Были на пхукете месяц, вчера прилетели оттуда. В масках сперва народ пытался ходить, потом через неделю надоело, и, даже на рынках, где толпы людей, в масках от силы 5% людей.
На пляжах все точно как всегда.
Разве-что китайцев существенно меньше стало.

Цены никак не поменялись, ни на что.
Разве-что маски сметают в аптеках и гели обеззараживающие.

Онлайн мануал утверждает, что сверху его видно если смотреть под капотом. Как раз за фланцем соединительным от выпуска.

http://www.lrman.ru/range_rover/3/power/em...lytic_converter

Судя по фото салона и экстерьера, эта машина далеко не редкой комплектации. Даже не R-Design версия, т.к. на руле и приборке нет этой надписи и на решетке радиатора тоже.
Обычный набор допов, судя по кнопкам внизу торпеды. Даже чиптюнинг похоже и то неофициальный. Обычно если 200 лошадей, то это пакет Polar Star, но тогда на заднем борту должен быть приклеен синий квадратик перед буквами D5 или просто квадратик если комплектация "без наклеек на заднем борту", есть такая у вольво опция. Дизеля D5 имеют мощность 185 лошадей, с поларстаровским чиптюнингом 205. Позже пошла версия с 200 коней, но она пошла только начиная с середины 2012 года.

Так что ваш друг вам лапшу вешает. Цены на такие авто с таким пробегом, у оф. дилера на трейдиновские машины, обычно плавает от 1.1 до 1.2 миллиона. Причем с официальной дилерской гарантией годовой.

Ездил на вольво много и на разных. Тему знаю досконально.


P.S.: Белый молочный цвет, действительно дефицит на XC90, стоит дополнительных денег, вроде +44 000р был на момент заказа новой.

Покупал топовый моющий от самсунга, задолбался за ним ухаживать, чуть не помыл сразу после уборки, начинает вонять канализацией.
А мыть его еще тот геморрой. И пластик начал трескаться на резервуаре и ручке, по гарантии вернули деньги в итоге и я взял вместо него другой моющий, который в итоге подарили нафиг, и взяли себе:
1. Электровеник, т.е. ручной пылесос ручку на аккумуляторе, Tefal AirForce Extreme, шерсть кошачью собирает отлично, на подошве вертится щетка, которая все волосы, волокна всякие и шерсть на себя собирает очень эффективно, а чистится легко.
2. Паровую швабру, я взял несложную модель от Hoover, она горячим паром чистит любое покрытие просто наотлично, даже если кошка нассыт на пол, то перегретый пар убирает запах, видимо моча разлагается под действием температуры, причем любые запахи пропадают от любой фигни пролитой. Причем пар локально горячий, он не обладает таким теплозапасом, чтобы испортить покрытие как либо, но сверху все промывает, и тут же испаряется с пола, и пол через минуту уже сухой.

В общем жена, как главный юзер комплекта, очень довольна. Пробегается веником, потом шваброй, и полы идеально чистые и обеззараженые, и мыть швабру не надо, там только тряпка на подошве, которая при желании стирается в стиралке, или просто обмывается под краном.

На этом эпопея с моющими пылесосами завершилась.

Сорвало магистраль, как вариант, или трубку на одну из подушек. Или рванула подушка.

Пневма отрубается наглухо, и гасит лампочки на крутилке в случаях:
1. Компрессор работает, качает в магистраль, а давление не растет и клиренс не меняется.
2. Видит обрыв датчика давления (проверяется замерами сопротивления датчика)
3. Обрыв датчиков высоты.
4. Видит обрыв клапана главного распределителя воздуха.

На прошлой неделе была такая же фигня, отогревали магистрали, откручивали от мостовых клапанных блоков и от главного, аккуратно продували пневмой, пока не вылетела ледышка и водичка.

