Звони

Haynes переводил и печатал свою книжку на основе Rave( азбука) И во многом , как всегда, криво.
Так что RAVE Вам в помощь.
Как писали ранее, возможно два варианта - расточка под 0.5 и гильзовка. Просто замена колец - редчайший случай, если вовремя раскидать. А мы разбираем только когда уже движок наелся. А с этим двигателем есть проблема с выработкой в первом цилиндре из-за ЕГР, перегрева локального в следствии конструкции блока( 5 цилиндров). Чаще всего после вскрытия есть хон и в идеале 4 цилиндра, а первый даже под 0,5 не вылазит. Приходится гильзовать.
Тут только разбор и дефектовка.

В личке!

У Вас внизу справа иконка с дискеткой. Ткните в наноком сдшку и посредством иконки включите запись и прокатитесь. Все в табличке экселевской будет наглядннее, чем скрины.

Сможет. Он в отличие от нанокома не умеет прошивать мозги и ключи. Все остальное для поддержки авто есть.
Наноком - самоделка, сделанная на коленке, с китайскими внутренностями. Разрабатывалась кучкой энтузиастов для LR.
Ястреб - урезанная, по сравнению с Т4, официальная железка для конечного пользователя. Отсюда и ограничения в функционале.

Тут еще возможно и отслоение стекла. Со временем герметик сохнет и щель получается. На мойке заливает, а кажется, что потеет. У меня одна фара так потела, пока стекло не переклеил. На Драйве вроде писал.

Звиняйте, пропустил тему! На будущее у Никиты( ИКС Авто) в Питере в разборке много было. Я правый брал в прошлом годе за не дорого.

Дык я ж написал без Нанокома:" то при стандартном положении флажка на турбине регулируем шток( сняв стопор и откинув шток) так, чтобы в свободном состоянии шток слегка с натягом одевался на флажок."
Про Наноком - для справки указал давление.
Регулируем по полностью открытому, чтоб свободного хода у штока не было. А тянуть будет до упора, какая разница, сколько в милиметрах?

Пружины и аморты поменял год назад. Хотя и старые живые были. Высота с прикрученным кенгурином( у меня железный тяжелый) на сегодня 48 см с обеих сторон. Снимаю кенгурин, чуть поднимается.
Сегодня избавился от стука ( периодически пробивало не сильно на ямах, поребриках и т.д. ) заменив разбитые сайленты стабилизатора. На самом стабилизаторе с левой стороны обнаружил потертость ( било об арку из за разбитых сайлентов)
Подушки менял два месяца назад. Левая в хлам была. Даже движок просел и при прыжках по кочкам крыльчаткой виски задевало за кожух.
Пружины передние родные есть, надо - отдам. Если передок не загружен, то по высоте нормально стоят. Аморты уже давно отдал.

Перевести из шестнадцатеричного( буквенно-цифрового) в десятичный( цифровой) и пользоваться.

Скорее всего проблема в самом BCU. Искать такое тяжело без даташита, проще поменять. Но, на всякий случай, питание на приемнике проверить в моменты, когда перестает работать можно. Подобная история была частенько на Пегасах, не просыпался BCU временами или блокировался от помех типа подбора кода. На Д2 про такое не слышал.

Кондер по питанию в магнитоле мерзнет. Можно поменять, можно доп. фильтр воткнуть.

Цепь подачи питания на блок климата останется замкнутой через реле. У Вас типовая схема, у нас на машине включение вентилятора несколько отличается:
С одной стороны подается на мотор плюс через реле при включении зажигания. При выкл- на моторе земля через реле!
С другой - упавление через ШИМ по минусу.
То есть, простой вариант - включать питание блока климата через доп. реле. Более сложный - ставить отдельные релюшки и свой ШИМ контроллер. Второй вариант комфортнее.

Там не диод нужен, а реле пятиконтактное. Управление релюшкой с 4-й ноги Вебасто. Там появляется плюс через 1 минуту( по умолчанию, можно задержку программировать) после запуска. Управление релюшкой включаем в разрыв подачи питания на блок управления климатом. Провод по цвету не вспомню, разъем на блоке предов в салоне. 87 Б и 30 ноги реле в разрыв провода, 87 на +12В постоянный.
Задержка на 4 - ом контакте работает только при запуске с первой ножки. При запуске с 3-ей ножки ( с датчика) задержки нет.
Можно заводить спокойно с включенной Вебастой.

Купите книжку по ремонту, почитайте хотя бы вот это: https://drive.google.com/open?id=0B1ocfdfke...UndrQURpSmFZQmM для начала, чтоб понять как оно работает.
Лампочка не горит - искать электрика или самому разбираться со схемой в руках, если навыки хоть какие то есть.
Потом задавать конкретные вопросы. Тогда и ответы будут!
А если просто перечислять проблемы, то можно только сочувствие в ответ получить. Не в обиду, поразбирайтесь, что , как работает.

