В связис неурядицами в жизни проект долго откладывался.
Но недавно я наконец решил восстановить климат (прохудилась толстая трубка испарителя на последнем перед ТРВ изгибе), а это значит разбирать всю торпеду. А раз разбирать всю торпеду и снимать печку/вынимать испаритель - то там и недолго и пол снять. А значит пора воплотить в жизнь проект LO-LINE -> HI-LINE замены мультимедиа.

Вчера ночью закончил обратную сборку салона. Заварил трубку испарителя, поставил датчик качества воздуха и заменил таки Base Audio (LO-LINE 6 speakers) на Midline Audio (HI-LINE 10 speakers) ))))))))

Масло оригинал дилерский (Кастрюля вроде), меняю по регламенту - каждые 12 тыс, иногда бывали перекаты в 1-2 тысячи.
Редуктор с муфтой заменен на 430 тыс: не надо ездить два года на отключенной муфте - муфту заклинило по итогу))) Ну и сам редуктор как то хватанул воды на 20% объёма масла (либо когда брод по фары переезжал, либо я уж не знаю как).
Коробка требует внимания: замена масла (старенькое ужо). Менял масло полной промывкой на 200к в спецконторе в Латвии (известна была со времен Volvo S60). Сейчас боюсь менять, ибо без промывки плиты можно на коробку прилипнуть. Других проблем по коробке нет. Думаю что делать.
Рулевое в норме.

По мелочи - лифт водительского сидения (механика) сдох, датчик температуры салона сдох второй раз, два раза менял ДЗ, третьего раза пока на горизонте не видно, EGR подвисает иногда (судя по Active EGR & Turbo test в SDD), радиатор ДВС заменил (потек, но может быть в результате ДТП а не сам по себе). Термостат треснул, течёт антифриз, но не сильно - раз в полгода литр долива. Недавно кончился подогрев водительского сидения - еще не разбирался с ним, все равно летом собираюсь полностью весь салон разобрать: замену музыки на HiLine я так и не доделал (зависло когда гаража лишился). Успел только подготовить проводку, а так же протянуть весь потолок (электрохром, объёмник сигнализации, антенны), сделать подсветку дверей/зеркал, допдинамики в задние двери и оригинал передний парктроник. Кондей сдох, течь в районе ТРВ со стороны салона. Так же ждёт разборки салона.
Трапецию стеклоочистителей перебрал второй раз (колпачками от ВАЗ), один раз заменил мотор передних стеклоочистителей, один раз перебрал (хватило на год) а потом заменил мотор заднего очистителя. Два раза задние стойки поменял. Передние стойки до сих пор стоковые. Передние сайлентблоки все четыре поменял на 350к пробега первый раз.

P.S. Ровно сегодня Хрюндель сдох
лампочка зарядки загорелась неделю назад и то загоралась, то гасла. Ну я и забил: года три назад уже такое было - перетёрся проводок LIN шины. Я тогда месяц до сервиса ездил без проблем (Естественно проверив, что АКБ по факту заряжается). А сейчас заленился. И получил LOW VOLTAGE на приборке и умирание посредь дороги

09MY Дизель, пробег 470 000)))
В ДВС не лазил, турбина стоковая)))))))

Долго ли коротко ли, перепетии жизни, переезд и куча работы временно застопорили проект апгрейда музыки до Hi-Line.
Но помимо этого апгрейда есть еще другие идеи. А тут еще как раз перед зимой произошел переезд и машина нынче в радиус действия пульта Telestart попадает крайне редко.
Задумался о дооснащении вэбасты запуском по GSM каналу.

Отправной точкой стала эта страница на Драйве
Только у меня блок Telestart установлен уже с завода, а потому находится в багажнике (за левой обшивкой, в которой штатный плафон и прикуриватель-розетка).
Заказано на AliExpress реле RTU5024 в версии с расширенным температурным диапазоном (заявлена "живость" реле до -30 градусов) и навесной (а не вынесенной) антенной.
А пока реле шло почтой, заехал на сервис и поменял горелку самой Webasto вместе с теплообменником: за 10 лет горелка совсем прогорела (и представляла собой очень печальное зрелище), а теплообменник - за те же 10 лет настолько сроднился с болтами, что проще его распилить было, чем аккуратно высверливать.
Забегая вперед, скажу в чем прелесть этого реле: оно реагирует не только на команды по смс, но и на звонок. Если на него "позвонить" - реле звонок сбросит. Но если номер звонящего из списка в памяти реле - реле так же звонок сбросит, но при этом сработает. Это позволит запускать Webasto по GSM в роуминге (в холодной Финляндии, например), не платя за этот запуск.
Но вот посылка пришла, пора и ставить сие чудо на машину)))

[attachment=320320:IMG_1398.JPG]
Для начала соберем "конструкцию" на столе. Сим-карту в устройство, готовим провода (50 см хватит, на машине уже подрезать по "укладке"): "+" питания на "+" реле и на "COM" реле, "GND" на "-" реле, "Y-SIG" на "NO" реле. Почему оно Y-SIG и зачем на фото нужна перемычка между NO и NC реле расскажу чуть позже))))
Настраиваем реле (настраивается SMS командами): сменить пароль, включить авторизацию (реагировать на звонки только из списка), отключить SMS ответы о состоянии, установить время сработки 1с, прописать все номера, с которых можно звонком запускать.
Теперь можно и к машине перейти)

[attachment=320322:IMG_1401.JPG]
Сначала вынимаем предохранитель FA5 в заднем блоке предохранителей. На этом предохранителе висит телестарт и только он.

