На Ленд Ровере по юго-западу, или как уделать Диско 4 за неделю, Аризона, Нью-Мексико, Колорадо и Юта Опции

[pmatusov]

Потом переформатирую и сюда выложу, пока только ссылка -

http://3rj.org/FourBySouthwest/index_ru.htm

[pmatusov]

У него что - не все дома?
Я мгновенно выпадаю из сонного ничегонеделанья на пассажирской стороне переднего сиденья эвакуатора.
Наш осторожный, неторопливый тугодум водитель эвакуатора вдруг давит на педаль газа и выходит в левую полосу Интерстейта 17.
Мы решительно обгоняем целую череду грузовиков (которые только что включили свои моторные тормоза), и несёмся вниз по довольно
крутому серпантину. Стрелка спидометра, ни разу не поднимавшаяся выше сотни, подбирается а 120.
Когда я отрываю глаза от панели приборов, я вижу нашего водилу, лихорадочно подруливающего машину.
В зеркале заднего вида - прицеп с нашим мёртвеньким Ленд Ровером, болтающийся со стороны на сторону с прогрессивно увеличивающимся размахом.
В голове возникают кадры из фильма "Strange Brew" (когда у машины отказывают тормоза) - "А чего тогда рулить-то?"

И в самом деле - я ничем помочь не могу. Выносить мозги водителю - поздно, беспокоить барышень - рано.


Отматываем назад...

Я даже не вполне понимаю, как мне удалось уговорить Лену (жену) на поездку длиной в четыре тысячи километров по четырём юго-западным штатам.
Подозреваю, что я красочно расписал прелести гор и альпийских долин, и не особенно налегал на прелести пустыни по дороге к ним. Сработало, однако.
Мама (тоже Лена) и 32-килограммовый эрдель Jules и без моих уговоров готовы залезть в машину в любую минуту.

Поездка в 20-летнем Ленд Ровере с пробегом около 450 тысяч километров - даже не обсуждается, так что едем - в новеньком (6 лет, 100 тысяч км) Дискавери 4.
Аккумулятор, передние тормоза и шины - только что поменяны, две полноразмерные запаски налицо, так что всё должно быть путём.

Немного меньше уверенности придаёт сеть из 39 компьютеров... Мы знаем, что электронные брелки ключей находятся в состоянии временного прекращения огня с
охранной сигнализацией. У нас есть с собой целый арсенал средств борьбы с неполадками в пневматической подвеске. Компьютеры, по уверениям диагностических средств,
зла на нас тоже не держат.

Вот, вроде бы, и всё.

Нас - всего три человека и собака, без намерений ночевать в палатках - так что сборы должны быть быстры и легки - так?

Нет, не так. Вторая запаска, внутри салона, занимает треть всего багажного места. Наверное, она нам не понадобится, но кто же знает... Для 19-дюймовых колёс резину и
в городе с полуторамиллионным населением не всегда можно найти. Конечно же, без полевой кухни мы не поедем, а также - без раскладных стола и кресел.
Насос для шин, инструменты, буксирный трос, провода для прикуривания идут под задние сиденья.

К моменту отъезда огромный багажный отсек Диско 4 заполнен до уровня окон. Собаке достаётся ровный пол на разложенном заднем половинном сиденье - я знаю заранее, что он
аннексирует дополнительные площади.

Около полудня, мы выкатываемся из дома, и едем по Интерстейту 8 в направлении Юмы. Регулировка кондиционера и вентилятора перерастают почти в семейную ссору.

Ещё через четыре часа, мы покидаем пекло бензоколонки в городе Гила Бенд в Аризоне. Погода - чистое безоблачное небо, солнечно, безветренно, влажность - 15%, в тени - приятные 44 градуса по Цельсию.
Ощущается - в точности как +44С, ни градусом меньше.





Главное развлечение по дороге в Тусон - считать вагоны проходящих поездов (их очень много), и хвосты самолётов на
знаменитом кладбище.






Лена выгоняет меня из-за руля.

Место назначения на сегодня - шахтёрский городок Саффорд в Аризоне. Мои воспоминания восьмилетней давности какие-то невнятные,
так что на всякий случай я ищу в Yelp место, где можно было бы поужинать в Тусоне.


