У меня Nanocom ! Подключается к ABS только при нулевой скорости. По поводу "Шатла" много информации и здесь и на Драйве. Лечится перепайкой проводов. в особых случаях заменой.

Дмрв - это просто атмосфера, интеркуллер - линия давления наддува, и третья трубка как раз управление закрытием клапана на турбине. Клапан управляется ШИМ контроллером и по большому счету имеет не только "крайние" (вкыл. выкл) положения.

Если блок (а ведь сообщение об ошибке есть!) должен быть резкий сброс мощности. Прекращает подачу топлива, чтобы снизить обороты и давление в турбине. Восстановление системы управления (клапан и шланги) все должно восстановиться. Успехов.

У Вас минимальные значения 100 кПа - это атмосферное давление! Дует 140 - это почти нормально. По графику видно, что клапан "залипает" в открытом положении и потом резко закрывается. Замена должна помочь!

Если ничем турбину не ограничивать может и до 2 атмосфер надуть. Турбина (на моем автомобиле) дует плюс 1.36-1,38. Так,что значения близкие. Нужно глянуть еще клапан управления (слева стоит, около центрифуги, с тремя трубочками) Он может "передув" обеспечивать. Отсюда и ошибка по превышению давления.

[attachment=311317:Диммер.jpg]

Вот где проблемка

Кирпич-это когда совсем все((( Nanocom виснет в процессе, в епром записано только часть чего-то и часть эта неизвестна. При повторном подключении прибор пишет, что данная операция не возможна. Стартер не включается, на приборке загораются ошибки по АСЕ и еще какая-то (к счастью не помню уже). В середине процесса прошивки требуется выключить и включить зажигание. Есть мнение, что в момент включения происходит значительное падение напряжения ( свечи накала подтыкаются, два кондера здоровенных тоже не просто так там лежат) вот этот скачек о тормозит прошивку на самом интересном месте)))) . На моем автомобиле, как мне кажется еще и проводка до разъема obd головушку морочит. Прошлые несколько раз прошивался " на столе" : снимал контроллер, собирал "симулятор" замка зажигания и проводками прямо в разъем подтыкался. Вроде пока все нормально.

Круиз не работает как раз из-за того, что базовая карта Дефовская и данные об этом содержатся вне зоны этих 117К. Для корректной работы нужно либо свою (скаченную стоковую) прошивку править, либо используя функцию "создать" в МапЕдиторе сгенерировать под свой контроллер. Там их штук 30 всяких и евро2 и 3 и Деф и Диско и ручка и автомат.... А дальше, если в v10 все устраивает, перенести данные в соответствующие таблицы карт и будет счастье.....

Здравствуйте все! Старая тема оживает?
v10firs (автор Марк Бауэр) написана изначально под коробку автомат и в движении в пробках "на ручке" не удобна (при трогании с места постоянно нужно подгазовывать, и сцеплением "поигрывать"). Luka72 проект забросил. Прошивки с большой отдачей, в том числе и модификации V10 с изменением "кривой момента" и увеличением подачи топлива действительно повышают момент.... но на столько, что сцепление уже буксует. Увеличивается расход топлива. Начинает коптить... у кого больше, у кого - меньше. Копоть начинает вместе с картерными газами "лезть" в масло (опять-таки в зависимости от состояния ЦПГ больше или меньше) Если не исключен из работы EGR получаем копоть еще и во впускном тракте. Чтобы избежать передувов необходимо корректировать работу датчика расхода воздуха (кто-то уже умеет это делать программно, кто-то по старинке "подтыкает" сопротивления в пару датчику). Почти во всех картах изменен угол начала впрыска, что в массе своей приводит к ухудшению зимнего (при отрицательных температурах) запуска. Короче... мое личное мнения заключается в том, что некой универсальной карты до сих пор нет. Разработки начатые англичанами для нашего климата не подходят. А уж австралийцы тем более. Если есть желание заиметь такую прошивку нужно во всем разобраться самому. Есть в сети и наши соотечественники Rrotei, (в миру Алексей), Вася Пупкин (в миру Дмитрий), которые значительно продвинулись в написании, коррекции, установке карт. Наверняка имеют необходимую аппаратуру и накопленный опыт. Вот в общем как-то так. Сам я прошивки корректировал , заливал Nanocom, однако прибор сей последний год "фуфлит", перезапись удается не с первого раза, пару раз (а может и три) превращал ECU в "кирпич", с помощью иностранных и отечественных соратников возвращал к жизни. Собирать bin 256K так и не научился(((( А лить 117 через Nanocom иногда так изматывает, что хочется все бросить))). Прошу прощения за "много букв" . Спасибо всем дочитавшим до конца. Успехов.

Неустойчивая работа в результате пропусков.))))) Я голосую за "Не закрывается клапан". Или не очень страшный но возможный вариант - подсос воздуха. Пока двигатель на прогреве дополнительное топливо для обогащения смеси поступает и критического обеднения смеси не происходит. Как только прогрелся - топливо контроллер прибрал, а вот воздух остался. Проверить можно двумя способами: 1 культурный - раздобыть широкополосный датчик кислорода с прибором показометром (может кто из соседей для себя у Китайцев заказывал) или еще лучше прибор для определения СО в выхлопных газах (в старых сервисах, кто карбюраторами занимается). Суть проверки замерить состав смеси через количество СО в выхлопных газах Если бедная,то точно ищем подсос воздуха, если богатая то нет воспламенения и ищем искру и потом компрессию. Дополнительный воздух можно проверить и не совсем феншуйным способом - берем баллон "Быстрого старта" и заведя двигатель помаленьку "пшикаем" во все места соединения воздушной магистрали после ДМРВ, если где-то дырка обороты "подскочат" из за обогащения смеси. Ну вот как-то так. И еще... а датчики температуры исправны? Показания соответствуют какому-нибудь эталонному прибору?