[attachment=320321:IMG_1400.JPG]
Снимаем левую нижнюю обшивку багажника (которая со светом и прикуривателем). Видим железный кронштейн. С видимой стороны на него ставится приёмник спутникового радио (на машинах России и Европы не ставился, потому там всегда пусто), а с обратной стороны как раз стоит приемник системы telestart (виден жгутик проводов и антенный провод). Откручиваем кронштейн: 3 гайки на 10 и один болт на 10 (сверху вниз вдоль стекла) и скидываем разъёмы. Антенный снимается как и любая другая Fakra, а вот основной разъем сидит плотно. На самом деле там есть "ключик": если расположить разъём вертикально, серо-красный провод сверху, черно-серый снизу - "ключик" будет ровно посередине и "смотреть" прямо на вас))) нужно в этом месте вставить тоненькую отвертку между папой и мамой разъема и тогда сам разъём из блока telestart очень легко вынется. А иначе его очень легко сломать, пытаясь вынуть просто силой.

[attachment=320323:IMG_1402.JPG]
Приделываем реле RTU5024 к этому кронштейну вместо блока DAB (которого и так нет). Место удачно, потому что под блок DAB там как раз заложен зазор между кронштейном и обшивкой багажника. И реле встает без каких либо усилий, подпилок и прочих ухищрений. Я приклеивал реле к кронштейну на ленту 3M VHB, причем этой лентой "нарисовал" полный квадрат на задней поверхности реле а кронштейн отмыл и обезжирил спиртом. Приклеилось так намертво, что я руками даже поддеть не смог, не то, что оторвать. Ставим кронштейн обратно на место, отмеряем провода по "трассе", отрезаем излишек. Подматываем косу проводов реле "мохнаткой".

[attachment=320324:IMG_1405.JPG]
А теперь подключение реле к телестарту. У нас стоит блок Telestart T91, его контакт №4 - это так называемый Y-Вход (поэтому я в начале назвал этот провод Y-SIG). Это аналоговый вход от старых аналоговых минитаймеров и прочих подобных устройств. Остался в телестарте как анахронизм (наш блок Evo общается по W-Bus и аналог ему не нужен), но нам этот анахронизм как раз полезен)))))))) Разъём сам по себе Tyco 11231370-3, там три провода - питание, земля и w-bus. нам надо добавить наш Y-SIG в качестве контакта №4, если считать от "+" питания (серо-красный). А вот пины для это разъема - Volkswagen N90764701, их можно легко заказать по этому номеру (а у меня вообще после установки штатного парктроника на фабию оставался еще запас этих пинов).
[attachment=320325:IMG_1406.JPG]
Итого: "+" вешаем на серо-красный №1, Y-SIG с новым пином в позицию №4 (предварительно "открыв" разъём как на фото, чтобы пин вставился, а после закрыв разъём обратно), "-" вешаем на черно-серый №6. Изолируем, доматываем "мохнаткой". Электрическая часть закончена. Втыкаем все разъёмы на их положенные места. Возвращаем на место предохранитель FA5, ждем пару минут, по индикации на реле убеждаемся, что сотовая сеть на месте, проверяем работу (смской или звонком). Вэбаста не запустится: тепло, да и не все доделано еще. Так что проверяем по щелчку реле, можно еще тестером или лампой между проводом Y-SIG и кузовом.
НО ОБШИВКУ НА МЕСТО СТАВИТЬ НЕ ТОРОПИМСЯ: осталось самое вкусное)))))
Изначально в статье на Драйве было написано, что от такого реле вебаста будет работать только пока контакты реле замкнуты, т.е. на проводе Y-SIG присутствует +12В. Это и правда и нет. С одной стороны жестко задавать время удержания входа со стороны реле мне не нравилось, с другой стороны кетайцы мне прислали реле второй версии, а не первой, как автору статьи на Драйве. Проблема в том, что максимальное время удержания второй версии всего 10 секунд. А за это время вебаста не то, что не зажжется, а даже самотестирование не пройдет. И по итогу просто не включится. НО! Если внимательно прочитать инструкцию по установке на блок Telestart T91, то выясняется, что к Y-входу можно подключить как аналоговый минитаймер (он как раз и держит +12 на Y-входе, пока идет запрограммированное время работы), так и простую кнопку "нажал-отпустил", которая просто включает вебасту согласно заданому режиму самого блока Telestart (как будто вы нажали кнопку ON на радиупультике телестарта). Вот этот вариант с "кнопкой" (только вместо кнопки будет наше реле) нам и нужен. Изначально блоки Telestart T91 идут в режиме "минитаймер" и нужно "переключить" блок в режим "кнопка". Делается это так: вынимаем предохранитель FA5, не более чем через 5 сек вставляем его обратно, а далее не менее чем через 2 сек, но не более чем через 6 сек кратковременно (как будто кнопку нажали и сразу отпустили) подаем на Y-Вход +12В. Для этого и нужна была перемычка, о которой я писал в части сборки проводов на столе. Все, режим Y-Входа изменен на "кнопка", а система "готова к бою". Удаляем перемычку.

Ставим назад всю обшивку и наслаждаемся запуском вебасты по GSM каналу. Но сразу насладиться не получится, так как в тепле (мы же не на улице машину разбирали) вебаста не запустится. А вот после остывания машины - все работает прекрасно))))

Как показало вскрытие:

1. Проводка крыши ПРИКЛЕЕНА к потолку, посему на разборках готовую проводку искать не вариант. Будет идти скорее всего вместе с крышей.
2. В моей комплектации ни электрохрома, ни датчика сигналки не было. Соответственно, проводки под них - тоже нет.

