При работе на холостых клапан боьше открыт, чем закрыт. И получается слив обратку, тем самым уменьшается давление насоса. И показатель на холостых около 11-13% на евро 4. (точно не помню). При увеличении оборотов скважность растет к 100% и клапан получается прикрывается в этот момент, уменьшая слив в обратку и увеличивая давление насоса. Делаем вывод, что клапан пытается поднять давление топлива, а поднимать нечего. Предполагаю, что насос забит грязью (щелевой фильтр) и еще вероятно седло запорного шарика на клапане PCV изношено.

Блок вернули прошив как новый?
Заглушки на обоих стоят? Если оба клапана заткнуты, то тогда не они причина не запуска. А ошибка может писаться из-за неисправности самого привода клапан. Он электрический.
Ели до сих пор не заводиться, то попробуйте в регистраторе данных поставить клапана VCV и PCV на 30% и попробуйте завести мотор. Только не газ не трогайте. Работать будет жестко. Дайте поработать несколько секунд
и глушите. Потом повторный запуск уже в штате

смущает ТНВД после замены, прошел всего 1000км. --- не показатель. На стенде даже с полудохлыми клапанами все норм. Насос давление выдает, а вот клапана на при минимальном движении клинят.
Однако)) хорошая картина.
Если бы не знал, что Вы только сделали обновление PCM, подумал бы на разрыв в CAN.
Попробуйте выполнить процедуру замены блока PCM. Прошить его как НОВЫЙ.
Перед этим обязательно нужно подключить зарядник хороший к аккумулятору и строго выполнять все действия, которые просит SDD. При обновлении напряжение в системе очень сильно просаживается.

Для начала проверьте, при опросе блоков, PCM в сети или нет. Нет ли на нем креста. Если креста нет, то блок работает и отвечает на запросы. Ошибки по потерям связи (которые на U начинаются) как правило не основные. Это последнее, что нужно смотреть. У вас есть ошибка по клапану EGR. Возможно клапан завис в открытом положении, что не дает запуститься мотору. Второй момент... У вас топливная евро 3 или 4? и если мотор пришел с ТНВД, то какой сейчас на машине. Проверьте давление на нипеле под капотом, течет ли из него солярка. В момент прокрутки мотора какое давление выдает ТНВД? Вариантов движений много. Надо осdоить реал тайм в SDD. Нормальное положение клапанов EGR при не запущенном моторе около 5%. Если один показывает больше, значит не закрыт. И это, обновление ПО блоков, нужно прям очень аккуратно делать и взвешенно подходить к этому. Завалить блок, ели во время программирования упадет, скажем напряжение в системе, проще простого.
То, что у Вас при попытке ускориться возникает ошибка по низкому давлению топлива, может быть вызвана простым заеданием клапана на ТНВД. Опять, если у Вас евро 4, то начните с VCV. На него можно импульсами подавать питание 12в, чтобы раскачать, предварительно только отключите его от блока PCM.

Если давление в 31мПа на холостых, то у Вас слишком высокое давление. Положение клапанов на евро4 нормальное для регулятора давления 11-13% для регулятора расхода 25%. Нормальное давление топлива 25мПа. Судя по картинке, PCV получается открывает сечение канала и пытается сбросить в обратку излишки топлива, чтобы понизить давление. Где-то что-то в ТНВД забилось грязью. Тут либо замена, либо в ремонт людям, которые умеют этот ТНВД ремонтировать.

