Снимать не надо. Надо на машине притянуть диски к ступицам без колес и прокатать индикатором часового типа. Допуск взаимного биения пары ступица/диск 0,05 мм. Если бьет больше- дальше снимать диск и катать ступицу. Допуск биения на ступице- 0,02 мм. Если в допуске биение- меняем диски на новые и в путь. Если биение ступицы вне допуска- меняем ступичный подшипник на новый и уже на новом подшипнике смотрим биение тормозного диска. Ну условно ступицу будем считать ровной, хотя и ее бывает гнут.

Я ничего против и не имею. Как осуществить сказал- снять все и продать. Спеца найти в чате по SDD, они там все сидят в телеге. Я так камеру заднего вида при заказе новой машины на заводе за 7000 руб. в 2013 году поставил, отъездил с ней 9 лет, а как они начали массово тонуть, ценник на них улетел за 40.000 руб., я снял ее и продал в 2022 году за 21000 руб. Ну и отшил ее у товарища. Мне вот она тоже не уперлась, а пока работает- пусть другому служит, мне 9 лет ее работы за глаза. Поэтому снять полный привод- считаю нормальной идеей. Сейчас за него больше 200.000 руб. можно выкружить- угловая, редуктор, кардан, привода...

На запчасти разберет. И так половины машины уже к тому времени не будет.

В телеге есть чат по SDD, там сидят все спецы. Зайдите и спросите кто сможет это сделать.

Так а проблема-то у Вас какая? Физически мост снять или прописать передний привод? Физически он на трех болтах крепится- откручивайте и снимайте. Программно- куча всяких спецов есть, просто Вы не в теме, Вам же не интересно про эту машину- Вы только сюда зарегистрировались, чтобы вопросы задавать какие Вам нужны.

Все продвинутые на Российском масле ездят за 2 рубля, а ебанько за 8 в Европе тоже самое покупают, но в красивой канистре с импортными буквами.

Ну это хорошие новости. Во-первых неожиданно у Патрона задний сайлент оказался гидро. Я был уверен, что там просто резина. Погуглите оригинальный Вольвоский по ключевым словам- на Драйве куча сообщений, как их все ставят, так как ЛР их отдельно не поставляет. Родные Вольвоские дорогие, но ходят долго. И гидро есть у Sidem. Они дешевле и там два номера- один резина, другой гидро. Под рукой тожет нет, гуглите.

Шаровая от Лемфердера подходит. Тоже гуглится. Обычно номер рычага нужно вбивать в Автодок и он даст список заменителей, что в рычаге меняется отдельно. Попробуйте с оригинальным номером ЛР стального рычага.

Меняй фонарь. На Авито они по 13 сейчас, на Али от 6. Я нашел на Авито за 11 и взял. Фонари китайские, но выглядят и работают норм. Тоже поменял себе месяц назад. Оригинал не искал, цены на них- ад. После замены фонаря новый работать не будет, пока через SDD не скинешь ошибку по фонарю- это защита от короткого замыкания.

Вы плохо читали мою тему и плохо представляете как работает вентиляция картера на этом моторе. Сейчас литры масла уходят во впуск потом что их ЗАСАСЫВАЕТ турбина как пылесос, а с моей доработкой она ничего кроме чистого воздуха с корпуса воздушного фильтра сосать не будет. И шланг вентиляции НЕ БУДЕТ литрами сливать Ваше масло на асфальт, там будут КАПЛИ от сконденсированных паров на стенках шланга.


Вы уже съездили. Берите все в свои руки и приезжайте не с эфимерной проблемой, а с конкретной работой- переуплотните мне крышку клапанов и поставьте клапанную крышку на герметик. Все. Вони не будет. ЕГР выбросить и смотреть снизу контроль течи в том месте, где стык в ГБЦ коловы самой и крышки распредвалов. Если хоть капля появится масла- пускай переделывают. Там должно быть идеально сухо. Никакого давления картерных газов, что давит масло со всех щелей мотора у Вас нет. А если выведете вентиляцию на улицу, то все давление туда будет уходить.
Запомните главное- когда поршневая сядет на дизеле и потребуется ремонт мотора, это будет выглядеть так- сначала мотор фиг заведешь, а если он заведтся, то при откручивании маслозаливной горловины из нее фонтан масла с газами будет такой, что вы все подкапотное маслом уделаете и себя с ног до головы. Все у Вас нормально с мотором. Развели Вас на починить исправную турбину несколько раз и на пару новых клапанных крышек. Вот и все.