С датчиком сигнализации вообще весело: дырка под него делается на заводе, а кронштейн ответный для его креплений - тоже на заводе приклеивается. Соответственно потолки с датчиком и без него - это разные номера деталей.
Но на потолке без дырки есть выдавленное место под датчик (при боковом свете вдоль оборотной стороны можно его увидеть). Кронштейн же можно изготовить при помоши листа пластика, дремеля и надфиля.

По электрической части:
1. Разъём электрохрома - YPC905670 - Tyco 4x2, на донорской проводке не нашёл, но удалось заказать и он даже приехал.
2. Разъём датчика сигналки - YPC909420 - удалось заказать и он даже приехал. Пины в нём не идентифицировал, но они такие же, как в климате, панели магнитолы hi-line и т.п. А так же можно на разборках найти раъём иммобилайзера от RRS 2005-2012, это абсолютно такой же разъём.
3. Пины в переходной разъём на кузов - папы, такие же, как в пассажирскую дверь в посте про добавление пищалок чуть выше.
4. Пины в разъём на CJB - такие же, как в разъём электрохрома.

Чуть позже будут фотки воссоздания кронштейна датчика и проводки. Не переключайтесь)))

P.S. у меня образовался лишний разъём датчика. Если кому надо - могу снабдить его пинами с куском проводов и запродать рублей, скажем, за 400.
P.P.S. Да и вообще, если кому нужны разъёмы с приборной или салонной косы - обращайтёсь, договоримся))) А еще у меня есть целиком коса багажника, если кому вдруг нужно.

А тем временем мы переходим к следующему этапу.

Так, как решено было полностью заменить антенны на премиум, установить штатную антенну навигации, да и электрохром пылится уже месяц как - решено было полностью снимать потолок.
Заодно и помыть/почистить его как следует от пыли и грязи (не курите, люди, в машине. Потолку потом от курева такой песец), а так же от кола-залпа

А тут еще внезапно удалось достать датчик объёма штатной сигналки LR002195, причём в пластике цвета салона (да, пластик датчика - отдельная деталь)! И решено было его поставить.

Снимается потолок следующим образом:
1. на стойках A,B и C обеих сторон вынимаеи таблички AIRBAG и под ними выкручиваем винт T30 .
2. Если на Фабии обшивка стоек снималась сверху вниз (2 куска на стойку), то во фриле каждая стойка (кроме D) - 3 части: порог, середина и верх. Чтобы снять верх, нужно снять середину.
2.1 Стойка А: снимаем пластиковую планку вдоль боковины торпеды, поддев снизу. После этого отгибаем обшивку стойки А за верх к середине (пистон посередине) и, вынимая вверх из торпеды, снимаем окончательно.
2.2 Стойка B: снимаем среднюю накладку стойки (4 пистона по углам). Снимаем заглушку ремня на сидении, выдвигаем сидение вперед и опускаем лифт максимально вниз, выкручиваем болт ремня Т50. Отгибаем верхнюю обивку стойки В снизу вверх немного (снизу два пистона), после чего вынимаем вниз. Вынимаем ремень из обивки (за этим его и выкручивали из сидения).
2.3 Снимаем нижнюю обшивку багажника. Выкрутить кольца держатели груза (винт Т30), вынуть пластиковые крючки держания груза повернув на 90, снять "мохнатые" пазы для груза по бокам (пластиковая гайка на 10), снять накладку ответной части замка багажника (6 пистонов), снять обшивку багажника (7 пистонов). Из левой не забыть при снятии отключить прикуриватель и свет.
2.4 Стойка С: Выкрутить держатели задних ремней. Снять обшивку стойки С снизу вверх (3 пистона, один из них рядом с болтом). Вынуть из неё задний ремень.
2.5 Стойка D: сниять обшивку багажника (см. 2.3), снять обшивку стойки D (4 пистона).
3. Снять решётку переднего правого динамика в торпеде
4. Рассоединить трубку заднего омывателя (левая стойка А)
5. Вот тут самое веселье: обесточить машину. Помним, что багажник без напряжения не открывается! А в потолке приёмник радиоключей, поэтому отключение проводки без обесточивания может свести машину с ума. Поэтому открываем багажник и обесточиваем.
6. Отключаем разъёмы электропроводки от CJB (верхний чёрный 20пин) и от салонной косы (серый 20 пин, ближний к двери в белом треугольнике под торпедой справа внизу под ковром)
7. Отделяем держатели жгута крыши от кузова (1 около CJB и остальные - на стойке). Вынимаем проводку с разъёмами наверх из торпеды.
8. Откручиваем ручки с потолка (PH2), козырьки и их держалели (PH2). Вынимаем плафоны света (поддеваются посередине со стороны, противоположной кнопкам)
9. Отделяем рамку переднего плафона от железной крыши (3 пистона).
10. Снимаем резиновый уплотнитель багажника сверху. Ровно посередине потолок крепится пистоном к железу. Подлезаем и вынимаем пистон из железа. ОСТОРОЖНО! Потолок - это сэндвич из тряпки, паролонов и картона, поэтому при изгибе ломается на раз плюнуть!!!!
11. Разсоединить трубку заднего омывателя.
12. Сейчас потолок держится только на резиновых уплотнителях дверных проёмов. Поочередно снимая их, высвобождаем потолок. И он "падает" на сидения
13. Наклоняя потолок по диагонали относительно продольной оси, вынимаем его из машины через багажник.

Ну и напоследок, обещаное замечание про переднюю дверь.
Плафоны для дверей идут просто как куски прозрачного пластика, без отражателей. Но в дверной карте место, куда они вставляются, имеет пластиковую окантовку по периметру за исключением одной стенки: откуда разъем идет.
Полоска металлизированного скотча (которым, например, вентиляционные трубы заматывают) на внутреннюю поверхность окантовки - и у нас есть отражатель)))

Вот теперь точно все)))

Итак, переходим к практической части.