Если при заводке машины лампочки пневмы загораются, и потом пишет ошибку и гаснет, то я бы рекомендовал начать с компрессорного блока. Если на старте все темное, значит надо глядеть блок управления и его предохранители.
Алгоритм проверка такой:
1. При включении машины на первом периоде работы пневмы, компрессор делает громкий пшик, стравливает из себя влажный воздух. Если тишина, значит проблема клапана сброса или главного клапана.
2. Затем смотрим как долго работает компрессор, если поработал и тут же затих, значит ресивер полный, и сработал датчик по давлению и вырубил компрессор.
3. На главном распределителе слева заходит воздух с компрессора (черная трубка), наверх выходит воздух для передней магистрали (синяя трубка с белой полосой или белой наклейкой), справа идут магистраль ресивера (черная трубка) и задняя магистраль (синяя трубка).
4. Вынимаем магистраль ресивера, и если слушаем как долго выходит воздух, значит с ним все ОК. Если звука нет, значит магистрали травят.
5. Все три магистрали всегда под давлением. И если хотя бы одна из них травит, то пневма даст ошибку и выключит управление пневмой, и лампочки погаснут.
6. На мостах стоят блоки клапанов, они простые, магистральнрый клапан, куда приходит магистраль (синяя трубка), и два бортовых клапана на левую (желтая трубка) и правую (черная трубка). Вниз с блока уходит трубка на левую сторону (желтого цвета, в ней часто замерзает конденсат и народ меняет левые подушки, думая что им кирдык, а на самом деле в клапане левой стороны замерзает вода и он тупо травит), а слева две трубки, синяя с главного блока и черная на правую сторону. Впереди клапанный блок стоит под правым подкрылком, сзади не помню точно, не лазил, но может быть там же где-то, под подкрылком.
Если травит магистраль на мостовом блоке, то прямо слышно как свистит, когда работает компрессор. Я плохо закрутил магистральную гайку и пневма ушла в ошибку погасив лампочки, так как не увидела повышение давления в системе за определенное время работы компрессора.
7. Если бахнула подушка, то система сразу этого не увидит, она сперва накачает давление в магистраль, потом откроет клапан на подушку, и когда стравит все давление, то выдаст ошибку, и только потом выключит лампочки на пневмокрутилке. Тогда утечку будет слышно просто подставив ухо к пневмостойке.
8. Но даже при дохлой подушке, компрессор все равно на старте машины включится и будет пытаться накачать систему.

Самый простой и идеальный способ диагностики, это подключить сканер и он покажет все сигналы обрывов, давления и датчиков клиренса, температуры компрессора и спускного клапана. Там несложно разобраться.

Есть мануал по пневмосистеме на мой РР 2006 год, если надо, то мыло в личку, и перешлю.

На "родных" прошивках никак не защититься, к тому же при первом включении аппарата выкатывается простыня текста "лицензионное соглашение" которое если не принять, то и система не запустится на первоначальные настройки. А там мелким шрифтом мнооого чего написано.
Так что только ставить кастомные прошивки с отрезанными шпионскими модулями. Но тогда в топовой серии смартфонов половина функций не будет работать, так как производитель вылизывает и тестирует только свои адаптированные версии Андроида. Да и непонятно кто эту прошивку лепил, может хакер какой нить вставил туда вирус или еще что.

На последних двух версиях андроида смарт все время сканирует вайфаи вокруг себя, даже если вайфай выключен. Т.е. свой передатчик вайфайный вроде бы не включает, но приемник все время вкл.
Если вдруг точка выдаст пакет с определенной меткой, то телефон сделает то, что заложено в его ПО. А это может быть что угодно. Закладки есть в любом смартфоне, который дороже 5 тыс рублей.
Ну и не стоит забывать, что корпорация гугл и эппл жестко связаны договорами с властями США, и просто обязаны всовывать закладки в само ядро андроида "на всякий случай". А их там точно найти будет очень сложно. А даже если найдете и заблокируете, то при следующем обновлении ПО, опять встанет стандартный набор со всеми хитрушками и закладками.

Потому то для правительства, спецслужб и военных используются смартфоны, с прошивками, сделанными под мониторингом спецслужб или вовсе их силами.
И в аппаратах сделаны аппаратные выключатели модулей передачи данных, а не условно логические как у основной массы смартов.
То бишь, если тыкнул выключить вайфай, то модуль рубится по питанию, и там хоть запрошивайся, система не сможет логически включить его без ведома пользователя.
Все конечно ржут, что аппараты некрасивые и старомодные, и стоят дорого (типа откаты и коррупция), но зато есть гарантия, что вражинам ничего не утечет.
На самых защищенных аппаратах даже есть контрольный индикатор, который при несанкционированной активности на частотах вне разрешенных начинает мыргать. Или пиликает зуммером, как настроишь.