Здравствуйте все! Прилетает туда не сгоревшее ))) А вот почему не сгорело? Раз "воняет" значит топливо есть... ищем искру (свеча - провод ВВ - катушка) Катушки парные, стало быть если катушка, пропуск будет еще в одном цилиндре. После проверки электрики смотрим железо (ну понятное дело компрессия и герметичность клапанов...особенно на хворающем цилиндре, особенно выпускной. Попробуйте связать дефект не с пробегом, а с температурой, может выпускной перестает закрываться? Успехов в поиске.

Сил и терпения (сбер)

Я именно так и сделал. Вместо рессивера (нужного объема поставить некуда) использовал колбы от водяных фильтров. Классная штука - держит 8 атмосфер, не ржавеет, видно сколько воды сконденсировалось и с установкой проблем меньше, можно навтыкать в любые свободные места под днищем. Четыре штуки основной рессивер, еще один для пневматической дудки. Колбы имеют соединения 1/2 дюйма, в "Вольтмастере" есть переходники под трубки 6 или 8 мм. Там же есть реле давления ( у меня настроено на 4,5-6,6 атм.)
http://ru.made-in-china.com/co_yuyaoyadong..._hnhurnung.html

Хатабыч предложил верный вариант!
Вестгейт действительно клапан, только управляется он чем-то вроде ШИМ
, то есть имеет и несколько средних положений, а не только открыт-закрыт.Ошибка вылезет когда обрыв или КЗ в цепи будет, а если он просто сажей забит и давление не видит - это ошибкой не считается )))). Контроллер наверное в этом случае использует сигнал с датчика массового расхода воздуха.

Амбиент пресс - это датчик атмосферного давления, установлен в коробке воздушного фильтра,у Вас показания в норме.
Турбо пресс - это давление наддува, на холостом выше 0,3 у меня не показывает, ближе к 1,2 бара будет на второй передаче, газ в пол. Если не меняется нужно почистить датчик на впускном коллектора (круглая алюминиевая труба на двигателе на стороне пассажира).
Нужна еще информация по изменению температуры наддувочного воздуха ( у Вас 22,2) меняется или нет.
Тип сигналка 10 - так и должно быть.
Турбо пресс в килопаскалях = 100 ... это и есть атмосферное давление, т. е. Датчик не видит давления турбины, ну или турбина не давит совсем ничего (что вряд ли).
Весгейт модулятор на холостом ходу не работает, поэтому 0! Если это показания на поных нагрузках, то точно с датчиком давления наддува чего-то случилось.

Не вижу противоречий ! Регулировочные винты форсунок контрятся гайкой 16 ньютон. А вот сами форсунки (к головке, спец. скобой) и болты крепления вала (оси) коромысел 32 !

Истина в вине! Регулировать при нажатой форсусунке ( при таком способе легче уберечься от ошибок). Отпускаем контровочную гайку и откручиваем винт регулировки на 2-3 оборота. Выставляем распредвал в момент максимального нажатия на форсунку. Отверткой закручиваем регулировочный винт до упора (без фанатизма и без использования дополнительного рычага), таким образом плунжер форсунки упирается в дно камеры сжатия топлива. Отпускаем винт на один оборот и контрим гайкой в этом положении. Переходим к следующей форсунке. После регулировки протянуть контровочные гайки 16н/м! А по хорошему, если уж добрались до этого места лучше поменять уплотнения (медные и резиновые кольца) и проконтролировать вал коромысел (стоять он должен "мертво" и если на снятом валу в местах его крепления в постели головки обнаружены "потертости", вал "болтается" ). Моменты затяжки форсунок и вала коромысел 32 н/м. Этими величинами принебрегать не стоит, как и обязательным удалением масла из резьбовых отверстий болтов крепления форсунок и вала! Вот как-то так. Успехов.

Влияет на счетчик пробега (можно почти остановить)))))) поправка вносится в соответствии с диаметром колеса. 255/50-18 около 1.09 265/60-10 примерно 0,9. Как-то так. Короче, я подбирал, играясь цифрами и делая контрольные "забеги"

Давление до 135 атм. Внутри резинового шланга подачи от насоса до блока клапанов есть хитрая "спиралька", её нужно сохранять! Всяких коннекторов, соединителей и резьбовых втулок (в том числе и на 3/8'') для гидравлики и пневматики видел в мегазинах "энтузиаст" и "кувалда".

Мог "по старости" заклинить один из поршней в супортах. Глянуть на тормозные диски, если один (или не один) ржавый, то там и ковырять.

значит "масса" организованна внутри. Цепляйте к датчику светлый провод.

Датчик аварийного давления масла - это "кнопка" (s216 по схеме) замкнутая при давлении меньше 0,5 бар. на массу! К лампе в панели подводится постоянный "+" с одной стороны и "-" с этой самой "кнопки". Давление маленькое- кнопка замкнута-лампа горит. Если давление выше установленного или провод с датчика оторвать, красная масленка загораться не будет. А вот если его оторвать и прислонить к "массе" - контрольная лампа загориться! Вот как-то так. Удачи в поисках проблемы.

Мои поздравления! Электричество - Великая наука о контактах!

Мне кажется, что это особенность конструкции гидроусилителя. Вал передающий вращение от рулевой колонки на червяк не жесткий! Что-то типа торсиона. За счет "скручивания" открываются клапана усилителя. Отсюда как бы "люфт" - незначительное отставание. При этом если геоиетрия колес в норме подруливать не нужно.

Если иммобилайзер не позволяет запуск на панели горит светодиод!