В соседней теме про свет в дерях и зеркалах я снимал дверные карты передних дверей, а заодно решил снять задние, чтобы все четыре заодно нормально помыть с мылом и мочалкой. И увидел...

[attachment=305205:IMG_8040.JPG]
А увидел я то, что в задних дверях не только пищалок, но и проводки под них нет. Блин, ладно. Раз нет, значит добавим....))))
Разъёмы задних пищалок такие же, как и у передних пищалок, а так же у динамиков в торпеде. А пины в них такие же, как в разъёмах электрохромного зеркала, кнопко аварийки/замков, боковых зеркал, дверных модулей и т.п.
Один лишний разъём я нашёл на донорской приборной косе, остальные три уже зарезервированы под аудио проводку. Но повезло на разборке найти второй разъём. А пинов вышеуказаных у меня завались)))

[attachment=305206:IMG_8066.JPG][attachment=305207:IMG_8067.JPG]
Переходной разъём кузов-дверь (одинаковый на всех 4х дверях) снимается так: надавить на него сверху вниз вдоль кузова, выдвинуть из кузова верхнюю часть (на которую надавили), приподнять (вдоль кузова вверх) и вынуть из кузова совсем. Он целиком вынется из кузова с куском провода салонной проводки. отщёткнуть и вынуть разъём из кузова). На фото видно, что как со стороны кузова, так и со стороны двери пины 3 и 4 (пищалки в задних дверях) отсутствуют. Будем добавлять)))

Без снятия проводки из двери нормально добавить два провода КМК не очень получится. Снимается следующим образом:
1. Вынимается пластиковый переход проводки у замка.
2. Снимается разъём с замка.
3. Снимаются все разъёмы.
4. Вынимаются из двери пластиковые держатели проводки (на первом фото, зеленые).
5. Внутри двери (для доступа вовнутрь снять большой динамик. Дыры от него как раз хватит) с верхнего болта нижней петли двери снимается пластиковый держатель проводки.
6. Резиновый переход из под дверной карты вовнутрь двери выдавливается вовнутрь двери.
7. Резиновый переход изнутри двери на кузов выдавливается на улицу.
8. Коса вынимается на улицу.

Дальше препарируем косу в нормальных условиях.
[attachment=305212:IMG_8077.JPG]
Пины для разъёма в сторону кузова я хз какие по номерам. Но они такие же, как на переходе салон-багажник C44M/N со стороны салона, мультимедиа-приборка C23G/H со стороны приборки.
Я срезал 4 шт с перехода на багажник. Фото пинов прилагаю.

[attachment=305208:IMG_8069.JPG]
Аккуратно режем губчатую резину по склейному шву. Она нам еще понадобится. Если есть подобная в запасе, то можно эту просто содрать. Но у меня не было оной, поэтому я разезал и снял ее аккуратно, чтоб потом вернуть обратно. Забегая вперед, скажу: клеил обратно на двухсторонний скотч 3М: разрезаная полоска губкорезины как раз покрывается лентой скотча и склеивается обратно так же, как и была до разрезания.

[attachment=305210:IMG_8072.JPG]
Срезаем всю изоленту, добавляем пины с проводами в разъём, позиции 3 и 4: светлосерую вставку из разъёма выдвинуть на один щелчок, вставить пины (провод 110 см), защёлкнуть вставку обратно. Новые провода прокладываем вместе со старыми, заматываем изолентой обратно как было. Часть провода, идущую под дверную карту мотаем "мохнаткой", предварительно к ней припаиваем провода с разъёмом пищалки на конце (дверь-3 => пищалка-1, дверь-4 => пищалка-3).

[attachment=305209:IMG_8070.JPG]
[attachment=305211:IMG_8074.JPG]
Коса готова (на последнем фото виден новый разъём под пищалку - сверху чёрный маленький). Ставим ее на дверь в обратном порядке.

Повторяем с другой дверью.

P.S. Снят хотябы один из разъёмов замка (кузов-дверь, модуль управления, привод замка) - нарушена цепь RDM=>Lock=>CJB и ЦЗ работать не будет на всей машине. Закрывать только механически.

Итак, наконец то наступил финал. Как и обещал, провернул операцию "установка плафона подсветки зеркала" на нерасполовиненом зеркале. Операция получилась на все 100%, а дыру под плафон я "вырезал" вообще за час. Вот что значит сноровка и отработка всех нюансов на первом зеркале. Но обо всем по порядку.

Для начала скидываем зеркало с машины (поиск по форуму в помощь). Если кратко - снимаем "карту" двери, вынимаем угол верхней накладки (тот, что с пищалкой), под ним видим три гайки (на 10) и саморез (Т20). Выкручиваем. Вынимаем зеркало, не забыв отсоединить его разъёмы от проводки двери.

Устраиваемся поудобнее.
Снимаем зеркальный элемент (http://lr-club.com/index.php?showtopic=846...t&p=3293034), отсоелиняем провода подогрева, снимаем привод резулировки, снимаем крышку основания поворотниго механизма: в левом зеркале там датчик температуры, в правом - девственно пусто (фото 1,2,3 и 6 http://lr-club.com/index.php?showtopic=846...t&p=3293035). На этом разборку зеркала можно завершить и приступить к монтажу недостающих элементов.

[attachment=305081:IMG_8048.JPG]
Приклеиваем по выдавленой разметке на зеркале заранее приготовленый шаблон (я заранее заготовил две шт, одинаковые для левого и правого зеркал, клеил на двухсторонний скотч) и по нему вырезаем отверстие.