Нет там масла. Даже если прогорела, ничего не будет.

На Фрилах дорест- 115 форсунка. На Ресте и Эвоке- 116. Единственное отличие, что мне удалось найти, это в каталоге Боша указание, что 115 форса работает до 1600 бар давление, а на 116 есть какой-то буст режим, когда давление может кратковременно повышаться до 1800 бар. С клапанами тоже не все ясно. Одни производители неоригинала делают клапана именно для 115 форсы и именно для 116. А другой производитель пишет, что вот клапан он и для 115 и для 116 форсы. Где истина не знаю. Я ставил турецкие клапана CNR именно для 116 форсы. Ну вот год уже езжу- все путем. Вот были морозы -12, заводился без Вебасты бодро. Пока к топливной вопросов нет. Ну год клапана отходили- уже не плохо я считаю.


Не знаю.

Клапана в форсах под замену. Клапан где-то 3 рубля стоит, поменять можно дома самому. Мануал у меня на Драйве лежит в моем бортжурнале Эвока, я себе два клапана менял в прошлом году. Фотки льющих форс в теме выше- мои. С двумя льющими форсунками машина на морозе ниже -5-7 уже не заводилась, только через прогрев Вебастой. С одной льющей не знаю чего, может и ничего. Если 3 льют, скорее всего уже и с Вебастой будут проблемы на запуске. Если 4- машину вообще уже можно не завести ни теплой ни холодной.

Может. Но Вы-то в свечи уперлись и все. Меняете, сопротивление замеряете...

А ничего Вы сами не посмотрите. Езжайте к тому, кто Вам не оригинальную программу в ECM загрузил (отключил программно экологию) и ему вопросы задавайте, почему после его программы у Вас турбина наелась. Ну это как минимум. И к тем, кто сажевый удалял. Что они там вместо него вставили. Турбины просто так из строя не выходят. Этот узел условно вечный. В нем даже трения нет- вал вращается в масляном клину. Какие-то у Вас проблемы с давлением газов в холодном тракте и горячем. На исправном моторе эти давления с двух сторон условно равны. Этим обеспечивается герметичность в газомасляных уплотнениях и давление масла внутри картриджа не прет наружу через горячую часть или холодную, а стекает ровно вниз, обратно в картер. После удаления сажевого Вы изменили баланс. Я убежден в том, что и вторая турбина у Вас разлетится вдребезги. Вопрос времени. Как решить проблему не подскажу. Это к турбинщикам нужно ехать. В Москве есть распиаренный сервис Турбо.ру. Хотя бы к ним. Они понимают как диагностировать такие проблемы у моторов. Давления как-то замеряют в выхлопе и на бусте, и д.р. методы. В любом случае они лучше подскажут где проблема и почему турбины разлетаются на малекулы.

По проблеме не запуска ниже +5- это к замене свечей накала и ремонту топливных форсунок. По проблеме фары- это к электрику. Хотя возможно просто лампа устала или блок розжига ксенона.

Ну а я когда столкнулся с ремонтом тубины, починил ее сам. Возить мне ее никуда не хотелось. Весь ремонт обошелся мне примерно в пятак- чисто стоимость новых уплотнений. Картридж был живой- вклинила толкьо геометрия. Почистил турбу, расклинил шток и поехал дальше. Вот уже второй год пошел после ремонта, все отлично. Ну и мне ТС подсказать было нечего. На то, что ему первым делом нужно искать причину масляного голодания вала турбокомпрессора я сказал- просто так вал пополам не лопается. Это почти всегда масляное голодание вала, разогрев и поломка. Ну если прграмма на авто штатная на моторе. А поставив новую турбину на неиспраный мотор- результат с новой турбиной будет такой же- поломка. И бо причину первой поломки не нашли и не устранили.

У меня до сих пор с 2011 года два баллона ходят на машине. Тоже с таким же износом, как в объявлении. Пару баллонов пришлось лет 5 назад новыми взять R2, так как на одном баллоне корд сломался. Кстати очень хорошая резина. Тем, кто возьмет- на ней еще лет 5 можно ездить если только по зиме или года 2, если круглый год. Себе бы взял, учитывая сколько сейчас резина стоит, но мне моих баллонов хватит еще лет на 5 как минимум такими темпами, если не на 10. И в запасе есть один баллон R, и лето мне еще отдали на докатать- про запас лежит... В общем уже много колес, солить их чтоли. Рекомендую к покупке, так как сам на такой езжу.