КороноЗона, Четыре дня в Аризоне Опции

[pmatusov]

После трёх месяцев расплющивания задниц во время работы на дому, наше с "подельником Крисом" терпение лопнуло. Уже год, как мы вместе никуда не ездили после Baja California Norte, и ... поездка назрела.
Технические средства - преклонного возраста и пробега Классик с плохо переключающимися передачами.
Общее направление желания - Аризона.

Сан-Диего - Прескотт

Мы встречаемся с Крисом в шесть утра рядом с входом в отель "Интерконтинентал" в Сан-Диего.

После погрузки барахла в Рендж Ровер, нам необходимо купить кило или два свежего кукурузного теста для лепёшек. Самое для этого место - тортийерия в районе Баррио Логан, открытая по настоятельным просьбам мексиканского населения 24 часа в сутки и 7 дней в неделю.

Оттуда ближе всего выехать из города по шоссе 94, что заодно позволяет нам избежать необходимости ехать по фривею. За городом шоссе 94 превращается в скромную двухполоску, переплетающуюся с бывшей железной дорогой из Сан-Диего в Аризону. Они часто пересекаются - в этом месте железка идёт по высокому виадуку.



Километров через 150 мы останавливаемся в Эль Сентро - купить всякую некупленную фигню, заправиться и позавтракать бурритами.
Мексиканский супермаркет в Эль Сентро феноменален - огромен, чист, и в нём есть абсолютно всё, вплоть до дефицитных ныне салфеток и туалетной бумаги.



Неподалёку в Броули Крис вспоминает, что лет двадцать назад он проезжал по этим местам на раздолбанном минивэне, и только замечательная мастерская помогла ему остаться чистым перед прокатной конторой. Отъезжаем от большака на квартал и находим ту самую мастерскую. Она закрыта в субботу; но за оградой мы видим очень чистый и аккуратно построенный Ленд Ровер Дискавери первой серии, с довольно знакомым номерным знаком. Крис его фотографирует и тут же выкладывает фотку в Фейсбук.



Не проходит и минуты, как наши догадки подтверждаются - это бывший Дискавери Скотта Брэди из Overland Journal. Мир теснее, чем мы думаем!

Городок Найланд, Калифорния, приветствует нас гудком проезжего жителя с оттенком "Валите отсюда на ###". Мы не очень-то и возражаем; фотографируем Рендж Ровер около старого Дома Коммерции - Крис делает своей Лейкой более стильный снимок:



В нескольких километрах от Найланда располагается Слаб Сити, названный так из-за многочисленных бетонных фундаментов, оставшихся от старой армейской базы. Неофициальный и непризнанный город считает себя последним бастионом свободы в Соединённых Штатах. Каким-то образом нарко-зависимые свободные художники там сочетаются с армейскими ветеранами.

Мы просто должны там остановиться и его сфотографировать.

Гора Спасения (The Salvation Mountain) закрыта для посетителей.



Вот такой чУдный перец проходит мимо нас:



Рядом - парочка заботливо украшенных автобусных остановок. Стоп... а что, в Слаб Сити ходит автобус???





Жители Слаб Сити известны своим независимым духом, эффективным самоуправлением и изысканным вкусом в еде. Надписи на плакатах -сверху вниз: "Жители присматривают за всем - украдёшь ... получишь пулю", "Сбавь, б**дь, скорость!" и "Нет ничего вкуснее сухого пайка".



Если Вы - не житель Слаб Сити, Вы быстро почувствуете, когда пора валить отсюда.

Мы вот почувствовали, и покидаем город по бесконечной и грубоватой грунтовке под названием "Трейл Брэдшоу" в направлении к востоку от северо-востока - в сторону гор. Через полкилометра последний мусор исчезает, и мы окружены чудесной пустыней во время её позднего цветения.





Дорога местами сильно ухабиста, с длинными участками глубокого песка на подъёме. Ничего технически сложного, но для этой дороги несомненно требуется правильный внедорожник с полным приводом.

Весь путь от Слаб Сити до Пало Верде на шоссе 78 по Трейлу Брэдшоу - примерно 90 км, или два с половиной - три часа езды.

В Пало Верде - раздолье ухоженных полей с кукурузой и альфальфой (что, как ни странно, представляет для меня профессиональный интерес).