[attachment=305082:IMG_8049.JPG]
Вот так отверстие выглядит "с улицы".
Подпиливаем "хвосты плафона по аналогии с левым зеркалом и по аналогии с ним же пропиливаем в нём канавки под "хвосты".

[attachment=305083:IMG_8050.JPG]
Самая ответственная часть - кондуктор. Я использовал автомобильный провод 0.5мм2 от фрила же (с донорской косы). Начинаем просовывать со стороны неподвижной части через отверстие. Нежно))) В какой то момент у меня кондуктор вылез там, где передняя вставка подвижного корпуса "защёлкой" зацепляется за металлическую основу внутри. Попробовал обойти. За 15 мин не получилось, но три раза кондуктор вылезал в одном и том же месте - перед "защёлкой". Тогда я вытащил его там побольше, а дальше просунул обратно с другой стороны защёлки и там о спокойно вылез через отверстие для плафона.

[attachment=305084:IMG_8052.JPG]
Дальше дело техники: одной отвёрткой отжал "защёлку", второй - протолкнул кондуктор плд нее. И вернул "защёлку" на место (убрав отвёртки и надавив на пластик у ее основания. Она ушла глубже станины и защёлкнулась сама).
Вот теперь кондуктор проложен по трассе проводов для света: через "туннель" в поворотном механизме за металлической станиной до дырки под плафон. На всякий случай завязал концы узлом, чтоб кондуктор случайно не выскочил.

Производим электромонтаж по аналогии с http://lr-club.com/index.php?showtopic=846...t&p=3293219 и http://lr-club.com/index.php?showtopic=846...t&p=3293221, только патрон в конце второго поста не паяем, разумеется: этот провод еще протащить надо.
На правом зеркале у меня вообще не было второго разъёма. Но, заранее заготовленый корпус 3х2 пин (как на левом зеркале) спас положение. В нём будет только один пин - наша новая подсветка.

[attachment=305085:IMG_8053.JPG]
Приделываем проводку плафона как можно крепче, но без утолщений, к хвосту кондуктора, выходящему из "тунеля" со стороны неподвижной части. Я просто зачистил 1,5 см на кондукторе и проводке и намертво запаял все три вместе, после чего подмотал стык "мохнаткой"

[attachment=305086:IMG_8054.JPG]
Кондуктором протаскиваем проводку в подвижный корпус и выводим через дыру для плафона.

[attachment=305087:IMG_8055.JPG]
А вот теперь припаиваем патрон и окончательно доматываем все "мохнаткой"

Все, mission complete! Лампочку - в патрон, патрон - в плафон, плафон - в зеркало, а зеркало - на машину.
Опции уже были активированы ранее, так что подключаем разъёмы - и наслаждаемся:
[attachment=305088:IMG_8057.JPG]

P.S. Далее будет ещё небольшое замечание про передние дверные "карты" (здесь) и дооснащение задних дверей "пищалками" (в другой теме - http://lr-club.com/index.php?showtopic=182331), не переключайтесь))))))

А тем временем наступило время самой гемморной в данном процессе операции: выпиливание дырки под плафон лампы зеркала.

[attachment=305035:IMG_8021.JPG]
Было изготовлено два бумажных "трафарета". Внешний контур - точно повторяет разметку под плафон на корпусе зеркала (есть там такая выдавленая). Внутренний - точно повторяет вставляемый корпус плафона (он меньше размера "стекла"). Полоска с маркировкой ХХХХ нужна только для совмещения сторон "трафарета" на корпусе зеркала. после совмещения ее нужно удалить, потому что пластик под ней тоже подлежит выпиливанию. Сам "трафарет" я клеил на двухсторонний скотч. После этого дремелем долго и нудно (отрезной диск и тонкая фреза попеременно) выпиливал контур. После выпиливания "довёл до ума" строительным ножом. Со стороны двери у плафона есть "хвостики". Так как корпус зеркала не имеет вдавленых пазов для плафона, то эти "хвостики" не дают нормально вставить плафон: пластик корпуса зеркала толще, чем расстояние от стекла до "хвостиков". Я плоским надфилем подточил корпус зеркала изнутри так, чтобы там, где должны быть "хвостики" плафона, получились канавки с утоньшением к отверстию под плафон. То же самое сделал с другой стороны, где должен быть замок плафона. На все вигурное выпиливание я потратил часа четыре.

[attachment=305036:IMG_8024.JPG]
[attachment=305037:IMG_8025.JPG]
Дальше все просто: собираем "конструктор" зеркало в обратном порядке. Вставляем патрон в плафон, а плафон - в корпус. Получается конструкция на фото выше)))

[attachment=305038:IMG_8026.JPG]
[attachment=305039:IMG_8027.JPG]
Помнится, когда мы разбирали корпус зеркала, мы высверливали пластиковые "заплавы". А теперь нужно как то их (или аналог) вернуть на место.
Я поступил следующим образом: на место двух дальних от основания "заплавов" прекрасно встали саморезы от крепления пластика Volkswagen (4.8х16 вроде) с огромной шляпкой. С ближним к основанию "заплавом" все хуже: он слишком короткий для самореза. Но зеркало соединилось уже крепко, поэтому я стянул угол сварочным захватом (через тряпку, чтоб корпус не царапать) и залил дырку с остатками "заплава" поксиполом. После полимеризации и этот угол схватился намертво.