Абсолютный победитель Yelp - Maynard's Market and Kitchen.
Навигатор в телефоне доводит нас прямо до ресторана - который прямо на вокзале - и мы отнюдь не разочарованы.
Какое-то время осматриваем статую Уайатта Эрпа, знаменитого шерифа и авантюриста,
и чудесный старый паровоз.





Ресторанное меню - восхитительно. Фуа гра, steak tartare, и жареная утка - замечательное утешение после перенесённых в долгом пути лишений.

Мы даже фотографируем еду, что нам обычно не свойственно. Еда исчезает со свистом... точнее, с гудками поездов, проносящихся в








Как только мы убеждаемся, что ни одного завалявшегося электрона не осталось от фуа гра, я напоминаю путешественницам, что нам еще часа два ехать.
Мы со вздохами, цыкая зубами, покидаем Тусон.

Почти сразу становится темно, и решительно ничего не видно до самого Саффорда.

За мотелем Best Western в Саффорде - пустырь. Вывожу Жуля на прогулку; на пол-дороге через пустырь он явно видит каких-то невидимых мне
гоблинов, и наотрез отказывается идти дальше. Возвращаемся.

[pmatusov]

Моренси

Наше первое место назначения сегодня - чудо не природы, а очень даже рукотворного происхождения -
открытый медно-рудный карьер Моренси.
По дороге, мы медленно едем по закоулкам городка Клифтон, и останавливаемся сфотографировать небольшое стадо архаров, которых в этих краях полно.









Вскоре после Клифтона мы въезжаем в "посёлок городского типа" Моренси - почти всё в котором - собственность
владельцев карьера (раньше - Phelps Dodge, потом - Freeport McMoran Copper and Gold, сейчас - Sumitomo).
Домики на склонах гор теряются по сравнению с горно-перерабатывающим комплексом.



В Моренси шоссе U.S.191 - узенькая двухполосная дорога, вьющаяся серпантином между ответвлениями карьера и под огромным
конвейером для руды. Мы останавливаемся на смотровой площадке, и смотрим вниз в рукотворную дыру в земле, которая ещё не так давно была глубиной с Гранд-Каньон. По дорожкам (шириной метров в 50) медленно ползут вверх гружёные рудой маленькие грузовички; для справки - каждая из этих машинок - Катерпиллер модели 797, грузоподъёмностью в 400 тонн. За огромным радиатором каждого грузовика - локомотивный дизель мощностью около 4000 лошадиных сил.






Дамы и Жуль снимаются на фоне колеса такого грузовика. Когда-то нас просили придумать автоматизированное управление этими машинами - помимо всего прочего, для экономии шин - в 2008 году, каждая такая шина стоила 60000 долларов США.

[pmatusov]

Карьер поражает воображение своими размерами.

В Америке любят щеголять фактами - вот один из них: каждый день из глубины карьера вывозится миллион тонн породы.

Эта порода размалывается до кусочков размером со спичечный коробок, и потом укладывается ровным слоем в поля, на которых используется выщелачивание серной кислотой.

Карьер Моренси - вдалеке от больших автострад и довольно малоизвестен широкой публике и активистам-защитникам природы. Переживают, наверное, в основном индейцы племени, жившего на этих землях с незапамятных времён. Всё же, Моренси - карьер на американской территории, и скорее всего правила
по защите окружающей среды соблюдаются. Скорее всего... Но есть и много других - например, Грассберг в Индонезии, тоже принадлежащий Freeport McMoran, где ситуация совсем-совсем другая.

Так что, когда Вы решите защитить окружающую среду и купить себе электромобиль, помните, откуда и как берётся медь.
Есть шанс, что килограммов пятьдесят её в машине были добыты и произведёны в Моренси, Аризона.