Уже около полудня, и температура "за бортом" (как и внутри машины) приближается к сорокаградусной отметке. Следующее наше мероприятие - окунуться в воду в реке Колорадо. Мы находим кемпинг на берегу реки под названием Oxbow Recreation area примерно в 15 километрах от Пало Верде, и даже официально открытый (по причине ведомственной принадлежности к Bureau of Land Management, а не в ведении штата Калифорния).
Кемпинг почти забит - но нам там ночевать не надо. Вода в реке - чиста и прохладна.



После купания мы на некоторое время остаёмся на асфальте - сначала едем на север по шоссе 78, потом - на восток по Интерстейту 10 до Кварцсайта в Аризоне, потом - немного опять на север и едем по шоссе Plomosa Road к городку Бауз.

У Бауза примечательное военное прошлое - мы останавливаемся у крошечного "музея под открытым небом" на "главном перекрёстке" городка.



Пора уже и покинуть дороги с твёрдым покрытием; наша следующая цель - испытательный полигон Кемп Бауз, где когда-то пробовали бороться с вражескими танками и артиллерией путём ослепления ярким светом.

До этого места всего около 40 километров по грунтовке, но там мы поднимаем планку наших приключений - пробиваем резину на совершенно новой покрышке Мишлен XZL, что нам казалось невозможным. Мы точно не знаем - подцепили ли мы какую-нибудь железку или покрышка просто лопнула; снаружи заметно, что один грунтозацеп почти оторван. Непонятно, удастся ли сохранить резину...



Это, конечно, не вот как удачно - теперь мы в пустыне без запаски, даже если бы мы могли бы как-то починить покрышку километров на сто.

Продолжаем двигаться в сторону полигона; находим его довольно скоро - почти ничего не осталось, кроме сухого и ржавого бака и бассейна для сбора дождевой воды.

В среднем нам надо двигаться по направлению к озеру Аламо - мы выбираем слегка кривой путь рядом с заброшенным городом Суонси. Сто километров до озера занимают у нас около двух с половиной часов.

Мы бросаем машину на лодочном спуске и окунаемся в воду - после шести часов на сорокаградусной жаре. Потом - кофе и осознание того, что нам негде здесь ночевать.



В конце концов, мы же не настолько одичали, чтобы ночевать в кемпинге!

Собираем барахло и отправляемся петлять по паутине пыльных грунтовок, постепенно дрейфуя в направлении шоссе U.S.93 около города Конгресс, Аризона.

Солнце садится задолго до асфальта - а места для ночёвки у нас всё ещё нет.



Совсем темнеет.
Как только мы выбираемся на асфальт на шоссе 93, мы останавливаемся на полупустой бензоколонке в Конгрессе, и Крис спрашивает совета по местным тайным местам для ночёвок у Скотта Брэди, живущего в Прескотте. Скотт присылает координаты - мы поднимаемся круто вверх по нечасто используемой грунтовке от шоссе 89 между Вилхойтом и Прескоттом. Мест не так уж много, и они либо заняты, либо слишком малы для машины и палатки.

Выбираемся на дорогу пошире и поровнее, петляющей вдоль гребня небольшого горного массива. Находим себе замечательное ровное и укромное место и располагаемся на ночлег. Уже поставив палатку и поджарив ужин (кукурузные лепёшки с бэконом, сыром, и сладким перцем), обнаруживаем ещё три или четыре машины в радиусе ста метров.

По глотку бурбона - и по койкам, поскольку уже час ночи.

За день про... едено? ехато? сижено в машине?:

Баррио Логан - Слаб Сити: 260 км/3 часа на дорогах с твёрдым покрытием.
Слаб Сити - стоянка в лесу около Прескотта: 190 км/2.5 часа по асфальту, 290 км/8 часов по грунтовкам.
Всего - 450 км по асфальту и 290 км без него, примерно 14 часов езды.

[pmatusov]

Прескотт - плато Коконино

Уже в семь утра ярко и солнечно. В восемь - намного ярче и солнечнее, так что я вылезаю из машины и начинаю варить кофе.