[attachment=305040:IMG_8035.JPG]
Кстати, на пассажирском зеркале (пока я его не демонтировал, да и думаю попробовать протянуть провода без вскрытия "заплавов". А для пропила места хватит) обнаружилось, что второго разъёма нет вообще. Упс))))
Но все с той же донорской косы я уже срезал под это дело разъём 2x3 пина)))). А со стороны модуля управления проводка есть. Это хорошо))))

Дальше все просто: ставим зеркало обратно на машину (пассажирское на этот момент я еще не сделал). Подключаем комп с SDD и разлоченым редактированием CCF (пароль или мод) и прописываем следующие опции:
1. Для подсветки дверей: Front door light
2. Для подсветки зеркал: Puddle light, outer mirror
И радуемся полученому результату!))))
[attachment=305041:IMG_8030.JPG]
[attachment=305042:IMG_8037.JPG]
[attachment=305043:IMG_8032.JPG]

P.S.
1. Номера модулей управления в дверях у меня:
Водительский - 7G9T 14B533 EF
Пассажирский - 7G9T 14B533 KF
2. Зеркала наши производит контора Schefenacker. Код основного элемента левой стороны (это в котором дырку надо пропиливать) - 3004-091, код тог же самого, но уже с заводской дыркой - 3004-097. Коды по инету не бьются. А выяснил я их просто - они были выдавлены на всех пластиковых элементах внутри конструкции)))

P.P.S.
На фотографии с саморезами VW видна эмблемка "лампочка", выдавленная на пластике рядом с одной дыркой. Если через эту дырку засунуть тонкую отвёртку (можно даже с неснятым зеркальным элементом), то ею можно отжать замок плафона для вынимания последнего из корпуса (для замены лампы, например).

P.P.P.S.
Будет еще прокладка провода и установка плафона на невскрытое зеркало. Не переключайтесь, как говорится))))

"По дороге" сразу сделаем провода для подсветки двери.
Дверей с подсветкой две, соответственно и жгутика делаем сразу два.

[attachment=304985:IMG_8014.JPG]
Пины подсветки двери со стороны блока управления все такие же, как в разъеме зеркала бокового (со стороны зеркала) и разьеме электрохромного зеркала (со стороны жгута крыши) и т.п. разьемах Tyco. Я же, все еще "нарезая" пины из донорской косы, взял эти 4 пина сразу с проводами 35см (по два пина на сторону) с разьема кнопкок замка/аварийки. К ним припаял, добытые на разборке, разъёмы ламп подсветки, пометил 1ый провод разъёма ламп и замотал новоиспечённые жгутики "мохнаткой". Получились два жгута как на фото.

[attachment=304986:IMG_8016.JPG]
Подсветка двери идет с C5PL01A (22 пина, неоднородный с толстыми проводами), пины 3 и 14.

[attachment=304987:IMG_8017.JPG]
Эти пины (3 и 14) - пара самых ближних к "толстым" проводам мелких однородных пина.
У меня там было пусто.

[attachment=304988:IMG_8019.JPG]
"Открывается" разъём так же, как и у зеркала: сдвигом заглушки "до первого щелчка". После этого вставляем пины в нужные позиции по схеме C5LS01-1 => C5PL01A-14 и C5LS01-2 => C5PL01A-3. И защёлкиваем заглушку обратно.

[attachment=304989:IMG_8020.JPG]
Подматываем жгутик к имеющемуся жгуту проводов и возвращаем разъёмы обратно в модуль управления.
"Хвост" для подсветки двери готов, плафон с патроном удобнее всего будет смонтировать уже на установленой дверной карте.

[attachment=304980:IMG_8009.JPG]
[attachment=304981:IMG_8010.JPG]
Аккуратно зачищаем чёрный провод и припаиваем к нему провод, идущий на патрон лампы. Так же рядом пропускаем второй провод подсветки с пином на конце (у меня под Entertainment upgrade уже есть порезаная приборная коса, я с нее снял провода для света сразу с пинами), который ранее вставили в C5PM26B-1.

[attachment=304982:IMG_8011.JPG]
Если не демонтировать корпус разьема привода регулировки и не вынимать разьем привода складывания, то вынуть проводку из зеркала не получится, поэтому будем мотать "мохнаткой" по участкам.

[attachment=304984:IMG_8013.JPG]
Припаиваем к концам нового провода провода от патрона лампы и доматываем новоиспечённый жгут "мохнаткой".

На этом электромонтажные работы по зеркалу закончены.

А тем временем дело дошло до электромонтажной части.

Один пин патрона лампы приходит на C5PM26B-1, второй пин общий с обогревом зеркального элемента и приходит на C5PM26A-6. Сам обогрев зеркального элемента - черный на C5PM26A-6 и коричневый на C526A-5. Нам нужен черный провод, с ним мы объединим один из проводов патрона лампы.

[attachment=304976:IMG_8004.JPG]
Сращивание удобнее всего делать внутри резиновой трубки. Аккуратно срезаем матерчатую изоленту по обе стороны резиновой трубки и сдвигаем трубку к разьемам.

[attachment=304977:IMG_8005.JPG]
Там три группы проводов: два (черный и коричневый) - подогрев зеркального элемента, два (белые) - датчик температуры наружнего воздуха и четыре - привод регулировки и складывания. Нас интересует черный провод, идущий с C5PM26A-6 на подогрев зеркального элемента. В схеме с Approach light он общий для света и подогрева.

[attachment=304978:IMG_8006.JPG]
[attachment=304979:IMG_8008.JPG]
Выдвигаем красную заглушку из разъёма C5PM26B и добавляем туда пин с проводом в позицию №1. Защелкиваем заглушку обратно.
Провод продеваем в резиновую трубку, сдвинутую ранее.

