Есть, пишите в личку. Есть и чертежи на прочий крепеж для кенгурятника. Есть и пара обрезанных после "травм" кенгурятников а-ля Д-4. Есть и разные элементы штатных доп фар.

На задранной шейке при осмотре были замечены трещины. Такое вижу впервые. Прокомментировать пока не могу. Исследование твердого слоя займет много времени. Пока фото (делалось телефоном, качество не ахти). Позже сделаю макросъемку с хорошей четкостью.

Измерена твердость после ступенчатого снятия слоя через каждые 0,25 мм. Имеем следующую твердость: (меряли по Виккерсу и пересчитывали по Роквеллу) - 0,25 мм странный отпечаток с неровными краями (неоднородная структура?) и твердость 45, 0,5 мм-30-31 HRC, 0,75 мм -до 26 HRC, 1,0 мм - 29! HRC. Удивляет разная твердость по сечению. Откуда такая неоднородность? Мерял один человек одним прибором! Я в шоке. Опять мысли об азотированном слое толщиной 0,2-0,6 мм. Вопросов стало еще больше. На очереди травление в кислоте. Фотки места слома и трещины с поверхности (слабонервных от экранов убрать) чуть позднее.

В этой теме ранее форумчане спрашивали про исследование структуры вала генмот. Дима ответил, что вал можно взять. Я приехал к Диме и взял Вал для исследований. Задачи унизить Генмот нет. Задача понять из чего сделан и как термообработан. Лично к Генмоту ничего не имею. На очереди Китайские валы. Диме и Бастиону скидываю имеющуюся информацию помере поступления. Мне на форумах торчать нет времени. В полемику вступать не хочу. Смотрите на факты, делайте выводы. Диме спасибо за вал. Мне вообще нафиг не нужно это писать, ибо ни заработка с этого нет (кроме собственных затрат на исследования) ни рейтинги и спасибы не цель.

Ну а Вы что сделали? Попилили аккуратно вал на 15 кусков? Договорились с людьми, проводящими испытания различные? Думаете тат дебилы сидят? Да и хрен с абразивом. Порядок цифр и суть структуры ясна. Найдите вал, порежьте его и выложите свои результаты. Предлагаю Вам тему -влияние абразива от нождачной бумаги на показания эмиссионного спектрографа.

Порезал еще мельче вал Генмот. Жду результатов повторного химанализа. Еще раз перемерял твердость сердцевины-вал сырой внутри (порядка 24 единиц) и те-же 60 на поверхности. Погрешность измерений порядка 10 %. Термообработка отличается от оригинального поверхностной твердостью и способом закалки шеек. Если вал действительно азотированный, то глубина твердого слоя примерно 0.8-1.2 мм. Повторный замер твердости делался по Виккерсу и пересчитывался по Роквеллу.

Ударные нагрузки не любит эта сталь. Для валов в подшипниках качения, зубчатые колеса, шпиндели. Для коленвалов спецы рекомендовали сталь 38хс.

Сделали химанализ. Это Сталь 45Х.

По случаю достался для опытов коленвал с задранной от проворота шейкой и надломом. Кинули его на кафельный пол и вал со звоном раскололся на две части. Первая мысль была, что много звона, похоже на высокую твердость и почему сломался-то? Оригинальное колено даже с надрезом так не ломалось, хотя для сравнения условия не корректные. Болгаркой с 230 диском отрезал обломок, отнес его для проверки твердости по срезу шейки. Был удивлен, что все 15 замеров дали среднюю твердость во всех местах 39-42 ед по Роквеллу. Померял задник в месте работы сальника, где напрессовывается импульсное кольцо - вообще 65 едениц при 5 замерах. Неисправность измерительного оборудования и непрофессионализм людей, которые помогали с замерами исключаем. Несу огрызок на фрезерный станок. Пока грызли фрезой посадили и сломали несколько комплектов сменных пластин фрезы. Фрезеровщик посмотрел на все это и на глаз сказал: 40х, около 40 единиц. С твердостью попал в точку. С химанализом будет ясно позднее. Не для кого не секрет, что б/у валы крывые, я к этому выводу пришел давно, глядя на первый коренной вкладыш, который обычно сильнее изнашивался в попадавших мне моторах. Получается хвост болтается (опять вспоминаю, что думал, как ремень его тянет). Выходит, что при внешней схожести паковок (на Генмоте также написано ADSMA) разная термообрабока. Если оригинальный вал откровенно сырой (смотрим замеры в этой теме ранее), то он пластичный, а каленый генмот откровенно хрупкий, болтающийся хвост, манера вождения и качество сборки приводят к низкому ресурсу. Интересная картина в месте излома: там четко видно, как трещина разрасталась, видны как-бы пласты с ярко выраженными отметинами. А еще я был в шоке от многочисленных трещин, которые были на потертой шейке. Сначала я их не заметил, а вот с увеличительным стеклом увидел весь этот ужас. Что касается побежалостей на щеке противовеса: спецы сказали, что температура там была около 400 градусов.
К чему все это? Я не имею цели принизить качество Турецких валов, просто хочу понять, из чего и как их делают. Остальные фото позднее и с удовольствием приму для исследований Китайский ломаный вал.