Крис выбирается из палатки и мы вдвоём, с чашками кофе в руках, наблюдаем забавную процессию - Джип Компас, Ауди Q7, и поднятый до небес пикап Тойота Тундра. Процессия останавливается прямо посреди дороги, что-то долго и горячо обсуждает, и уезжает.

Допиваем кофе.

Здесь надо немного отвлечься. Крис упорно игнорирует семейный опыт десятков миллионов итальянцев, для которых перколятор почти единственное средство сварить кофе дома, и настаивает на преимуществах "варилки" JetBoil и кофевыжималки под названием French press. К его разочарованию и к моему удовлетворению, эти гаджеты сейчас отсутствуют, и производство настоящего кофе сдерживается только тем, что я забываю, что кран пропановой плитки Coleman надо повернуть почти на три полных оборота, чтобы оно горело как следует. Зато после первой варки внути нас плещутся примерно 9 порций эспрессо. Пока что недостаточно.

Занятная процессия появляется в облаке пыли и в нём же исчезает, в направлении противоположном предыдущему.

Мы печём свежие tortillas, жарим омлет с беконом, и с удовольствием завтракаем.



Ещё немного кофе, и мы катимся по направлению к Прескотту.

Если Вы не забыли, мы - без запаски, и это нас сильно напрягает. Крис давит виртуальные кнопки в телефоне и находит, что и где открыто в воскресенье. Мы оставляем колесо с порванной покрышкой в автоцентре Костко в городке Prescott Valley - ближайший размер из их коллекции - 245/75R16 - примерно на три сантиметра меньше, чем наши 7.50-16, но... выбирать не приходится. Едем в центр Прескотта погулять.

Я никогда не видел Прескотт грустно-задумчивым - и сейчас он так же ярок и жизнерадостен, как и всегда, и хрен с ним, с карантином. Люди особенно сильно не толпятся - но в кофе-шопы и кафе очереди на улице за едой и напитками на вынос. Местная площадь полна людей, детей, собак, мотоциклов и чего там ещё.









Кофе нам точно не нужен, отказываемся от соблазна мороженого, наблюдаем людей за столиками на патио в открытом ресторане, и едем обратно в Prescott Valley за колесом.

Выходим из Костко на $250 беднее и на одну полубесполезную запаску богаче, и едем посмотреть на озеро Уотсон. На озере полно народа - день жаркий, и Крис хочет скорее попрощаться с цивилизацией.



В планах у нас - проезд через чудесный городок Джером; едем туда по крутым подъёмам и серпантину шоссе 89А.







Когда мы достигаем центра городка, Крис уже слегка авокадно-зелёного цвета и рвётся за руль. Мы всё же заезжаем в исторический парк Джерома - и заглядываем в вертикальный ствол шахты, уходящий на 600 метров под землю. Бросаем камешки - звука не слышно...





Крис садится за руль - похоже, сейчас он точно знает, куда мы едем. По дороге из Питтсбурга в Сан Диего, с высоты в "десять тысяч пятьсот", он присмотрел роскошное место для стоянки, нашёл его на карте, и исполнен решимости найти его лично.

Сворачиваем с шоссе на грунтовку (вместе с нами в том же направлении едет группа на вонючих, пыльных и шумных квадах).







Ехать в компании любителей двухтактных двигателей внутреннего сгорания нам надоедает, и мы покидаем относительный комфорт довольно ровной и широкой грунтовки после моста через светло-коричневую реку под названием Зелёная (Verde), в которой плещется множество тёмно-коричневых (от загара и пыли) людей. Новая грунтовка - гораздо уже, каменистей, и круче предыдущей - как раз то, что нам надо!

Как-то вдруг посреди этой каменистой грунтовки в машине стало жарко. Решили остановиться; я жамкаю верхний шланг радиатора и нахожу его довольно плотным - горячий, значит, мотор-то. Занятное совпадение - на обочине лежит деталь, которая точно свидетельствует о кончине чьего-то мотора:



Если Вы не в курсе, у Вас нет Дефа или Классика или Дискаря 1-2 поколений - эта деликатная алюминиевая отливка - сцепление вентилятора двигателя: как только двигатель нагревается, оно сцепляет вентилятор с коленвалом, вентилятор гонит воздух через радиатор, радиатор охлаждает антифриз, ну - дальше Вы знаете. Эта фигня ломается двумя способами, каждый из которых (через разное время) приводит к вызову эвакуатора и долгому, мучительному и дорогостоящему ремонту двигателя. Конкретно экземпляр на обочине дороги настолько похож на своего собрата под капотом Рендж Ровера, что хочется узнать, кто из товарищей ведроводов его потерял.