Всем привет. Судя по теме много кто мучается вибрацией разного типа и характера, не я один такой "счастливчик". Тему создал ровно год назад и вот теперь, после проверки в течении уже почти двух недель, могу сказать, что я добился своего и снова кайфую от вождения. Перечислю всё, что было за это время сделано и что-то же стало финалом. Началось всё после попыток заменить рабочий бублик на восстановленный (зря я конечно это затеял, но это другая история). Во время этой процедуры долго ездил на машине жены, т.к. коробку по итогу снимали 4 раза и в конце остался всё равно мой бублон. Собственно пересев снова на свою машину стал замечать мелкий зуд на скорости 120км. Иногда было сильнее иногда слабее. Пару раз на 140 впадало в резонанс, да так, что пачка сигарет подпрыгивать начинала. Ввиду того, что единственное куда я лазил и вызывало мои сомнения, это левый передний привод. Пыльники на нем менялись дважды. Был установлен б/у передний левый привод и ничего... потом передний б/у кардан, их потом еще два было один из которых развалился на ходу, потом второй привод. Потом снова всё устанавливалось свое обратно, т.к. детали брал только на тесты. За два года и 45000км пробега были заменены ВСЕ сайлентблоки во всех рычагах. Всё оригинал. Это была не пустая трата денег, им уже пора было. Все стояли еще заводские. Потом обе передние ступицы. На одной был очень легкий перекат. Задний редуктор ставил другой. Мимо. Передний свой разобрал, один подшипник сдох. Перебрал, но не очень удачно. Спешка, каюсь. Поставил б/у точно исправный. С вибрацией всё по прежнему. Подстановка другой раздатки. Тоже мимо. Урвал по вкусной цене НОВЫЙ бублик от трех литров. (мне не очень переделка эта нравится) и поставил другую коробку. Тоже не помогло, но с новым бублом, машина поехала веселее. Задние привода тоже промахнулись. Потом в ход уже пошли новые запчасти. Два передних привода новых, оригинал. Еще по старым ценам. Стало лучше но не помогло. Заменил подвесной заднего кардана, а в последствии и новый оригинальный кардан. Стало лучше. Какие-то вибрации, шумы, люфты и стуки уходили, но не помогало. Потом была пауза, т.к. уже уставать начал, но в какой-то момент взял себя в руки и продолжил. Переборка всех суппортов. Тормоза стали лучше, но вибрация осталась. По всем признакам не мог привязать вибрацию к работе мотора. Был уверен, что трансмиссия. Поменял на новые опоры заднего и переднего редуктора и опоры ДВС. Вот тут прям на много лучше стало. Опоры редуктора заднего, которые в раме, очень сильный эффект дали, но не устранили проблему. И тут мозг наконец начал включаться))))) Знакомый попросил из моей коллекции передних карданов, дать один на постановку себе. И говорит, что с моим карданом у него еще хуже стало. И тут меня осенило, ни одного переднего нормального кардана я не ставил. Плюс после замены опор, передний редуктор сместился не много назад (на 0,5см примерно). Сжимаю волю в кулак и еду покупаю новый передний кардан GKN. Особо сильно надежды не питал и когда выехал после замены как-то даже не думал, что может помочь. Покупка была скорее, по эмоциям, просто чтобы снизу все уже было новое и полностью исключить. Но набрав нужную скорость на мкад я понял, что чего не так с машиной. Чего-то не хватает. А не хватает вибрации под жопой к которой я за столько времени уже привык. Сперва не поверил. Катался две недели почти и никому ничего не говорил, боялся спугнуть))) Теперь точно могу сказать, что победа.)))) Скажу сразу, львиная доля з/ч либо бралась на время, а то, что покупалось почти все было либо по старым еще ценам, либо по закупочной цене, т.к. есть возможность. Из того, что было заменено и от чего можно наверное было отказаться сейчас, это передние привода. Остальное все уже так или иначе не сейчас, так чуть позже нужно было бы менять. Часть того, что было снято с моей машины было продано. Какие-то деньги вернул. О чем жалею сейчас, это то, что в целях экономии поставил все сайлентблоки на перед от спорта. На 19 колесах, жесткой резине и с/б от спорта, камешки на дороге чувствуются хорошо. И бублик от 3,0 мне не очень нравится в определенных режимах.
Выдыхаю))) Всем не ломаться желаю.
P.S. Кроме резинок, нигде явных признаков того, что деталь умерла, не было.

