датчик температуры всасываемого воздуха). Жду морозов ))))
В принципе за эти почти 6 лет наездил 107000 км и машина мне нравится , поэтому прощаю ей многие недостатки, СМИРИЛСЯ ))))). Единственный минус - становишься заложником Вебасто , пока не отработает никуда не уедешь )))) вызывает конечно иногда некоторый дискомфорт когда уехать надо быстро и незапланированно, но тут уж ничего не поделаешь !
ВОТ ТАКАЯ СИТУЁВИНА !!! По результатам замены дросселя и ДМРВ отпишу. Всем удачи !