Подключаю телефон к бортовому компьютеру Рендж Ровера, запускаю программу, и узнаю, что мотор нагрелся почти до кипения. Это не так уж критично, но мы на всякий случай гоняем мотор вхолостую, пока он не остывает до более приемлемых девяноста градусов.

Едем дальше; всё это время я поглядываю на обрамлённый скалами край плато высоко над нами. Оказывается, как раз наша каменистая дорожка туда и ведёт. Примерно через час мы уже в чудесном сосновом лесу на плато Коконино.



Здесь - как и в других местах Аризоны - мы поражаемся, насколько похожа природа на Баху Калифорния Норте из прошлогодней поездки...

Дорога - ровная и широкая, почти без ям, подъёмов и спусков, и мы довольно быстро доезжаем до места - которое Крис заметил из иллюминатора самолёта с высоты в двенадцать километров: Sycamore Point.

С "точки" открывается вид на огромный каньон, метров около пятиста глубиной, и практически недоступный.





Подлянка есть и тут - на Sycamore Point не разрешается ночевать, и Forest Service нам об этом многократно напоминает. Возвращаемся обратно той же дорогой, и сворачиваем на каждую мелкую дорожку в поисках места для стоянки. Некоторые из этих мест - тоже с роскошными видами:



... но местA для палатки там ниже среднего, так что мы едем дальше.



Раньше, по дороге к Sycamore Point, мы заметили чудесный распадок, ровный, как поле для гольфа - мы просто должны его найти. Несколько раз заезжаем в неправильные места - но, наконец, находим то, что надо.



В Аризоне сейчас уже самый разгар пожароопасного сезона, так что нам не удаётся полностью реализовать потенциал огромного костровища. Разжигаем гриль в ожидании бараньих рёбер и упражняемся в ночной фотографии.

Крис уже вполне овладел своей новой монохромной Лейкой. Его фотографии вызывают ностальгические чувства - когда-то мы не торопились "щёлкнуть" что попало, и фотографий было немного и все они были важны. Вот и фото нашей стоянки под звёздами, сделанное Крисом:



Вот и подоспели бараньи рёбра - но мы настолько измотаны, что до гарнира дело не доходит - кроме бурбона. Такая, знаете ли, диета Аткинса. Забираемся - Крис в палатку, я в машину, и отключаемся.

Что успели за день:
77 км по асфальту и 110 км по грязюке, часов за восемь езды.

[pmatusov]

Плато Коконино - Чино Вэлли - Багдад - озеро Аламо - шахта МакКракена

Как-то на сегодня у нас совсем нет плана.
Первая ленивая идея была поехать в земли Навахо около Туба Сити - может быть, переночевать где-нибудь около Угольной Шахты (также известной как Белый Каньон), или около Голубого Каньона.

В этой идее есть непредсказуемый элемент - территория Навахо может быть под жёстким карантином, и точно предсказуемый - это добавит нам часа четыре к обратной дороге в Сан-Диего.

Обсуждаем варианты за утренним кофе. Крис предлагает интересный путь до северного берега озера Аламо, почти полностью по грунтовкам. Отменяем завтрак и собираемся в путь.

В процессе сборов замечаю, что обе защёлки откидного заднего борта Рендж Ровера болтаются - все винты крепления незатянуты, и один почти готов с нами расстаться:



Грунтовки в пустыне берут своё... Это может также объяснить причину частого открывания верхней половины; затягиваем винты как можем туго, прощаемся с одинокой коровой на лугу, и отбываем.



Часа через полтора грунтовки приводят нас к цементному заводу в Дрейке, рядом с шоссе 89.

Наше внимание привлекает вагон-хоппер с красивым граффити:



Скоро и весь поезд становится видно, и за ним - цементный завод. Сегодня понедельник, и завод явно не простаивает.
Видавший виды асфальт на шоссе 89 на некоторое время даёт нам передышку от пыли и тряски, и мы едем на юг в сторону города Чино Вэлли (Долина китайцев).