[attachment=304961:IMG_7995.JPG]
Вынимаем разъём датчика температуры из держателя, отсоединяем и убираем крышку вместе с датчиком

[attachment=304962:IMG_7993.JPG]
Выкручиваем два винта из кронштейна. Осторожно, идут очень туго. И на них, по сути, и держатся вместе обе половинки (подвижная и неподвижная) зеркала.
Сверху над кронштейном виден корпус привода складывания. Он - часть неподвижной части кронштейна. После вывинчивания двух винтов кронштейн снимается вверх с корпуса привода складывания.
Я аккуратно поддевал отвёткой в щель между подвижной и неподвижной частью зеркала и аккуратно пошатывал кронштейн вверх, пока он не сдвинулся и после - легко снялся вместе с корпусом подвижной части зеркала.

[attachment=304963:IMG_7997.JPG]
Это неподвижная часть зеркала с приводом складывания. Кронштейн подвижной части надевается на него сверху, если смотреть по фото

[attachment=304964:IMG_7998.JPG]
А это сам кронштейн. Справа - отверстие, которое надевается на привод неподвижной части. Кронштейн лежит так, если смотреть на зеркало ровно сверху.

Итак, зеркало разобрано. Потроха (кроме привода регулировки) помыты с мылом под давлением и сохнут (грязи внутри было много).
После высыхания приступлю к пермонтажу проводки под патрон и пропиливанию дырки под плафон (как раз куплю новый патрон для дремеля, а то родной где то посеял).

[attachment=304954:IMG_7988.JPG]
Держатели зеркального элемента: №1 - верхний держатель, №2 - нижняя защёлка, которую я отжимал отвётрками. Обратно установить зеркальный злемент - просто сверху вниз "зацепить" верхний держатель, а потом, надавив, защёлкнуть нижний.
Отсоединяем провода подогрева (№3). Осторожно! Сидят очень крепко, если сильно дёргать, можно повредить подогрев на зеркальном элементе. А тогда либо зеркало греться не будет, либо стекляшка под замену.

[attachment=304955:IMG_7989.JPG]
Выкручиваем винт №1, отжимаем аккуратно зажимы №2 (сами зажимы не видны изза внешнего кольца привода регулировки) и снимаем привод регулировки.

[attachment=304956:IMG_7990.JPG]
Отсоединяем разъём привода регулировки и убираем привод в сторону. Пока не потребуется

Дальше в принципе можно уже не разбирать, а протянуть провода, землю "подцепить" около разъёма и т.д. Так же уже видно, что провода идут сверху, поэтому если пилить дырку под плафон снизу, то ничего важного не задеть.
Но
В зеркале было куча грязи, да и я хотел качественно перебрать жгут, а так же промыть все "потроха". Поэтому пошёл дальше в плане разбора

[attachment=304957:IMG_7991.JPG]
Высверливаем очень-очень аккуратно "расплавы" №2 и выкручиваем саморез №1

[attachment=304958:IMG_7992.JPG]
Отжав (отверткой) защёлку над пазом привода регулировки, снял внешний кожух (В котором зеркльный элемент "крутится").

[attachment=304960:IMG_7994.JPG]
"Отгибаем" зеркало "вперед", как будто мы его стоящим на машине вперед загнули. В отмеченом месте поддеваем (по вертикали) крышку датчика температуры и снимаем ее.

[attachment=304949:IMG_7979.JPG]
[attachment=304950:IMG_7981.JPG]
Снимаем резинку с основания зеркала. Просто сдвигаем. Разъёмы через нее не пролезут, а вот провод ходит свободно. Это пригодится при добавлении еще одного провода в проводку.

[attachment=304951:IMG_7985.JPG]
Надавливанием на углы (или электроприводом заранее перед снятием) выставляем зеркальный элемент в среднее по обеим осям положение.

[attachment=304952:IMG_7986.JPG]
Равномерно надавливая на верхнюю кромку, выставляем зеркальный элемент в положение "зеркало максимально вверх".

[attachment=304953:IMG_7987.JPG]
Снизу под зеркальным элементом видим защёлку, которая держит зеркальный элемент на приводе регулировки положения. Честно, у меня не получилось сделать по топиксу, поэтому я аккуратно двумя отвёртками (слева и справа) отжал её на себя (если "смотреться в зеркало") и, сдвинув после этого зеркальный элемент вверх, снял оный.

Дошли руки в качестве "тренировки" перед мультимедиа проводкой и вообще в целом до установки подсветки в двери и в зеркала.
[attachment=304944:IMG_8001.JPG]
Для начала были приобретены:
1. Плафоны подсветки зеркал CTZ500010 - 2 шт. Заказаны новые, ибо на разборках отдельно от зеркал не нашёл.
2. Патроны для подсветки зеркал - 2 шт. Вместе с плафонами не идут, так как считаются отдельными элементами и относятся к проводке зеркала. Выше я писал, что там стоят фордовые патроны, удалось подглядеть на разборке. Новые ремкомплектом стоят по 1000р/штука и легко заказываются по Ford номеру (писал выше). Но мне удалось накопать на разборках пару по 150р/штука ))))
3. Плафоны подсветки дверей XDC000071 - 2 шт. Повезло найти на разборках в идеальном состоянии и с патронами и даже лампами.
4. Разъёмы подсветки дверей - 2 шт. YPC801180, они же Tyco 1718333-1A (последняя буква в номере Tyco обязательна - это расположение ключей на разъёме). Но мне повезло найти на разборке разъёмы подрулевой проводки SRS от RRS - они те же самые. И сразу с пинами.

Начал с водительской двери. Для начала разобрал обшивку двери. Детально описывать не буду, поиск по форуму в помощь. Снял дверную карту и верхнюю декоративную обшивку (ту, что с пищалкой).
[attachment=304948:IMG_7977.JPG]
Небольшое замечание: на накладке дверной ручки снизу есть выемка. За нее удобнее всего эту накладку снимать (под ней два винта дверной карты)

Изначальная комплектация - S, хоть и заказная. Но о подсветке ног, дверей и зеркал никогда не слышала.
Соответственно, разъёма для лампы подсветки двери на проводах нет.
Перешел к разъёмам зеркала:
[attachment=304945:IMG_7963.JPG]
На C5PM26B только два пина - датчик уличной температуры.
[attachment=304946:IMG_7964.JPG]
[attachment=304947:IMG_7965.JPG]
А вот на ответной части (со стороны дверной проводки) есть третий пин - Approach light (лампа подсветки зеркала). Второй провод лампы - общий с обогревом зеркала.