Почему не хотите поставить клапан от евро 3 и вывести проводки? Он хоть новый будет а не лежалый и не б/у с непонятной историей. Клапана-то есть у меня, только это кот в мешке.

Дима, спасибо тебе и коллективу за отличную работу и за индивидуальный подход! Я не знаю, как вы собирали мотор, но он реально шепчет, я не слышал, чтобы дизеля так тихо и мягко работали (исключение машина у Стаса Moon Cow), но у него не деланый мотор. Жена очень рада обнове! Мерседес на продажу, он в никакое сравнение не идет. Теперь в семье два дискаря!

Резинку-то можно изготовить, вопрос из какого материала и как она будет работать.



Может. Меняйте.

Пока я не встречал компании кроме Дед Моторс, в которой хорошо знакомы со спецификой ЛР, могут привезти действительно оригинальный вал 18-19 года, снимают мотор, тут-же шлифуют постели, ремонтируют головки (шлифовка, правка седел), растачивают, моют, собирают, держат хороший склад оригинальных запчастей и дают реальную гарантию. При этом все происходит в одном помещении и в достаточно короткие сроки и цена вполне адекватна и объяснима.

А на канистре заводили, отключив низкую линию? Вообще тема про датчик коленвала свалилась в "нет давления на тнвд". Почитайте соответствующую тему, там все варианты разжеваны. На самом деле все просто, достаточно понять алгоритм работы насоса.

Ну и у меня пополнение случилось! В семье теперь два Дискаря. Осознанный выбор. к которому постепенно шли. Из СПб под замену моторчика ДВС. Д-3 рулит!

Для использовании обратного молотка на закисших форсунках в любом случае нужно откручивать пьезоэлемет. Под ним шайба и клапан управления обраткой. По-хорошему нужно какую-то шайбу ставить, что-бы исключить их повреждение (поджать аккуратно), а дальше молотить. Опасность в том, что в нижней части форсунки есть резьбовой колпачок, который притягивает распылитель через проставку к корпусу форсунки. Вот этот колпачок может попросту разорвать на две части и вторая часть с распылителем останется в колодце. Я раз такую доставал.... Вопрос стоял снимать бошку, да чудом удалось вытащить.

Разобрал три приговоренных форсунки для посмотреть, в чем причина.
Проверил состояние распылителей - все чистые, все сопла не забиты. Иглы ходят без заеданий. Вылез нюанс при разборке: если без спец приспособления - стапеля (обзовем его так) откручивать распылитель, то в 50% случаев на старых форсунках направляющие проставки между корпусом форсунки и распылителем срезаются и на прилегающих поверхностях возникает глубокий задир. Баланс в плюс легко регулируется (в тестовом режиме катаются 4 машины после такой регулировки). А вот из-за чего форсунки льют предстоит разобраться. Предположу, что дело может быть не в распылителе а в клапане под пьезоэлементом. Пока исследования продолжаются. А понял я, что любую форсунку можно отремонтировать на коленке, имея подменный фонд деталей.

Давно хотел разрезать распылитель.

