Язычек у вас на разъеме сломан. такой же разъем на MAF - чтобы осмотреть изучить.
У меня так же не защелкивается... ничем не фиксировал не крепил - год езжу не выпадает. Если сильно хочется - можно стяжкой зафиксировать.
Искал штекер на замену - не нашел.

Коли разобрать смогли до такого состояния. Покупайте нормальный картридж (Melett) и собирайте в обратном порядке.
Ничего балансировать не надо. У меня китайский картридж с алиэкспресс за 5тр (15ткм набегал).
Калибровку потом в СДД сделать (турбины, а лучше всего впуска) - но ездить и без этого будет.

А повреждения - с одной стороны выглядит как прогар. Либо что то вылетало из цилиндров.. достаточно крупное.
Это что то вылетая приложило такое усилие на лопатки геометрии что оторвало шпильку рычага и следом лопатки турбины покусало...
На лопатках геометрии есть повреждения? Люфт со стороны компрессора и турбины?

Подобная тема уже всплывала не один раз за это полугодие!
По 1. это нормально - для того чтобы не закисли приводы геометрии (чем выше температура наружная и двигателя тем дольше пищит). Из документов: "При каждом выключении зажигания блок управления двигателем выполняет 4 цикла очистки переменной геометрии. Блок управления двигателем отправляет ШИМ-сигнал от 15 % до 85 %, управляющий перемещением подвижных лопаток переменной геометрии. ПРИМЕЧАНИЕ : Это перемещение не дает турбокомпрессору засориться."

По 2. Мне кажется у вас как раз геометрия и залипает (ибо поездки пару раз в неделю и короткие). Выезжайте на трассу и минут 20 прожарить (плюсом руками передачу пониже выставить) после на заглушенной машине руками шевелите привод геометрии турбины.

Раньше на форик движку свапнуть было полтиник... На фрил/эвок 200.
10 летний фрил (после двух трех владельцев) - это черный ящик наростивший кучу болячек после криворуких СТО.
первые пять владелец ездит и радуется, начинает проявляться усталость - сливает авто.
второй владелец вкладывается (меняет что нужно - ступицы там подвесные всякие, колодки диски тормозные..) мелкие косячки ползут и бесят итог сливает авто.
третий в ужасе от трат чинит по минимуму и абы как лишь бы дешевле и проклинает марку ЛР. И ищет нового владельца

Смотря что ее вызвало. Может и сама.
Но лучше купите на убудщее ELM327 за 300р - не только сбрасывать ошибки по двигателю будете, но и знать какие.

В общем так, камрады. Как уже писал на малом эвок клабе. Устал я от споров и шелухи которую вещают. И решил покопать о BMS и замене АКБ. Во избежание возможных проблем, выводы:

1) На авто АКБ лучше (нужно) подзаряжать через BMS.

2) Если АКБ заменяется на новый, полностью заряженный! То же касается и старого, полностью заряженного вне авто (или напрямую подключенного зарядника к АБК на авто). То BMS необходимо сбросить.

Важное замечание: Сброс BMS следует делать через пару часов после зарядки АКБ, когда напряжение «стабилизируется» (от зарядных 14.4 или 14.8, для AGM; до стандартных 12.8-13В).

3) После сброса, BMS выполняет самокалибровку. Для этого АКБ сначала заряжается максимальным зарядным напряжением при работающем двигателе (14,4В и 14,8 для АГМ), а затем разряжается до 75% заряда. Процесс может занять несколько дней, если небольшие пробеги. В это время генератор не включается! Только после этого BMS снова работает нормально и снова заряжает аккумулятор.

Важное замечание: Я бы все эти процедуры замены сброса, делал исключительно летом (при температурах 15-25 гр.), когда АКБ выдает все свои характеристики, а не зимой когда падает плотность, емкость, зарядно/разрядные токи итд итп...

Топикса нет страдаю!
Вспотел искать читать все.. А выделять зерна от плевел сил уже нет..
На допросе вы!

Возможно никто не замечает. Но сначала сами создадут условия, а потом проблему выдумывают.
Проветривайте салон, меньше пользуйтесь рециркуляцией воздуха. Отключайте кондиционер заранее - чтобы продуло испаритель, это еще от плесени избавит.
Но нет у нас же ЛР, всё на авто, всё в комфорте.

На прошлой неделе помыл машину в -20 и с холодным салоном.. так в салоне конденсата "намерзло" тонкой коркой льда по всем панелям стеклам.. на первый взгляд подумал что стекла забыл закрыть и все улилили мойщики.

Непонятная ересь.
АГМ, гель, жидкий - это все свинцово-кислотные аккумуляторы.. со своими особенностями.
Полностью зяряженный аккумулятор не будет заряжаться даже без всяких БМС.
Терморазгон случится если аккумулятор заряжать напряжением выше допустимых и плюсом держать в жаре.

Если говорите жидкий лучше, то говорите чем! Кроме цены других плюсов не вижу.
С вашим подходом маркетологи подхватят идею и жидкие станут дороже агм'ов (ну они же лучше!)

тяжело вам наверное, управлять то, лэндровером..
люди деньги доплачивают, чтобы им в комплектацию лепестки добавили (при покупке других марок).
Ну отцепите разъем проводов на лепестке, в чем проблема то?!?

И инструкцию к машине полистайте для общего развития.

Да я сам на луке но в среднем где то 3-4ткм на нем езжу до замены. (40ткм в сумме)
Под клапанной крышкой чистота и блеск. Зубья и цепь даже намека на износ и трение нет, кулачки - только видимое пятно трения.

Нету нашего масла для боингов аэрбасов атр-ов эмбраеров... в основном льют MJO II - mobil jet oil 2.

Керосин наш ТС1 - нафиг никому не нужен, ну то есть он разрешен для использования (и даже без ограничений!). Но его никто не примет за пределами снг (только в утилизацию).

Говорю вам как сотрудник, одной из не многих пытающихся выжить в современных реалиях, авиакомпании.