Мы решаем, что впитали в себя достаточно видов и жары, и продолжаем наш путь на север по U.S.191. Эта часть дороги от Клифтона до Спрингервилля известна также под названиями White Mountains Scenic Drive и Coronado Trail. Дорога мне нравится всё больше и больше - она проходит через Apache-Sitgreaves National Forest, взбираясь от примерно километра над уровнем моря около Моренси до трёх - в Hannagan Meadow. Крутой серпантин должен быть лакомым кусочком для мотоциклистов и водителей спортивных автомобилей. Мои попытки продвигаться с более энергичным использованием педали газа вызывают столь же энергичные протесты у моих пассажиров. Несколько раз мы останавливаемся - для фотографий или для коротких прогулок в лесу. С моей точки зрения, эта дорога намного приятнее Blue Ridge Mountain Road в Аппалачах (от Вирджинии до Каролин). Лес тоже намного приятнее - чистый и без подлеска, и без всякой гадости типа ядовитых лиан, и туч комаров и мух. Приношу свои извинения жителям Восточного побережья Штатов - но по горам вам до нас далеко.



Во время коротких остановок Жулю разрешается побегать - и он мгновенно исчезает в лесу. Но, как правило, он недалеко, и появляется на каждый зов.




В каком-то месте в лесу мы видим чьи-то упражнения с белой краской на табличке, которой Егерская служба сообщает об успехах в деле расселения Мексиканских волков. Текст, имеющий отношение к животному миру - замазан, и смысл оставшегося меняется очень сильно. Это напоминает нам о том, что граница с Мексикой совсем недалеко, и мнения местных жителей могут сильно отличаться от взглядов пришельцев-горожан.



Около Спрингервилля деревья постепенно исчезают, и пейзаж как-то опустевает. Мы сворачиваем на шоссе U.S.60 в направлении Квемадо - в штат Нью-Мексико.

Мы незаметно оставляем Аризону позади. Смотреть - ну решительно не на что.



Расслабленные привычкой надеяться на навигатор в мобильном телефоне, мы не замечаем, что он уже километров сто не знает, где мы находимся - и только дорожные знаки нам подсказывают, что мы пропустили поворот на шоссе 117 в сторону Альбукерка, и едем в Гэллап - куда нам ну совсем не надо.

Возвращаемся километров на двадцать.

Дорога 117 петляет рядом с El Malpais National Monument, около подножья скал с правой стороны. Мы замечаем указатель к арке La Ventana Natural Arch, со стоянкой и короткой тропинкой до арки. За всё время на этом шоссе мы встречаем только минивэн с многодетной мексиканской семьёй...







Ошибка в навигации стоила нам какого-то количества бензина, и я пристально слежу за предсказаниями компьютера о том, когда он кончится. Мобильной связи нет. В отличие от телефонов, старый добрый Гармин знает, где мы находимся, но считает, что в радиусе около 70 километров бензоколонок нет. Как-то слегка напрягает...

К счастью, на пересечении шоссе 117 с интерстейтом 40 стоит новенькая заправочная станция, о которой Гармин ничего не знает. Мы возобновляем запас бензина и Гейторейда, и продолжаем путь уже в темноте.

Лена (жена) хмуро молчит, и отвергает мое предложение поужинать в Альбукерке. Продолжаем без остановки в направлении Санта Фе - пристально следя, нет ли позади нас ослепительно ярких светодиодных маячков New Mexico Highway Patrol.

В Санта Фе мы пропускаем несколько поворотов и находим наш мотель с некоторым усилием (Santa Fe Sage Inn). Половина улиц - с односторонним движением, и развороты почти везде запрещены.

Мы готовы к ужину почти в девять вечера; сегодня - воскресенье, и наш выбор невелик и стремительно сокращается. Клерк в мотеле рекомендует нам какое-то место, которое оказывается большим спортс-баром, в котором местная команда по регби горячо болеет за победу футбольной команды университета Texas A&M над Notre Dame. Болельщики, одетые в короткие шорты, шумны, но не агрессивны. Мы съедаем что-то невнятное и возвращаемся в мотель.

За мотелем, оказывается, есть небольшой парк - куда я веду выгулять собаку. Жуль косится на что-то в кромешной темноте - я игнорирую его сомнения как детские страхи.

