Поддался на влияние супермаслоэкспертов (БМВ сервил лайвджорнал) и их последователей (сектантов), кторые утверждали, что все будет супер. А волга - потому что щелочное очень высокое (типа моющие свойства отличные) и темп вспцски очень высокая и т.д. Ну и мать его за ногу. Раньше лил свой ксенум и бед не знал. Ну вот.



Менял масло очень часто.

Забирайте себе прошивки на 5.0 S/C.

Прошивки катал все сам на своей машине. Работают на стандартном шкиве. На уменьшенном еще не пробовал, но в теории должны. Самая прущая №7. На некоторых прошивках плавают обороты при не снятых фишках задних лямбд. Все прошивки покупались у разных производителей, все рабочие. Там есть еще 2 стоковые. С Вином моя, с надписью сток - стоковая, присланная для проверки одним из продавцов прошивки.

https://cloud.mail.ru/public/2NHp/33a7Yckih

Установилась проблема - нехватка воздуха на хх. Была нехватка воздуха из-за кривой прописи топливно-воздушных карт! Откорректировали, точнее залили со стандартной прошивки и все ушло! Все стало работать отлично! Показатели, что на фото - показания со стандартной, эталонной прошивки, так что если кому нужна такая инфа

Тиканье - своеобразный звук муфты вентилятора. Вент оригинальный в сборе стоит 40. Копия 20, на разборках 10. Тикают и исправные и не очень (которые уже начали проскальзывать). Менять можно, но гарантии, что не затикает новое нет. У меня перестало тикать на 4 муфте.

Итак! Как я писал ранее - у меня были пропуски в 8 и 6 цилиндрах. Купил у дилера 2 катушки. На фото новые катушки. Номера и надписи с установленными с завода на моем автомобиле не отличаются. что позволяет сделать вывод, что их не меняли и каких-либо ревизий не было в отличие, допустим, от форсунок. Действительно, на катушках написан как номер бош, так и ФоМоКо. После замены катушек пропуски в 6 и 8 ушли, но появились во 2 и 4 м. Но, после того как перекинули катушки с 1 и 3 на 2 и 4 все пропало. Теперь надо неск дней поездить и опять на диагностику.

Да. Катушки, как я понимаю, можно проверить только на специальном стенде?

Продано Slimi за 9 т.р.

Оригинальные суппорта от Диско 4 3,0 HSE. Проведен полный ребилд: все что могло быть снято снято, суппорта отпескоструены, покрыты специальным грунтом и жаростойкой краской, новые направляющие манжеты, поршни, пыльники, вообщем не осталось ни одной старой детали. При сборке каждый элемент смазан собственной специальной смазкой (кому нужно фото смазок пишите), компрессором проверена работоспособность. В подарок отдам 2 родных передних тормозных диска.

Цена, вероятно 10 000 за все. Торг.

У меня дискарь 4 2011 года, пробег 215 000. Ни че го не делал. Ни ЕГР ни кат ни чип. Ни че го. Масло только раз в 5 000 меняю и все. Масло NGN и присадка их же.

Сколько не копался на просторах интернета, а на переднюю ось смог найти тормозные диски (штатного размера для сохранения штатных суппортов) Zimmermann sport с перфорацией Rotinringer"ы с насечками. Было приобретено и то и то, но установлен пока только комплект зиммерманов (на фото). Цена - 26 т.р. за 2 передних диска.
Необходимость замены назрела в силу того, что тормозные диски марок брембо, трв, бош (о ужас и такие стояли) оригинальные достаточно быстро перегреваются и идут трещинами. Эксперименты продолжались вплоть до того, пока при пробеге 8 т.км., после феншуйной обкатки, не умерли брембо диски с брембо колодками, которые являлись самыми дорогими среди замены штатным. К колодкам тоже возникали вопросы: дешевые крошатся, пагиды, брембы. Оригинал при износе более 30-40 процентов перегревались и плыли. Интернет не предлагал каких-либо вариантов с рабочей температурой в 700-800 градусов цельсия (данная температура методом проб и ошибок выбрана так же на своем на Эволюшен Х как наиболее оптимальная для города трассы и спринтов, можно сказать максимально гражданская температура.) Чисто случайно, при замене передних тормозных колодок на втором авто - джип СРТ 2014 года понял, что колодки практически идентичны, а на срт предлагается неимоверное количество нестандартных колодок (от совсем дешевого кЕтая, до феродо и хавков стоимостью от 25 000 руб.) Так как спортивные Hawk показали себя не с очень хорошей стороны на срт, было решено взять не уступающие по характеристикам Феродо дс 2500 стоимостью 26 0000 руб. Колодки установлены без каких-либо переделок, но только датчик износа оригинальный не установлен, так как крепеж у него совершено другой. Единственный нюанс у колодок от срт высота меньше роверовских миллиметра на 3-4.

Таким образом, имеем на передней оси: диски Зиммерманн спорт с перфорацией и довольно интересные по стабильности колодки феродо. Автомобиль теперь выдерживает серию интенсивных торможений с достаточно высокой скорости без намека на нестабильное поведение колодок. На заднюю ось поставил только лишь колодки Пагида с керамической крошкой (цена около 7 т.р.). Жидкость мобил (точное название не помню - гоночная серия)

Но! Теперь возник другой вопрос - педаль стала более тяжелая и, облазив все, не могу найти более производительные гтц и вакуумник.