Отсоединил разъёмы зеркала. Над ними три гайки и саморез - крепление зеркала к двери. Открутил - и снял зеркало. Добор проводки под Puddle light (подсветка двери) оставил на следующий заход (вместе со сборкой зеркала), а пока что переместился домой вместе со снятым зеркалом.

Очередные изысканя перед монтажем:
Заказал плафоны подсветки в зеркала CTZ500010, 2шт
Пришли, понятное дело, без патрона.
Начал думать, какой патрон взять.
И тут, совершенно случайно, решил попробовать воткнуть патрон подсветки ног (лежали у меня вырезанные из донорской косы в ожидании установки) - подошел идеально!

Номер патрона дублирую на всяк случай сюда - 91AG 13K370 AB, он же Ford 7158623

Добавлю в копилку:
Ссылка на мой пост про разъёмы и пины

Если кратко - пины для разъёмов C5LS01(C6LS01) силино смахивают на VW N90764701, а оные заказываются в любой "деревне", где есть "автозапчасти на заказ".

На всякий случай оставлю инфу, мало ли кто то сделать захочет...

На схеме 09MY подсветка ног относится к жгуту торпеды и заводится на CJB через разъём C1BP02C (на нижней стороне CJB)
[attachment=304346:C1BP02C.png]
Первый пин обеих ламп коричневым с зеленой полосой проводом идёт в точку объединения S2BP17 на проводе C1BP02C-67 = C22C-10 (нижний в паре). В эту же точку приходит первый пин подсветки бардачка.
[attachment=304347:C22C.png]
Кстати, внутри CJB C1BP02C-67 объединён с C1BP02B-56, откуда берет питание подсветка багажника. Все провода одного цвета - коричневый с зеленой полосой.

Второй пин правой лампы коричневым с белой полосой проводом идёт на C1BP02C-19.
Второй пин левой лампы синем с серой полосой проводом в точке S2LN38 присоединяется к проводу C1BP02C-37 = C23E-15 (нижний в паре) идущий на второй пин подсветки багажника
Есть еще C1BP02H-20, синий провод - идёт на потолочный свет. Все три пина в CJB объеденены.

Первый пин - питание с FS17, второй пин - управляющий CJB на землю

И на закуску - номер оригинального патрона для обеих сторон - 91AG 13K370 AB )))))

Трассировка жгутов по салону следующая:

1. Главный жгут салона: от CJB (отвод на переднюю правую дверь) вдоль правого порога до переднего поперечного усилителя, далее вдоль переднего поперечного усилителя спереди (отвод с переходом через усилитель на переднее правое сидение и заднюю правую дверь) через центральную консоль (отвод на мультимедиа и TR, отвод на блок подушек и косу консоли) до левого порога (отвод на переднюю левую дверь, отвод на педали), водоль порога через передний поперечный усилитель (отвод на переднее левое сидение), через задний поперечный усилитель (отвод на заднюю левую дверь), под левым углом заднего сидения (отвод на подкузовную проводку) к заднему блоку предохранителей. От заднего блока предохранителей воль левой сторны до стойки D (отвод под ТПУ, отвод под блок парктроников), далее вниз вдоль стойки D (наверх вдоль стойки D отвод под левый задний фонарь, отвод крышки багажника левая коса, переходной разъём на мультимедиа жгут) через нишу запасного колеса на низ правой стойки D (отвод под датчики парковки, отвод под правый задний фонарь).

2. Мультимедиа жгут: от переходного разъёма в середине левой стойки D наверх, вдоль крыши (отводы под антенны) до правлй стойки D, вниз вдоль правой стойки D (отвод под усилитель и телефон) до пола, вдоль правлй стороны багажника (отвод под сабвуфер), вниз под правым углом заднего сидения, вдоль правого порога до заднего поперечного усилителя, вдоль заднего поперечного усилителя до правой стороны центральной консоли (отвод под задние разъёмы наушников), вдоль правой стороны центральной консоли до торпеды, переходные разъёмы на жгут торпеды

3. Жгут торпеды: от CJB до верхней поперечной балки усилителя торпеды, по верхней поперечной балке усилителя торпеды до левой стороны. Отвод на переходной разъём мультимедиа посередине в районе центральной консоли.

4. Жгут крыши по правой стойке А вниз, переходные разъёмы на приборный и салонный жгуты на стыке стойки А справа и порога, далее - на CJB

5. Моторный жгут - из подкапотного пространства - на CJB, переходные разъёмы с подкапотного жгута на салонный сразу над CJB

Сам спросил - сам нашёл)))))
Это разъёмы Yazaki connectors

C23U - Infotainment - Female
Корпус: 7283-6376-30
Пин 1 (4мм2): 7116-4122-02
Пин 17 (1мм2): 7116-4111-02
остальные пины (0.5мм2): 7116-4100-02/-08
остальные пины (0.75мм2/1мм2): 7116-4101-02/-08

С23V - Main Floor - Male
Корпус: 7282-6376-30
Пин 1 (4мм2): 7114-4122-02
Пин 17 (1мм2): 7114-4111-02
остальные пины (0.5мм2): 7114-4100-02/-08
остальные пины (0.75мм2/1мм2): 7114-4101-02/-08