[pmatusov]

Санта Фе

Утренняя прогулка с псом обнаруживает причину его ночного беспокойства - стилизованный под Боба Марли бомж крепко спит на траве прямо около ограды парка. Наверное, мне пора прислушиваться к собачьим инстинктам.

Завтрак в мотеле - весьма посредственный (приличного завтрака не будет за всю поездку, но мы пока что надеемся на лучшее). Конечно, Нью-Мексико - не Прованс и не Тоскана, но неужели сложно купить в супермаркете хотя бы приличную выпечку?

Переезжаем на пару километров поближе к центру города и идём гулять.

Краткое описание исторического центра Санта Фе - архитектурно, похоже на Прескотт в Аризоне или Пасо Роблес в Калифорнии. По повадкам людей - больше похоже на Седону. На главной площади - какой-то праздник (в понедельник?); всё чудесно и празднично, но... с собаками на площадь нельзя.
В Прескотте так бы не поступили...
Недалеко от главной площади собор - Кафедральный Собор Святого Франциска Ассизского, построенный 130 лет назад. Рядом с собором - тенистый парк, с собаками тоже нельзя (видимо, только тем, кто читает объявления - местные бомжи правила игнорируют).

Посещаем собор по очереди - в нём действительно впечатляющие витражи, но... в масштабе Нью-Мексико.

Время уже почти обеденное; в центре довольно много кафе и ресторанчиков со столиками на улице, но... с собаками - нельзя! Что-то у них с отношением к животным не так.
Мы покупаем кофе и какую-то снедь во французском кафе, и грызём её на скамейке около собора. Потом я надеюсь на "встроенный в голову гироскоп" - и наше возвращение к машине оказывается похоже на развёрнутую спираль витка на два с центром около соборной площади. Жара на улице уже весьма ощутимая, так что никто не против закрытых окон в машине и кондиционера на полную катушку.












Кстати, по дороге к машине нам попадается забавная статуя. Этот герой выглядит, как будто он от себя что-то отломил - чему же он радуется?

[pmatusov]

Пуэбло Таос

Таос забит машинами почти как Энсенада в Мексике, и требования к токсичности выхлопа в старой и новой Мексике явно одни и те же. Проведя полчаса в пробке длиной в километр, мы решаем, что в городе делать нечего.

Однако за городом - Пуэбло Таос, настоящий или поддельный город в стиле индейцев Зуни. Оставляем машину на стоянке и идём в пуэбло, смотреть на саманные дома индейцев. Дома - не вполне на уровне Ракчи или Андахуэйлиллас в Перу, но виды и гармония пуэбло с природой - впечатляющие.

Тем временем, Жуль по мере возможности устанавливает контакты с индейскими собаками. Обмен блохами проходит на самом высоком уровне.









На выезде из города очередная попытка пообедать на улице с собакой кончается неудачей, и мы направляемся к шоссе U.S.64 в
сторону Колорадо.

Дорога пересекает ущелье реки Колорадо впечатляющей глубины; сразу за мостом - базарчик индейцев Навахо с серебряными и
кожаными побрякушками, и весёленький автобус с прохладным кофе и растаявшим мороженым.




Не знаю, от чего у Лены улыбка Моны Лизы: от фрапучино или причёски индейского ребёнка...





Дорога быстро взбирается от плоскогорий Нью Мексико к нашему первому трёхкилометровому перевалу в Колорадо.





Зная остающееся расстояние до Юрэй, я сажусь за руль, так что по дороге до U.S.160 и до Дюрэнго ни один пиксель не истрачен.

Уже вечер, так что мы пользуемся возможностью отлично поужинать в Seasons of Durango.
Steak tartare - не хуже, чем в Maynard's в Тусоне. По любому счёту, эти два ресторана сравнимы.

Наш последний "рывок" - по шоссе U.S.550, часть которого известна под названием Million Dollar Highway - проходит в полной темноте. Надо сказать, что ночная езда по серпантину без ограничительных стенок и отбойников - не самое моё любимое занятие. По крайней мере - не в проливной дождь, как в предыдущий раз, но столько оленей на обочинах дороги я ещё не видел. Олени вынуждают сбросить скорость в большей степени,
чем отвесные обрывы вместо обочины дороги.