Кто какие диски и колодки ставил себе?

LAND ROVER Range Rover Sport 5.0 Supercharged (V8, 5.0, 372 кВт, 510 HP, год выпуска:начиная с 01.2010, код двигателя: AJ133)

Стандарт ILKAR7C10
Тип ILKAR7C10
Stock No.: 94940

Детали
Раствор ключа: 14 mm
Диаметр резьбы: 12,0 mm
Длина резьбы: 26,5 mm
Межэлектродный зазор: 1,0 mm
Сопротивление: 5 KOhm

Значение кода NGK
Типовое обозначение состоит из:
Комбинация букв (1-4) перед калильным числом обозначает диаметр резьбы, раствор шестигранного ключа, а также конструкцию.
5-я позиция (цифра) обозначает калильное число.
6-я буква обозначает длину резьбы.
7-я буква содержит информацию о специальной особенности конструкции свечи зажигания.
8-я позиция в виде цифры обозначает специальный межэлектродный зазор.



Это, что касается оригинала. Впринципе, можно хоть денсо, хоть НГК, хоть берилий, хоть что.

Что такое калильное число свечей зажигания

Наверняка, при работе со свечами зажигания у вас возникал вопрос, что же означают цифры в артикуле?
Например: Denso IK20TT, Bosch WR M 7 DPX, NGK BKR6E-11.
Эти цифры, показанные на примере трёх известных брендов, означают калильное число.
Эта величина указывает, в каком тепловом диапазоне должна работать свеча зажигания.
Тепловой диапазон – это способность передавать тепло от свечи на головку блока цилиндров для поддержания оптимальной температуры. Соприкасаясь с продуктами сгорания в процессе работы, свеча зажигания нагревается. Оптимальный диапазон температур находится в границах от 400 до 900 градусов.
Несоблюдение теплового диапазона вследствие некорректного подбора свечей зажигания может привести к следующим последствиям:
• свеча работает при температурах ниже 400 градусов – накопление угольных отложений и остановка двигателя;
• свеча работает при температурах выше 900 градусов на высоких скоростях – калильное зажигание и повреждение двигателя.
Расшифруем так называемые холодные и горячие свечи:
• «горячие» – свеча отводит меньше тепла. Чем ниже калильное число, тем свеча «горячее»;
• «холодные» – свеча способна отводить больше тепла. Чем выше калильное число, тем свеча «холоднее».



Свечи с калильным числом 9–14 используются в промышленных двигателях. В данном случае требуются «горячие» свечи зажигания: двигатель часто работает на постоянных оборотах чуть выше холостых, есть риск, что свеча не достигнет 450 градусов и теплового диапазона, требующегося для самоочищения. Поэтому температуру нужно повысить.
Калильное число свечей зажигания для обычных автомобилей – 16, 20, 22.
«Холодные» – свечи зажигания с калильным числом 24–31 – применяются в спортивных автомобилях, двигатели которых долгое время работают в режиме повышенных оборото

Проездил немного и продал ее более чем в пол цены: для города получились слишком шумные и тяжелые колеса, при въезде в ямку сильно отдавалось на рулевое и через 2 недели умерли наконечники, для выезда на пляж бесполезна, т.к. слишком жесткая боковина и снижение давление не дает нормального пятна контакта и машина закапывается. при поездки по полям (чернозем в перемешку с глиной) протектор забивается мгновенно и не очищается сам и как на льду. Получается, что единственное ее предназначение горы и камни. В сухую погоду. Теплую. Вцелом, мне не понравилось, т.к. до серьезного бездорожья не та машина, а куда езжу, то и на стандартных можно легко

Менял недавно лампы в своем Дискавери 4, сейчас заглянул в спорта - точно такие же. Я заменил штатный ксенон осрам на осрам найт брейкер (лампы с виду одинаковые, отличается только буквенная маркировка), а так же галоген дальнего света заменил на найт брейкер. Итог: ночью стало значительно комфортнее ездить, дальше бьют.

В коробках уже старые лампы

Кому интересно, на ютьюбе есть канал, на котором тестируют всевозможные лампы, линзы и т.п. https://www.youtube.com/channel/UCVOiJIYQyCbXwkrKYXw8Thg

Свои лампы (галоген и ксенон) брал за 11 т.р. с чем-то.

Ну я хз. Я на них мотался много по трассе и ничего не било и не стучало и не спускало. Зачастую ездил за 200 км,ч и все в порядке

Наиболее вероятный вариант либо сам датчик детонации, но если он работает и актуально показывает детонацию, тогда еще более вероятный вариант питание свечей, т.е провода или катушки. И то и то, для начала необходимо прозвонить тестером. Параметры должны быть близко одинаковые. Операция бесплатная при наличии рук и самого обычного тестера с Омометром

Это не система питания топлива. Однозначно.

И все-таки я озадачился этим вопросом, когда мне сказали что мой скоро скончается и новый стоит в пределах 26 т.р. и что НИКТО И НИКОГДА ИХ НРЕ РЕМОНТИРОВАЛ! Вот тут-то меня и задело....так что это переходит уже в вопрос принципа, а не коммерческой наживы для.