Касаемо удочки-ретранслятора, тут же есть фактор, что все равно вам придется рано или поздно закрывать авто. И придется вынуть из фольги. А ретрансляторы на магнитах давно придуманы. В укромном месте поставили вам автономный ретр и он пишет неделю как вы там открываете закрываете, если у вас есть постоянное парковочное место, то даже можно в сугроб рядом спрятать ловилку. Тем более, что если соберутся угнать, то закрывалка с брелка небольшая защита, сложнее иммо обмануть, там все же транспондер стоит, который скопировать нереально удаленно, для этого близкий контакт нужен с ключем, не дальше 3-5 см и занимает довольно много времени. Если кнопки на брелке не нажимать, то в эфир брелок ничего не выдает вообще. Сканер по крайней мере не ловит ничего, и диалога никакого не ведется с блоком сигналки авто. Если машина в этот момент будет открываться другим брелком например, то первый брелок никак это не заметит.

В сигналках с диалоговым режимом, машина посылает сигналы состояния, кодируя их динамическим ключом. При нажатии кнопок, управляющий сигнал будет кодироваться тем ключом, который был выдан машиной последним. Ключ может обновляться по разному, через определенное время, либо после нажатия кнопки "закрыть" например. Тогда машина выплевывает пакет данных, который сигналка расшифровывает своим встроенным неизменяемым ключом. Этот ключ брелок никогда не посылает машине, это происходит лишь при "прописке брелка в блок сигналки". В итоге у сигналки есть свой ключ, у брелка свой, и они этими ключами кодируют цифровой пакет данных. Так же как это происходит при установлении VPN туннеля например. В дешевых сигналках этот пакет короткий и ключи шифрования тоже не длинные. Потому можно попытаться завалить сигналку кучей команд с разными ключами. От этого сигналка защищается просто временно отключая приемопередатчик, если видит в эфире шторм пакетов с неверными ключами. Она их считает "поломатыми" или от чужих машин. Потому если кто-то пытается втупую подобрать комбинацию, то на парковке эфир забит радиошумом и у многих автовладельцев машины плохо снимаются с охраны.

При подборе ключа, и отправке в авто правильно собранного пакета, машина обязательно сообщит на родной брелок о действии, предписанном в этом пакете. так что если кто-то словил пакет, подобрал код и открыл машину, то брелок пискнет и покажет, что машина открыта. И так и будет отправлять информацию о машине, пока брелок не будет "отвязан" от блока сигнализации. Это дает определенную гарантию от угона.

Радиометка в ключе хороша тем, что она работает на расстоянии не более 10 см от замка, и ее сигнал не перехватить снаружи машины. А криптометки еще и скачут по таблице шифрования, и обмениваются с машиной кодами, которые в компьютере машины обрабатываются тем же секретным алгоритмом что и в чипе, т.е. машина может запросить чип любым кодом, и ждет от него ответа, чип дает ответ, машина расшифровывает его своим встречным алгоритмом и сравнивает с ключом чипа, записанным в память, если совпало, то разблокирует, и фишка этого в том ,что коды туда и обратно летают разные, и никогда не повторяются. Собственно параметры алгоритма и вписаны в ту самую карточку безопасности, которая идет с новой машиной и которую не рекомендуют с собой таскать. Хотя уже есть умельцы, которые "спамят" метку поддельными сигналами, ловят ответы и после получения к примеру миллиона комбинаций "запрос-ответ" подбирают алгоритм шифрования и шьют его в метку - клон. Но для этого надо иметь в своем распоряжении оригинальный ключ, минимум на полчаса, или больше.
Если спамить приемник иммобилайзера в машине, то дело дохлое, обычно при засечении такого спама авто блокируется и приемник выключается на некоторое время. Так, что перебор комбинаций может занять месяцы. А в самой метке семечке такой защиты нет, и ее можно задалбывать запросами бесконечно и с большой скоростью.