Когда мы наконец приезжаем в Юрэй, ключи к нашему двухкомнатному номеру в Twin Peaks Lodge and Hot Springs - в конверте, пришпиленном к двери офиса.
Мы выгружаем барахло и отходим ко сну.

Просыпаюсь посреди ночи - шум холодильника сводит с ума. Встаю и впотьмах его осматриваю - гении, которые обставляли номер мебелью, затолкали холодильник в полностью закрытый шкаф. Естественно, что он никогда не доходит до установленной температуры, и поэтому никогда ни на секунду не выключается. Отодвигаю шкаф от стены и выдёргиваю вилку из розетки. Уже лучше...

[pmatusov]

Юрэй, Анимас Форкс и Сильвертон

Не дождавшись обычной побудки от собаки, смотрю в угол комнаты - Жуль всё ещё спит. Видимо, долгая дорога накануне его умотала.
Он просыпается от далёкого раската грома, потягивается, и приступает к выкуриванию меня из кровати - деликатно, но настойчиво. Я сдаюсь минут за пять и мы выходим на улицу.

Я впервые вижу главную улицу в Юрэе абсолютно пустой - замечательный вид. Ночью прошёл дождь и с утра всё выглядит чистым и умытым.



Небо - облачное. Рядом с мотелем замечаю, как редкие прохожие смотрят вдаль и немедленно достают телефоны и что-то фотографируют - и точно, "прямо рядом" - роскошная радуга!





Гуляем по городу около получаса; пёс доволен жизнью и спокоен.

Возвращаемся в мотель; дамы уже почти готовы к новым приключениям. Делаем попытку позавтракать - и в прежних местах завтраки были не ахти, но этот наш мотель уверенно занимает последнее место в этой категории. Перекладываю барахло в багажном отделении машины - сумки с одеждой остаются в комнате,
остальное должно быть притянуто стропами к проушинам, чтобы не болталось по машине на "бездорожье".

На улице мотоциклисты и джиперы готовятся к своим поездкам. Постепенно воздух заполняется грохотом прогреваемых моторов Харли-Дэвидсон и воем электровентиляторов готовых ко всем препятствиям джипов на огромных шинах - пора-таки ехать отсюда.

В планах на день - ничего особенно сложного. Я не хочу напугать пассажиров черезчур "каменистыми" тропами, и выбираю
Corkscrew Gulch ("Долина-Штопор"). Вполне оправдывающая своё название, эта дорога поднимается крутым серпантином от U.S.550 к перевалу Hurricane Pass. Дополнительную сложность придаёт утренний дождь - эта дорога после дождя может быть очень скользкой, но никаких серьёзных препятствий на ней нет.

На въезде на тропу - оживлённая деятельность. Большая группа джиперов ходит от одной машины к другой, разглядывая модификации
и "цокая языками". Громкое шипение означает серьёзность намерений джиперов - спускают воздух из шин. По сравнению с этими "внедорожными монстрами" наш Ленд Ровер, на его "маленьких" шинах всего в 31 дюйм и с пневмоподвеской в шоссейном режиме выглядит просто как семейный универсал на выезде на пикник. От группы джиперов отделяется персонаж типа "круче только яйца", критически оглядывает наш пепелац и хохмит - "Ты, парень, сгреби там все камни, чтобы нам ехалось легче".

Я не уверен, что он когда-либо был в этих местах - на этой дороге нет никаких камней. Включаю понижающую передачу, и мы
движемся вверх. Краем уха слышу задумчивое обсуждение - не слишком ли скользкой будет дорога? Забегая вперёд - больше мы
эту группу не видели. Наверное, решили, что слишком, и не поехали...

Дорога сразу "берёт быка за рога" - крутой подъём начинается сразу за ручьём. Сочетание крутизны с поворотами минимального радиуса заставляет машину "перешагивать" через ямы - даже при большом ходе подвески колёса вывешиваются каждую минуту. Но - даже в обычном, шоссейном, режиме противобуксовочная система мгновенно останавливает вывешенные колёса и не допускает остановок и скатывания назад.