После заправки в Чино Вэлли мы ищем путь на запад. Наш первый вариант - к северу от города, явно подтверждаемый Гармином и Гугл Мэпс - километров через 15 приводит нас к воротам огромного ранчо. Большой плакат на въезде предлагает на валить отсюда, если только у нас нет общих дел с владельцами ранчо. Нам решительно нечего им предложить... Появляется другой любитель природы на пикапе Форд, и поддерживает наше решение валить обратно, чтобы, неровен час, не оказаться по неправильную сторону дробовика.

Пока мы возвращаемся к шоссе, видим небольшое стадо антилоп; лошади за оградами иногда отвлекаются от травы и лениво следят за нашим передвижением. Подельник Крис зубоскалит по поводу фотографий этих антилоп в каждом отчёте о наших поездках - вот и неправда, в Мексике мы из не видели. Или видели?







Следующая попытка - к югу от города - приводит нас в посёлок, состоящий из больших и хорошо построенных домов - или дач, или ранчо. Дорожные знаки уверяют нас, что мы едем в тупик - что, как мы знаем, неправда. По крайней мере, Гармин и Гугл единогласны в том, что дорога - проезжая.

Уже по возвращении домой Крис находит один из этих домов на продаже - пять комнат, три ванных, и 15 гектаров земли, всё за 2.3 миллиона. Такая вот деревенька.

Дорога становится шире и ровнее, и идёт через Prescott National Forest. Природа вокруг не то, чтобы роскошная - но вполне приятная на вид. На одном крутом повороте видим фермера, который явно не соразмерил скорость с крутизной, и вписался прямо в дерево. Его пикап восстановлению не подлежит, хотя трейлер для лошадей не пострадал и даже не накренился. Фермер отклоняет наши предложения о помощи, ни вода, ни пиво ему не нужны - жена поехала за подмогой. Рядом сын фермера, лет десяти-одиннадцати - тоже в сапогах, джинсах и сомбреро - явно очень переживает, но помалкивает.

Дорога постепенно спускается с широкого плато и вьётся по склону довольно глубокого и широкого каньона. Вокруг - классический пейзаж северной пустыни Сонора:



... но иногда попадаются виды глубоких каньонов, образовавшихся в древних лавовых потоках - почти как в землях Оуахи в северной Неваде или Айдахо:



Кактусы prickly pear в самом цвету:



На дороге стали попадаться знаки, предупреждающие о ремонте дороги. Интересно, кому эта дорога так нужна в хорошем состоянии? Менеджерам с шахты в Багдаде, живущим в роскошных домах рядом с Чино Вэлли?

Неподалёку от Багдада видим и ремонтёров - действительно, работают.

Вскоре обнаруживается и город Багдад (Bagdad, без "h"); наверное, я ожидал чего-то вроде Клифтона или Моренси, с остатками старого центра, но Багдад выглядит совершенно непримечательно. Примерно, как средней руки причёсанный посёлок из префабрикованных домиков.



По дороге - пожарная часть Багдада, закрытый когда-то стильный ресторан, и отдел кадров шахты.





Похоже, Фрипорт МакМоран пригрёб себе довольно большую порцию Аризоны - молодцы, стараются.
Кстати, обратите внимание на флажок на четырёхметровом пруте, установленный на заднем бампере пикапа: если такой где увидите, рядом точно есть шахта. Эти флажки - чтобы пикапы было заметно из кабины самосвалов Caterpillаr в открытых разрезах.

Мы заправляемся бензином и Гейторейдом и трогаемся в путь. Шоссе из города переходит в шоссе 97, и потом выходит на U.S.93. Едем на север по 93; проезжаем местечко под названием Ничто (Nothing, Arizona) - название, присутствующее на многих картах Аризоны, точно описывает его сущность.

Окрестности шоссе вполне живописны.



После километров пятидесяти на шоссе, пора нам снова на грязюку - мы сворачиваем на 17-Mile Road в направлении посёлка Гринвуд и заброшенного города Сигнал.

