Просадка при запуске это вполне нормально. Штатной катушке зажигания вполне хватит и 6-7 В для нормальной искры.

Если ещё актуально, то наткнулся в своих архивах на стандартную базовую карту зажигания для распределителя Lucas 35DLM8:

[attachment=332384:ignition_std_map.png]

Многие считают её "консервативной" и предлагают, например, такие параметры:

[attachment=332385:________...R_3_9_V8.jpg]

А вот график коррекции угла зажигания вакуумным корректором распределителя:

[attachment=332386:ignition_vac_plot.jpg]

Красиво.
Было нечто подобное на Классике много лет назад - двигатель V8 3,5 L, пробег в одну сторону около 1.400 км (поездка на север Карелии к Белому морю), тоже ехал в компании с ДЭФом и УАЗом, всю дорогу скорость 100 - 110 км/ч, расход 12,5 л/100 км, правда возвращаться пришлось на пару дней раньше остальных (иначе не успевал в поездку в Астрахань в другой компании) расход на обратном пути естественно увеличился.

Да вариантов "куча" - продать как есть, собрать и продать, собрать и оставить себе, подарить кому нибудь.

Тут вряд ли подскажу, подобного опыта не имею, но сильно сомневаюсь, что подойдёт, иначе бы я знал.

Точные характеристики корректоров вряд ли найдёшь, скорее всего они не значительные, либо вовсе отсутствуют. Ездил и с тем и с другим, разницы не уловил, возможно просто разное исполнение (менялись технологии). На картинке "ранний" вариант (карбюраторный), с ним по любому лучше, чем без него.

Просто так - нет, либо установка штатных з/ч от поздних моторов (маховик, передняя крышка, распредвал, мозги, проводка, ДМРВ, ДПРВ, ДПКВ, ...), либо колхоз - http://lr-club.com/index.php?showtopic=173...t&p=3155634

Не всегда неисправности расходомера вызывают регистрацию ошибки, так как создатели системы заложили такое понятие, как "приемлемое значение" и показания при большинстве неисправностей вполне укладываются в эти "значения", а итог как правило один - переобогащённая смесь и как следствие - большой расход.
Теперь, что касается невозможности регулировки СО - как я понимаю, показания снимались в "выхлопе", но это совсем не говорит, что ДМРВ не регулируется, его работоспособность можно оценить только замеряя сигнал при вращении винта.

Есть, это продиктовано требованием рынка по экологическим нормам и нормам безопасности, например наличие или отсутствие катализаторов, соответственно заданы разные топливные карты, что касается конкретно америки, то туда (с какого года не помню) шли бензиновые версии с впрыском под управлением BOSH, по остальному миру под управлением LUCAS.

Имеется, а уж руки то, не то, что "можно приложить", а не "оторвать" порой.

Стекло или в сборе с рамкой?

Скорее всего "бензомозг" не видит сигнал о оборотах двигателя.
Подробно ответил на "параллельном" форуме.

Если прям навскидку, из тех, кто "активен" на форуме, то, например - YoU-PiteR ("обитает" в основном в "ветке" Классиков).

Есть правый блок габбарит-поворотник б/у:

[attachment=300604:DSCN6300.jpg]

[attachment=300605:DSCN6302.jpg]

[attachment=300606:DSCN6305.jpg]

Цена видится в 1.600 руб.

Есть и левый в аналогичном состоянии.

Попробуй "достучаться" до panzer, у него несколько лет назад видел, будут вопросы, можешь сослаться на меня.

Привет, Артём!
Вероятность действительно мала, но так для этого существует "всемирная паутина", и на сколько я помню, на моей машине это выглядело аналогично:

[attachment=296902:eer_P11805751.jpg]

Видео конечно сумбурное, но понятно, что за машинкой следили - брызговик передний правый или часть заменили, утверждать трудно, но похоже и заднюю часть рамы ремонтировали, проблемы с зажиганием пытались устранить, ...
Основные "болячки" рамы - не читаемый номер и гниение в р-оне топливного бака, кузова - сочленение передних брызговиков с моторным щитом, пороги, полы в р-онах ног водителя и пассажира, места примыкания стоек к полам, задняя балка кузова, задние брызговики в р-оне проёма дверей и багажном отсеке.