После минут пяти молчания, Лена требует остановить самолёт и идти искать грибы. В прошлом, мои многократные поиски грибов в этом лесу ни разу не принесли успеха - но я вычеркнут из списков голосования и отправлен гулять с собакой. Мы проводим минут пятнадцать скользя по глине на крутом склоне, и возвращаемся в машину если без грибов, то по крайней мере в грязи.

Крутой подъём продолжается - но вместо дороги на перевал Hurricane Pass, мы сворачиваем в замечательной красоты распадок рядом с одной из Красных Гор. Проезжаем с километр и останавливаемся для прогулки и чаепития.



Пока мы бродим вокруг, замечаем, что вся земля - абсолютно вся - покрыта брусникой и каким-то альпийским видом черники. Ягоды повсюду, и мы по ним ходим! Набираем по паре пригоршень, достаём из машины "полевую кухню", заводим пропановую плитку и варим чай с ягодами. Вот оно, "хорошее время"!

Над перевалом Hurricane Pass клубятся низкие облака...








Облака наползают на "наш" распадок, и явно начинается дождь. Скоро пёс остаётся в полном меньшинстве по части желания оставаться снаружи.

Мы покидаем распадок и едем к Hurricane Pass и после него - к перевалу California Pass. Остановка на пронизывающем ветру не располагает к продолжительной фотосессии.

[pmatusov]

Мы смотрим вниз на озерко Комо (совсем не то, где Беллажио); Лена немедленно отказывает мне в съезде к озерку для фотографии. Её аргументы небезосновательны - за многие
поездки в Колорадо у меня накопилась целая коллекция фотографий рядом с этим озером, а машина наша пока не готова к поездке даже вниз по Poughkeepsie Gulch.



Пока я разглагольствую о том, что я никогда не видел хорошей погоды в распадке California Gulch, облака рассеиваются и выходит солнце.

Почти сразу мы видим - в первый раз за поездку - симпатичного грызуна, которого русский язык наградил сомнительным названием "трусливый сурок" (на ум почему-то приходит "подкустовый выползень"). Не знаю, почему - здесь они не особенно боятся людей.





Дорога постепенно спускается вдоль California Gulch к заброшенному городку Анимас Форкс.
Моё внимание немедленно отвлекается на старую Тойоту - Лэнд-Крюзер FJ-40, как будто специально позирующий для открытки:




В течение нескольких последних лет, местные волонтёры замечательно восстановили знаменитый Дом Уолшей; объём их работы виден на фотографиях 2010 и 2016 годов. Если бы не их усилия, вряд ли бы дом ещё стоял...







Мы болтаем с владельцем старой Тойоты - оказывается, этот немолодой дядька всю жизнь провёл в Сильвертоне, и водит этот Ленд Крюзер уже 39 лет,
с момента его покупки. Пока мы точим лясы, Жуль, вне себя от счастья, носится по округе, пристаёт с явно любовными намерениями к другим собакам,
пьёт голубую воду из ручья (то есть, из реки Анимас). Поймать его и водворить обратно в машину оказывается нелегко.




Нагулявшись и нафотографировавшись вдоволь, мы садимся в машину и едем вниз по местной дороге №2 в Сильвертон. Не без остановок - смотрим на разнообразных грызунов и на водопады, собираем дикую малину и чёрную смородину, и развлекаемся всяческими способами.

[pmatusov]

К моменту нашего прибытия в Сильвертон, мы готовы к утолению жажды - но время обеда уже прошло, ужина - ещё не настало, а про полдник местные не слышали. Большинство точек общепита закрыты, включая
колоритный ресторан "У Натальи" с его занятным объявлением:

"У Натальи" - старейший бордель в городе, построенный в 1883 году. К сожалению, эта услуга более не оказывается, но еда - первый класс!

Если у нас возникает желание выпить, нас не так уж легко свернуть с намеченной траектории. Мы находим-таки открытый бар и заказываем необычные коктейли. Напитки оказываются настолько кислыми, что я заказываю себе что-то более традиционное. Пока его готовят, я обегаю пару кварталов в поиске банкомата - в баре признают только наличку.