Дорога начинается хорошо - широкой и ровной. Повсюду цветущие деревья Пало Верде, что придаёт жёлтый оттенок всему пустынному пейзажу.





Где-то мы пропускаем нужный поворот и оказываемся в русле Большой Песчаной речки (Big Sandy River).

Большая Песчаная речка - глубиной около полуметра в самых глубоких омутах; мы видим несколько больших форелей, которые бросаются от нас в стороны, но деваться им некуда - мели со всех сторон. Отдыхайте, рыбки, нам бы только освежиться и выпить холодного пива.





Продолжаем путь, надеясь на хороший и спокойный вечер на берегах озера Аламо.

Встречаем группу диких осликов на дороге - они не видят особой причины с неё уходить.





Наконец-то показывается озеро.




Наши ожидания высоки - примерно настолько, насколько широка и ровна дорога к озеру.

Внезапно... дорога перестаёт быть широкой и ровной; неподалёку - несколько домиков с закрытыми или занавешенными окнами, и многочисленные плакаты с надписью "Иисус спасёт". Я - не против, но ... как-то здесь не так...

Гармин опять соглашается с Гуглом в том, что рядом с озером нет брода или моста через реку. Мы надеемся на какую-нибудь неопознанную Гуглом дорожку - но все они кончаются в кустах в болотистой пойме рядом с озером. Это не вдохновляет... мы доезжаем примерно досюда:



Брод или мост через речку на картах есть - километров в тридцати. Не то.

Изучаем карты ещё немного, и находим дорогу, идущую прямо к озеру. Может быть, там есть рампа для спуска лодок, где можно поужинать или даже переночевать? Находим этот поворот минут через пятнадцать езды - и дорога исчезает в песке с кустами около воды.

Может быть, кто-то и спускает лодки в этом месте - но нам неохота рисковать застреванием в грязи. Солнце уже зашло, и становится темно. Мы поворачиваем обратно, и неподалёку находим кандидата в место для стоянки, даже с огромным костровищем, обложенным камнями, и кучами ослиного дерьма повсюду.

Ну, похоже, мы здесь останавливаемся. Я разжигаю гриль, чтобы поджарить стейк, и варю кофе. Ветер стихает, и вечер становится тихим и тёплым.

Примерно к моменту, когда мы покончили с мясом и кофе, и продвинулись ко второй рюмке бурбона, прилетает мошкара.

Меня не так уж сильно достают насекомые - но эта волна мошкары... Оставаться здесь нельзя; мы как попало швыряем барахло в машину и позорно уносим ноги.

Сейчас уже совсем темно; нам надо выбраться на место повыше, как можно дальше от озера. Рядом с широкой и гладкой дорогой нет ни одного места для палатки, сворачиваем минут через двадцать на едва заметную дорожку явно горнорудного происхождения. Дорожка быстро взбирается по склону какого-то холма - которого мы в темноте не видим.

Опять повторяется ситуация из нашей поездки в Баха Калифорния - рядом с дорогой решительно, абсолютно, негде поставить палатку. Везде вокруг - заросли кактусов чойя, окотийо и пало верде. К тому же оба наших электронных навигатора теряют дорогу и отмечают наш прогресс в неопознанном пространстве. Находим хотя бы горизонтальный участок дороги и решаем остановиться прямо здесь, на дороге. С одной стороны палатку прикроет Рендж Ровер, с другой - ящик с барахлом, и Крис натягивает поперёк дороги световозвращающую верёвку. Действительно, если бы я ехал в темноте и увидел такую штуку, я бы даже не думал ехать дальше.

Ставим палатку, выпиваем по паре пива, и ложимся спать. Опять пол-второго ночи.

Ночью жарко, и спится на редкость плохо.

Подвиги за день:

От стоянки до Дрейка - 54 километра по грунтовке,
От Дрейка до Чино Вэлли - 32 км асфальта,
От Чино Вэлли до Багдада - 107 км грунта,
От Багдада до 17 Mile Road - 45 км асфальта,
От 17 Mile Road до озера Аламо и потом до стоянки где-то рядом с шахтой МакКракена - 96 км по грунтовкам.
Всего - 77 км по дорогам с твёрдым покрытием, 258 км в пыли.