Немного фактов: примерно в 50% случаев по ощущениям свечи практически не затянуты (усилие от 1 до 5 нм). Это говорим о тех, которые выворачиваются. Усилие при затягивании порядка 10 нм (динамометрический ключ в помощь). Ломается свеча при усилии порядка 25 нм. Говорим об оригинале Beru или Бош. Создается впечатление, что от температурных перепадов и пульсаций свечи приоткручиваются и отходят от посадочного места. Вот туда нагар и прет. С форсунками та же история. Перед заменой необходимо осмотреть посадочное место и выровнять ручной фрезой. Песок, нагар и прочий мусор приводят к прорыву газов и скапливанию отложений. Мы-же не можем оценить состояние посадочного конуса в головке, хотя пора изобретать фрезу. Теперь представим, что резьба на свечке М8х1.0, т,е за 1 оборот свеча поднимется на 1 мм. 1 щелчок -сколько градусов? На 0,1 мм сдвинется свечка? Так вот когда выбивать ее-двигается вертикально, когда крутим-по спирали. Эти 0,2 мм забиваются сухой сажей, которая практически не смачивается. повторюсь, что усилие на движение засевшей свечи превышает 60 кг, ( есть замеры на разрыв металла).

Странно, почему резьба покоцалась. Отверстие 7.0, тело свечи 6.6. Когда выстреливает, колодку свечную в щепки разносит. Чтобы этого не произошло я огрызком свечи с резьбой глушил отверстие. Расчет был, если сдвинется, то постороннее фырчание будет намеком. Если при замене свечей она не щелкает, а стоит насмерть, именно это и должно в первую очередь говорить о возможной проблеме с извлечением. Если щелкает-99,9%, что ее удасться извлечь. Хоть 1 мм хода нужен для раскачивания. Что касается очистителей и вероятности откручивания, то корректно сравнивать не залил и открутились, а не откручивалась, залил и открутилась (выстрелила). В теле есть только 20 мм зацепилься, если резьба срывается- начинается экстрим, т.е. Оставшиеся 30-35 мм, где самый сильный нагар все и держат.

Речь идет не о том, что открутиллсь или нет а о том, что свеча, которая держится только на нагаре не сдвигается при применении присадки антинагар в баке. Рассуждать. На тему случайностей не интересно, ибо и на машина 6 оода или откручивались свечи или все в залом или на машинах 8-9 года та же картина. Это лотерея. Так же и свеча вся в черноте может быть рабочая и мертвая.

Откинуть карданы и на тросу.

Есть возможность поставить новое-ставьте. Я попал на отслоение магнитной ленты. Хорошо, что с сервисе все произошло. Пробег на кольце б/у был до меня тысяч 70 и у меня около 60. Ошибок не покажет, искать эту неисправность не удобно. Суть кольца 60 минус 2 зуба. От стружки магнитится ( пыль от болгарки как вариант). А завести мотор и без коробки можно для проверить.

Неожиданно пришлось вновь проводить опыты с Димексидом.
Исходные данные: д-3, 2,7, Евро 4, 8 год, пробег 8 раз вокруг экватора. Левая сторона: первая свеча с адским скрипом на грани излома вышла. Вторая и третья около ТНВД без проблем. Правая сторона: первая легко, вторая без признаков движения от слова совсем, третья вообще не затянута была. Два часа плясок с бубном не сдвинули свечу ни на миллиметр. Испытал трубчатое сверло самоделку: одно в помойку, второе дорабатывать нужно. В результате манипуляций свечка укоротилась на 8 мм и не сдвинулась. Поливал и аммиаком и димексидом. Было решено провести эксперимент: свеча сверху заглушена фрагментом свечи с резьбой так, что до засевшего тела около 5-7 мм. В отверстие под электрод была вставлена трубка и выведена из-под колодки вверх к разъему свечей. Все собрано. В отверстие в трубке можно шприцем подливать любую антиоткисалку и смотреть на эффект. Далее разжевывать не буду, думаю и так ясно. Дело за хозяином: поливать и наблюдать.

Валера, привет!
Единожды столкнулся с необычной ситуацией на фриле. Механик выкрутил свечу, скажем без ощутимых усилий.... а она вышла без кончика электрода. Обошлось без разборки мотора, достал этот огрызок, но шанс, что провалится в мотор был велик.