Аппетит зависит от условий передвижения и манеры вождения: трасса - 12-15 л/100 км, город - 15-25 л/100 км, "пампасы" - до бесконечности/100 км.

1. К просадке гильз на этом блоке в большей мере склонны P38, ибо конструкция охлаждающей системы имеет "тонкий" тепловой баланс, у D1 с этим на порядок лучше.
2. Зап.части на двигатель есть, но отдельные позиции поискать придётся, оригинальные стоят дорого и чаще встречаются заменители, лидер - Britpart, качество изделий от этого упаковщика обсуждалось неоднократно. Поршней ремонтных нет в принципе, вместо них ремонтные кольца. Полная капиталка двигателя легко переваливает за 100.000 руб. даже с не оригинальными з/ч.
3. Контрактные (читай - б/у) двигатели периодически "всплывают", цена от 30.000 - 80.000 руб.

Этот датчик ставился и на другие авто, есть куча заменителей, но стоят нереальных денег, так как, если не путаю, он снят с производства.
Есть тема от MOBY DICK на "параллельном" форуме по замене на ВАЗовский, переходник печатали на 3D принтере, в теме есть даже 3D файл для принтера, но прямую ссылку дать не могу - политика форума не позволяет, её подправят, а мне вынесут очередное предупреждение "за рекламу сторонних ресурсов".
Если информация интересует - кидай почту хошь сюда, хошь в "личку", отправлю ссылку.
Так же, как вариант, поискать/поспрошать среди форумчан б/у, только смотри на разъём датчика, мне встречались аж 3-ри вариации, но если "трудностей не боишься", то заменить разъём труда не составит.

Для «полноты картины» расскажу и о другом способе проверки ДПДЗ – проверка с помощью диагностической программы RoverGauge.
Значения показаний ДПДЗ отображаются в графе «Throttle position»:

[attachment=295735:aaP10104...опия__2_.JPG]

В программе значения указываются не в V, а в %.
Дроссельная заслонка закрыта (0.09-0.55 v), в программе будет отображаться - 2% до 10%.
Дроссель полностью открыт (4.2-4.9 v), в программе будет отображаться как - 84% до 98%.
Машина заведена и работает на ХХ, показания должны укладываться в «вилку» 5 – 9%.
Обычно, диапазон показаний ДПДЗ укладывается в «вилку» 5 - 97%, но если показания будут опускаться ниже 2% и превышать 98% ЭБУ может счесть ДПДЗ неисправным и выдать ошибку:

[attachment=295736:aaP10104...опия__1_.JPG]

Это (ошибка 17) означает – «Датчик дроссельной заслонки вне допустимого диапазона».
Причиной тому может послужить неправильное положение датчика / регулировка дроссельной заслонки, неисправность самого датчика или обрыв эл. цепи между ECU и датчиком.
Ну, полагаю тема с проверкой ДПДЗ раскрыта.

Ан нет, оказывается расцветка проводов датчика менялась, но сути это не меняет.

[attachment=295730:P1010490.JPG]

Если тестером, то можно на всех проверить. Провода с лева на право, если смотреть на датчик (от радиатора):жёлтый - красный - зелёный (вроде расцветка от самого датчика не менялась).
Жёлтый - масса датчика, красный - сигнал с датчика, зелёный - питание датчика (+5В).
При наличии массы и питания (при вкл. зажигании), интерес представляет величина сигнала: заслонка полностью закрыта - 0,09 - 0,55 В, полностью открыта - 4,2 - 4,9 В. А так же важна целостность дорожек, по которым ездит ползунок, встречаются перетёртые дорожки, особенно в первой трети (там, где ползунки чаще всего и находятся), диагностировать это следует предельно кропотливо, легко, смотря на табло тестера не заметить обрыв.
Замер правильней и удобней проводить, сняв/вытянув с тыльной стороны разъёма датчик-проводка резиновый колпачёк/заглушку.