[pmatusov]

Шахта МакКракена - Паркер - Солтон Сити - Джулиан - Рамона - Сан-Диего


Яркое и жаркое солнце выгоняет нас наружу - под звон повсюду летающих насекомых. Варим кофе, опять игнорируем завтрак, кидаем барахло в машину - и в путь.

Дорога, однако, извилиста и камениста - так что не приходится переживать, что коробка передач Рендж Ровера отказывается переключаться с первой передачи.

Довольно скоро показывается домик - как я узнаю позже, это - Rockhouse Cabin на территории бывшей шахты МакКракена:



Домик явно не простаивает, и посетители оставили после себя много чего:



Мы бы были счастливы лично поздравить победителя конкурса мокрых маек фестиваля Sundance 2014 года, но она уже уехала...



Крис - за рулём, а я пытаюсь фотографировать птиц из движущегося Рендж Ровера. Результаты, прямо скажем, предсказуемы.



Парочка куропаток гуляет по дороге и не обращает на нас никакого внимания. Крис развивает теорию от том, что умственные способности птиц пропорциональны их умению летать. Мы делаем исключение для пингвинов - по крайней мере, они умеют плавать. Ну, и красивые, конечно.



Дорога постепенно делается хуже, но пока что нет необходимости выходить из машины посмотреть, как же проехать.



Но через несколько минут мы оказываемся в месте, где просто необходимо подумать, что же предпринять.

Дорога поворачивает круто налево, следуя складкам местности. Когда-то она, наверное, была ровной - но с тех пор вода и ветер сделали своё дело, и дорога приобрела сильный поперечный уклон. Поверхность - такая скользкая, что мы не можем ни стоять на ней, ни ходить. Глубокая левая колея, сваливающаяся в овраг. Если в эту яму попадёт колесо, сальто через крышу практически гарантировано.

Обсуждаем, как это место лучше проехать, и я совершаю первую попытку. Рендж Ровер предсказуемо сползает в колею слева, и заднее правое колесо оказывается в воздухе - и машина плавно покачивается.

Меня удивляет, насколько неустойчивым оказалось положение машины - и так быстро. Дожидаюсь, когда она качнётся назад, и даю газ на заднем ходу - и возвращаюсь в прежнее положение. Выхожу и фотографирую место - как обычно, фотография не даёт полного представления о происходящем.



Вот, кстати, чья-то ещё фотография в том же самом месте; чтобы убавить драматизма и прибавить реализма, мысленно поверните картинку градусов на 30 по часовой стрелке (или наклоните голову влево примерно на столько же):



Крис предлагает вернуться - но это бы означало езду задним ходом до самой шахты, что как-то лень. "Асфальтируем" левую колею камнями - с самого низа доверху, посколько камни без опоры сами сползают вниз. Хорошо хоть, что камней вокруг полно.

В качестве дополнительной меры безопасности, прицепляем 10-метровую буксировочную стропу к багажнику на крыше и обматываем вокруг ствола дерева пало верде. Крис показывает мне, куда надо ставить колёса, и придерживает свободный конец стропы, чтобы машина не раскачивалась. Наконец, машина внизу; въезд на противоположную сторону требует больше газа, чем умения.

Этот кусок дороги метров в 15 длиной занимает у нас около 40 минут; вскоре после него дорога выравнивается, и мы останавливаемся на перерыв с кофе.



Пустыня вокруг нас вся в цвету и вообще прекрасна:







Едем дальше, и встречаем открытые ворота с очень примечательной системой замков. В терминах компьютерной логики, это - механический эквивалент логического объединения многих условий: чтобы открыть ворота, надо открыть один ИЛИ другой замок (из большого их числа):



Наше оживлённое обсуждение механической логики прерывается необходимостью сделать выбор: ехать в Паркер или обратно в Бауз?



Паркер - прямо на реке, и таким образом побеждает. Примерно километров через двадцать грунтовки и примерно столько же - по разрушенному солнцем асфальту мы оказываемся рядом с железнодорожными достопримечательностями Паркера:





В городе Крис обнаруживает примету перемен: открытую парикмахерскую, и немедленно использует возможность постричься.