Так Д2 или Д1 ?
На переднем щите есть кнопка отсечки аварийная( рядом с патрубками на печку ), скорее всего её отключили.

Это хорошо, что завелась.
А по поводу моргания и отключения панели, я первый раз через строчку прочитал, да и вы сбили ошибками по иммобилайзеру( ну точнее ваши диагносты) и что двигателя не видит.
На самом деле при подключении диагностики панель приборная отключается ( стрелки падают, пробег пропадает). Так должно и быть. При этом сам сканер движок видит и читает. Все параметры должны на сканере видиться, туда надо было смотреть. А с аварийкой, скорее всего диагносты и натыкали кнопок в сканере. Там есть режимы проверки работы оконечки.
Так что не парьтесь по этому поводу.

Вопрос, какие цели преследуются. Чего от музыки хотим?
Штатные сабы со штатным усилом оставить можно без проблем, подключить на один из линейных выходов новой магнитолки. Альпайны все позволяют порезать низы на колонках, потому можно и родные колонки оставить, если их не растрепали до того( подвесы целы и не хлопают). Кто бы что не говорил, а акустика родная весьма не плохая. Динамики правильно сделаны и звучат прилично. Вот само расположение не очень и салон наш тяжелый для звука, но сделать все можно, главное понимать что нужно.
По мне на текущий момент, так должен быть звук с более менее понятной сценой, сбалансированной частоткой и чтоб не напрягал при длительном прослушивании( комфортно было).
Исходя из этого сделал бы следующее:
Голову приличную поставил бы. Критерии выбора: В первую очередь звук, дальше удобство управления, дальше дизайн и его совместимость с нашим авто.
Колонки по минимуму оставил бы родные, можно поменять спереди на что то более приличное из европейцев ( немцев, французов, итальянцев) . Но это подороже будет стоимости самой головы. Сделал бы изоляцию дверей и переориентировал бы пищалки в стойках для создания сцены нормальной. Обрезал бы с головы низы на динамиках.
Выкинул бы штатный усил и чейнджер и поставил под пассажирскую сидушку активный саб. Саб в задней двери ни о чем и звук очень зависит от загрузки багажника.
Главное, чтобы саб не выделялся из общего звука, а помогал! Его не должно быть слышно в общем звучании, только при отключении должно приходить понимание ущербности звука без него!
Все остальное очень дорого будет и уже получится машина для звука, а нужно, я полалаю, наоборот.

1. Разъем в штатной голове ?
Так там стандартный ISO разъем, на Альпайне официальном российском такие же. Или переходник - если Альпайн серый.
2. Подключение усилителя ?
А зачем подключать родной усил? Там выходы такие же по мощности, как и в магнитолах. Шило на мыло получается, еще и куча доп. проводов. Но, если хочется, то без проблем подтыкается.
3. Подключение кнопок на руле ?
Если в Альпайне встроено управление резистивными кнопками, то все просто( пара проводов из разъема штатного прикручивается к проводам в Альпайне. Есди нет, то берем преобразователь, вот ТАКОЙ например.
4. ---------------- ченьджера ?
Управлять с головы новой вряд ли получится.

Вот на Драйве нарисовал, как смог: http://www.drive2.ru/l/6681249/

С завода проводки на сами фары нет. На крышку, закрывающую впускной патрубок Вебасты ставится реле( идет в комплекте с фарами) и от него проводка на фары. Кнопка там без фиксации, реле без башенных денег стоит. Легко ставится вместо него реле с ВАЗа( штатное от противотуманок задних, тоже под кнопку без фиксации) Кнопки сами на разборках есть родные от противотуманок. Времени сейчас совсем нет, постараюсь на днях расписать с фото весь процесс.

Улыбнуло!

Я ссылку по дизелю кидал. Вот ссылка, если надо: https://yadi.sk/i/CscoNWsOeX9ka Вообще брал это на сайте lrservice. Там по модели посмотрите файлы для скачивания.

Пользуйте, кому чего надо. Здесь практически все разъемы, расположение, распиновка и т.д. Фото разъема на фаркоп на 697 странице в частности .

https://yadi.sk/i/zAdadCREeQHAg

Рассматривал такой вариант, как универсальный( есть в семье и другие машины) Но, есть нюанс - несколько вариантов сборки: одноплатный, двухплатный. Не все нормально работают и подделок много. Часто и быстро сдыхают. Сам пробовал два варианта( внешне одинаковы). Первый прочитал TD5. второй отказался.
В итоге взял Наноком.