С утра мы собирались вернуться в Юрэй пораньше, чтобы искупаться в горячем источнике прямо в мотеле, и поужинать не слишком поздно. Так что мы отчаливаем и пробираемся на север по Million Dollar Highway.

Планов наших громадьё рассыпается в пух и прах, когда Лена напоминает мне об обещанном супер-грибном месте.

Сворачиваем с шоссе на малозаметную грунтовку, разбегаемся... и в течение четверти часа не находим решительно ничего. Только было Лена и Лена собрались объявить остановку моими гнусными происками... БАМ! Лена "мама" находит первый белый гриб. Ещё через двадцать минут мне приходится почти буквально оттаскивать барышень от леса - уговоры, что ведро грибов для нас троих более чем достаточно в отсутствие холодильника и кухни, работают плохо.





На грибах наши препятствия не заканчиваются - на полдороге от Айронтона к Юрэй мы видим кучу машин, как попало брошенных на обочинах шоссе. Причиной оказалась семья лосей - папа, мама, и ребёнок, жующая вкусные листья в пойме реки Uncompahgre. Здорово!







Ужин нам был подан в одном из двух дорогих ресторанов в городе - Outlaw.
Еда - хорошая, счёт за неё - ещё более впечатляющий.

Остаток вечера проходит в чистке и сортировке грибов. Пришлось включить холодильник и оставить дверцу шкафа открытой...

[pmatusov]

Перевал Имоджин и Теллурайд

Завтрак могли бы и пропустить, но привычки так легко не отстают. Единственная еда - вафли без сиропа и варенья...

Первая задача, после того, как все - на улице, это покупка хорошей и правильного размера сковородки, соли и оливкового масла. Еда и вода закуплены в магазине A G Duckett's Market (единственном гастрономе в Юрэй), сковородка и прибамбасы - в Khristopher's Culinaire. На всякий случай проверяю, не позолочена ли сковородка - за её цену можно было бы и позолотить. Нет, только Тефлон...

В предвкушении грибного пиршества покупаем и бутылку водки Ketel One - маленькую такую, учитывая географические особенности (высоту и крутизну) предстоящей дороги и многочисленные обрывы по её краям.

Момент времени, когда мы наконец-то выезжаем на маршрут, к утру можно отнести только с натяжкой.

В первый раз в жизни я - за рулём машины, которой не нужна понижающая передача при движении вверх по местной дороге 361. Впечатляет.

Скоро мы сворачиваем с дороги налево по направлению к перевалу Имоджин, и я "поднимаю" пневматическую подвеску на 5 сантиметров для пущей проходимости. Мы въезжаем в крутой серпантин на теневой стороне горы, нависающей над шахтой Кэмп Бёрд . Деревья иногда расступаются и открывают замечательный вид на долину.



Лена (жена) не находит удовольствия в медленном и не всегда плавном подъёме по гранитным полкам. Она просится наружу, думая, что может идти с той же скоростью - забывая про лужи и ручьи во всю ширину дороги, и высоту намного за три километра над уровнем моря. В конце концов она сдаётся и садится обратно в машину.

Мы останавливаемся около водопада - от ревущего потока в середине июля к сентябрю остаётся немного.





К этому месту у дам явно выделяется желудочный сок. Лена то и дело смотрит на голые скалы вверху, и переживает каждый раз, когда мы проезжаем мимо подходящего для пикника места в лесу. Лес явно кончается, и моё излюбленное место - почти на самом его краю. Мы заезжаем в довольно укромное место в стороне от дороги, и тут разворачивается бурная деятельность. Стол, стулья и походная кухня извлекаются из машины, плита - пыхтит, и грибы шипят на сковородке!

Надо сказать, что жареные белые грибы замечательно идут под холодную водку на высоте около 3700 метров; после них - время для горячего чая с сахаром и дикой малиной.





Вскоре после нашего чудесного обеда мы оказываемся на перевале. Смотрим с уважением на перца, который одолел перевал на велосипеде.
Мне стоит большого труда уговорить Лену сфотографироваться рядом со знаком на высоте 3997 метров над уровнем моря.