Воспоминания о купании в реке Колорадо в первый день нашей поездки ещё свежи, поэтому мы сильно надеемся на возможность повторения. Как ни странно, послабления карантина распространились только на стрижку, но не на водные процедуры. Обсуждать целесообразность постановлений властей - дело абсолютно бессмыссленное; достаточно сказать, что нам не удалось добраться до воды в Паркере, ни в Аризоне, ни в Калифорнии.

После нескольких миль и нескольких неудачных попыток достичь воды в Калифорнии, мы решаем проехать по грунтовой "срезке" до шоссе 62, и заодно объехать Agricultural Control checkpoint (ну, а вдруг чего спросят?).



Один checkpoint объезжаем, только для того, чтобы упереться в другой. Но измождённая жарой дама в хаки машет нам рукой на проезд, даже не глядя. Даже чуть-чуть обидно - у нас и колбаса с собой есть, "реэкспортная" обратно в Калифорнию.

Калифорнийское шоссе 62 - не самый плохой способ пересечь пустыню Мохаве:



Крис ни разу не видел Salton Sea, поэтому мы направляемся в Солтон Сити - бывший "курортный" городок на берегу полу-рукотворного озера Солтон Си. Проводим несколько миль в борьбе за скорость на Интерстейте 10, и сворачиваем на Box Canyon Road - красивая и интересная дорога в каньоне, к сожалению я - за рулём и фотографии в общем отменяются:



К югу от городка Мекка мы - на четырёхполосном шоссе с широкой медианой, шоссе 86. Эта дорога соединяет долину Коачелла с долиной Империал, и движение на дороге - в основном грузовиков с сельскохозяйственной продукцией (эти две долины рядом с Salton Sea производят примерно 8-10% еды, производимой США), любителями езды по пустыне, едущими в или из пустыни Анца-Боррего и Тракхэвен Хиллз, и немногими местными жителями.

Salton Sea показывается прямо на выезде из Мекки, и видно с левой стороны всю дорогу - пока мы не сворачиваем на окружное шоссе 22 (на картах часто обозначено как Borrego-Salton Seaway) в Солтон Сити. После примерно 15 метров, проведённых в солёном болоте рядом с побережьем Salton Sea несколько лет назад, у меня нет ни малейшего желания подъехать к нему поближе - так что мы отправляемся на запад, в сторону Боррего Спрингс.

Солнце уже почти у горизонта, а нам ещё ехать и ехать. Поворачиваем на Yaqui Pass Road до встречи с шоссе 78, и там видим чудесный мягкий закат около Scissors Crossing:



Солнце посылает нам последние на сегодня лучи где-то на подъёме Banner Grade в направлении Джулиана; когда мы до него доезжаем, уже совсем темно. Мы с утра ничего не ели (да и утром тоже ничего не ели), так что я пытаюсь присмотреть что-нибудь открытое хотя бы на вынос. Джулиан, Манзанита Ранч, Рамона - всё закрыто. Мы оказываемся единственными покупателями в drive-throuh в In-n-Out Burger в Повэе; я от бюргера отказываюсь, а Крис жуёт свой всю дорогу через Скриппс Ранч и по шоссе 163 в центр Сан-Диего.

Конец путешествия - такой же буднично-непримечательный, как пересечение границы из Тихуаны ровно год назад. Праздник кончился, надо убирать со стола и мыть посуду - завтра на работу. Как-то невесело. Я прощаюсь с Крисом у дверей его отеля и еду домой. По дороге осознаю, что, кроме порванной покрышки, ровным счётом ничего не сломалось в Рендж Ровере с пробегом в 573 тысячи километров. Не так уж и плохо - можно начать думать о новых поездках!

Проехато... нет, проедето... нет, проехано... за сегодня:

От стоянки до Паркера - 90 км по грунтовкам,
Parker to Salton City, Borrego Springs, Julian, Poway, and San Diego - 435 miles on pavement, 8 miles off pavement.
От Паркеро до Солтон Сити, Боррего Спрингс, Джулиана, Рамоны и до Сан-Диего - 435 км по шоссе и 13 км по грунту.
Всего за день - 435 км по шоссе и 103 км по грунтовкам.

* * *
Раскладка за четыре дня: 760 км по грунтовкам, 1040 - по асфальту... Опять асфальт победил...

Вот, собственно, и всё...