А вот это самый правильный вопрос.))) Выше описывали проблемы связанные со стандартными поломками практически любого автомобиля. Дрыгатель.... бичь этого а/м. Он прекрасен и ужасен одновременно. Прекрасен тем, что при своем объеме имеет очень низкий расход топлива. Лично у меня комп показывает максимум 11 литров в смешанном цикле трасса 80 20 город зимой в сильный мороз, когда вебаста тарабанит по полной. Летом около 9-9.5 по компу. В принципе имеет достаточную динамику для нормального передвижения. Не страдает жором масла от слова совсем (если в хлам не ушатан). Турбина в принципе ходит долго. Теперь о НО. Первая и самая основная болячка, это коленчатый вал и проворот вкладышей. Происходит раз.... и всё.... теперь эта машина едет на тебе. Никаких признаков того, что это должно случиться не проявляется. Версий почему это происходит, примерно столько же, сколько владельцев дизельных D3/D4. Системы, почему это происходит и как от этого уберечься, тоже нет. На примере есть знакомый, который гоняет на 3,0 дизеле (читай тот же 2,7) и в хвост и в гриву. И уровень масла профукивал и лил, что нашлось. И 250000 проехал уже. Товарищ прислал фотку с пробегом 702000 на D3 на котором мотор никогда не вскрывали. А некоторые и до 50000км не проезжали. А некоторые и не один раз мотор делали. Но факт остается фактом, что проблемы с КШМ встречаются часто. Новый блок, если повезло попасть только на него около 400тыс руб. Ремонт меньше чем за 250 не найти. Качественный ремонт 300. Второе больное место, топливная. При малейшем отклонении в работе топливной, ваша учесть ехать на пузе со скоростью 40 км/ч. Поверьте мне, это не самое приятное занятие. Я проехал так 300км. Это в общем возникает из-за многих ошибок в системе. В принципе на данный момент есть люди и инфа, как взбодрить ТНВД. Форсунки считаются не ремонтируемые. Коробку ругают зря. Если в ней меняли масло не как карте ТО, раз в 200000 км, а в 60, то ходит, но не вся. Бублик кончается рано или поздно у всех. EGR можно заглушить, особенно на евро 3. Теперь по з/ч.... Ставить оригинал или нет, мнение лично каждого. Я за оригинал, т.к. за много лет общения с ЛР появились свои убеждения. У меня туристический а/м. Пробег почти весь трассовый, сильным бездорожьем не насилую, нет необходимости. Пробег 250000, из них моих 230000. Во владении 10 лет. За это время конечно поломки были. Подвеска. Родные с/б прошли 200000км. ВСЕ. После этого пробега я начал затариваться. Только оригиналом. Все 16 оригинальных с/б лично мне обошлись примерно в 43000р. Предполагаю, что следующая замена еще через 200000км только будет. Ступицы. По мне купить один раз оригинал и забыть. У меня оригинал отходил 190000км, и еще ходил бы если бы не другая проблема. Пневмостойки, компрессор подвески блоки клапанов и рессивер у меня еще родные стоят. Стоит ровно и не падает. Понятно, что колодки и диски в расчет не беру. Основная проблема почти всех ЛР, что их чинят люди, которые думают, что разбираются в машинах. Для того, чтобы чинить ЛР, надо разбираться в ЛР. Просто сходу прочитать китайской читалкой и после этого тут же починить, практически никогда никому не удается. У ЛР свой мудреный диагностический алгоритм. Бывали случаи, и таких много на форуме описано, что человек даже с оригинальной диагнозой, с какими-то знаниями заводил себя в такой блудняк и траты, что страшно становится. А косяк был на поверхности, надо было просто отступить от стандартных методов чтения и расшифровки кодов. Выстроить логику. Какие-то з/ч можно находить дешевле, если скажем покупать не в коробке LR а например в коробке ПЕЖО (мотор 2,7 пежовский) По годам... Машины до 08м.г. реально отличаются от более свежих. Там значительно больше всякого шлака выскакивает по электрике, а там есть чему выскакивать. Теперь кузов. В принципе не особо проблемная штука, за исключением порогов. И нет на самом деле разницы, стоят подножки или нет. Сгнивают пороги у всех.
Подведу черту под своим не связным рассказом с ошибками. 10 лет назад я покупал машину с пробегом 19000км. Я знал о всех проблемах, которые меня могли подстерегать. Плюсом мне еще достались все косяки с детскими болячками, которые многим устранял дилер в гарантию. Но ни одного дня я не пожалел о покупке. До сих пор я тащусь от него и оглядываюсь. Мне кайфово на нем ездить. Да, к пробегу 200000км потребовались траты, которых раньше не было и попали они на не самое легкое мировое время, но я пока не знаю на что другое я готов его поменять))) И ещё, по поводу з/ч. Как показывает практика, есть оригинал, есть качественный аналог или как минимум то, что лежит в оригинальной коробке. Всё остальное от лукавого. Простой пример. Знакомый на маме 08г поменял ступицу. На оригинал зажал денег. По итогу заменил её еще раз и два раза датчик ABS. По итогу, магнитному кольцу в подшипнике, не хватало намагниченности, чтобы датчик нормально работал.
И поддержу всех выше сказанных... Это та машина, которая любит прямые руки и качественные з/ч.

Ставил такую штуку в паре с таймером. https://aliexpress.ru/item/1005004493587894....54d02088I61PQr
Собственно как и многие подпаялся к таймеру. Работает по звонку. При вкл приходит ответ. В памяти только два номера. мой и жены. НА другие не реагирует. Размер чуть больше пачки сигарет

Будем с коллегой подключать осцелограф, обвешивать машину датчиками вибрации и кататься. Может что-то получится выцепить. В отпуск через полтора месяца, а на машине больше 100км/ч совсем не комфортно ехать

Задумывался, но повторюсь, при включении нейтрали на ходу, обороты до холостых, не меняется ровным счетом ничего.

Обычно если после остановки пропадает, помогает чистка смазка и регулировка колодок ручника.
Были случаи

В оригинальном каталоге.
Первый номер сменяется на второй, который Вы хотите установить.

Точно подходит. Под Ваш VIN этот номер бьется

Всем привет.)) На моей ласточке есть штатный монитор и ТВ тюнер. Отключив видео-кабель от ТВ тюнера, подключил блок дублирования изображения с телефона. В принципе схема рабочая, но имеет ряд минусов. Блок правда проработал всего 4 месяца и помер. (китайцы, сволочи)... Если бы не помер, то и не морочился бы. В связи с этим появилась мысль пойти дальше и на основе штатного монитора собрать не большой CARPC. На известном сайте из поднебесной полно предложений по этой теме. В планах поставить контроллер матрицы, который будет по необходимости прерывать изображение штатной картинки и выводить изображение со стороннего источника. Собственно,неспешно ищу штатный монитор в Москве или не далеком подмосковье для опытов, чтобы сперва всё собрать на столе, а не разбирать машину постоянно. Желательно даже с битым стеклом, т.к. есть мысль и матрицу поставить с более высокими характеристиками, нежели штатный. Может кто менял себе на андроид и штатный валяется или разбил кто, готов рассмотреть варианты.
P.S. Цены на GVIF на сегодня стали довольно кусачие, + доп блоки. Выходит совсем не бюджет. Не хочу терять меню 4*4. Это сразу ответ тем, кто будет рекомендовать заменить монитор и т.д. При удачном исполнении, моя хотелка по цене не превысит 10тыс. за всё

Никак не узнать, если, как я понял разговор о механике. Искать информацию в интернете. Коробка, официально, не ремонтируется и в оригинальных каталогах только целиком узел.

От D4 на D3 встает точно. Разница только в наконечниках, и то на старых D3. Знакомый покупал новую рейку от D4 и ставил на D3. Свои только наконечники оставил. Все работает. На D3 действительно на одной рулевой тяге резьба больше, (которая в рейку вкручивается) чем на другой, но диаметр самой тяги и резьбы под наконечник, одинаковые. Думаю можно смело ставить

Это самый последний номер. Можно смело ставить. Проверено на себе!

Левое жёстко закреплено. Если мне память не изменяет, то оно к стене крепится.
На сайте нашёл инфу, что в сложенном состоянии длина 615 см

+1

Проблем может быть масса. Посмотрите для начала разъем за задним левым колесом. Может провод какой оторвался.
А так такую гирлянду и ТНВД и моторчик блокировки дифа и ручник может зажечь

Стоит он на раме сидения. Если отодвинуть вперед и поднять сиденье, то можно нащупать и увидеть. Но если Вы говорите, что до середины доходит....
В салазки ничего не могло попасть??? У меня когда трос выскочил, на несколько сантиметров отъезжало, а потом в перекос шло... Тоже вперед отодвинул до упора. Смотреть надо. Так это все гадание. Сидение не сложно снимается. Только вытаскивать проще в двоем

LR006011-как новый (восстановленный в заводских условиях)
TAG500140 - новый. Этот номер сменяется на LR056944
TAG500150 - вроде для механики
TAG500160 - вроде на двигатель 4,0

Первые два для моей машины D3 2.7 2008год

Меняйте пока расходники и покатайтесь некоторое время. Обвыкнитесь, прислушаетесь причувствуетесь и начнёте заниматься ремонтов. Тактильно, смерть бублика ощущается как движение по стиральной доске. В натяг и скорость около 70. Плюсом стрелка тахометра будет плавать +-200 оборотов. Если с сервисами проблема и машину взяли не на месяц, приобретите мангуст. ( диагностический шнур и прога SDD) наслаждайтесь машиной) ЛР это болезнь

А заткнули каналы?
Надо было заткнуть сперва. Разъемы можно было и не снимать. Это так сказать крайняя степень....
Принцип клапана: когда блок ДВС считает, что можно во впуск добавить выхлопные газы (движение по трассе на круизе или просто с устоявшейся скоростью и по многим другим причинам) он открывает клапан. Но при этом поток воздуха во впускном коллекторе большой. При ускорении или рваной езде клапан не открывается. Если клапан залип в открытом положении или рассыпались подшипники, то при запуске нет нормального воздуха во впуске. Собственно по этому, она и может не заводиться и не ехать до 2000 тыс. об. (когда нормально дует турба и способна передавить дырку во впуске). Так что сперва надо заткнуть трубки которые на корпус дроссельной заслонки приходят. Расстегнуть хомуты, вставить монетки и пробовать. Если поедет после этого, то огонь.