Не, мне такая тувта, что на ровном месте колено ломает или вкладыши проворачивает не нужна. Предпочитаю машины с моторами, у которых заводской ресурс не менее 400 тыс. км. Предпочитаю ездить и моторы на машинах не чинить. Просто Вы одной ногой в гoвно наступили, ботинок помыли, второй ногой в него вляпались, снова ботинок моете и вот думаю к чему это? Третий раз хотите наступить или все таки хватит и надо обойти эту кучу?

Третий раз когда планируете застучать?

Да их нет подделок. Во всяком случае я не слышал. Комплект Ины есть Итальянский, в нем ремень с белыми зубьями, и Польский, с обычными черными зубьями. Но на сайте Ины написано, что они тоже с покрытием, только покрытие черное. Типо не пугайтесь- и то и то оригинал. Подшипники везде в роликах Италия или Германия. СКФ по-моему только с белыми зубьями. Во всяком случае я такой ставил. Помпа по желанию. Моя при разборе оказалось, что течет, пришлось дозаказывать. Кто-то привозит сразу с помпой, кто-то без. Тут индивидуально в общем. Больше ничего не нужно для замены ГРМ. Ну фиксаторы там всякие, это само собой, без них не поменять. Все в Топиксе есть.

А они в наборах Ины и СКФ- божественные. У них же свои собственные производства. Ремни- бомба, с кевларовыми волокнами в структуре резины (волосатые на ощупь) и с тефлоновыми тканями на зубьях (белое покрытие зубьев), снижующими трение и звуки. Лучше их ремней не видел. Гейтц отдыхает...

Вернемся обратно к теме. Ставил клиентам за недавнее время два комплекта ГРМ Гейтц. Шумят оба. Один комплект прям воет как турбина. Правда на машине турбина не работает на этой, может быть я звук наддува слышу на холостых, х.з. Подшипники в роликах на обоих комплектах какое-то гомно- один китайский Тайде, другой по-моему вообще без маркировки. Я думаю это или натяжитель воет или паразитный. Просто не высокого качества подшипники ставят в них и все. Для себя решил больше Гейтц, как и Дайко больше клиентам не советовать. Советую только Ина или SKF.

Так и должно быть. Значит с тормозами все в порядке, а также с полным приводом. У меня аналогично. Хотя щас уже примерно поровну колодки жрутся. Но на новой машине много лет однозначно задние быстрее улетали, чем передние. Это я точно помню. Я новую машину в 2013 году брал из салона.

Гараж с оборудованием я построил для обслуживания своих 4-х машин и мотоцикла, а не персонально для Ленд Ровера. Это оказалось дешевле, чем обслуживать машины в профильных сервисах. Экономия должна быть экономной.

Всем, кто пострадал от кривых сервисов, рекомендую продать свои старые ведра и купить себе новых китайцев. С простыми моторами. Все, кончилась лафа. Ваше сложное гомно никто и нигде нормально чинить не будет. Либо делаете все сами, либо к #уям на Авито. Сервис у них плохой. Обычный сервис. Везде так. Абсолютно. Начинаешь одно делать на этом гнилом ведрище, другое ломается. Новые запчасти клиенты ставить не хотят, денег у них нет. Какой нафиг ремонт форсунок? Нужны 8 новых форсунок. Какой в опу ремонт турбин? Нужны новые турбины. Везде косяк на косяке. Китайскими запчастями форсунки везде чинят, чтобы цена была конкурентная, так же и с турбинами. Не тянете новые запчасти? Продайде к #уям это ведро гнилое с расходом в 15 литров. Кончилось их время. Если Вы это еще не поняли, то еще влупите полляма в ремонт мотора и потом все равно продадите на запчасти эти ведра.

Так себе специалист. Именно этот ТНВД разбирается просто дома через выкручивание трех винтов по сути. Развалили дома и посмотрели, что не так. Там все очевидно. Он простой как веник. У меня у мелкого игрушки китайские сложнее сделаны, чем он. Смысл его везти в Москву? Ответ будет всегда один- меняем все внутренности на новые, ценник- ахуллиард. Они только корпус оставляют старый, а все остальное меняют на новое, без разбора что рабочее, а что нет.

Нам это не поможет, у нас автор давно должен был с бутылки машину заводить.

Ну, раз решили становиться дизелистом, тогда покупайте какой-нибудь свисток хотя бы и выводите на экран параметры давления в рейле. Нужно однозначно знать- есть давление при прокрутке стартером или нет. В рампе на старте должно быть однозначно выше 23-25 кПа. А лучше как просит машина 40+ кПа. Толку от Ваших откручиваний трубок подачи никакой, если в рампе нет давления и все сливается в обратку через форсунки. Ну или хотя бы шприцы повесьте на обратку форсунок, чтобы посмотреть не сливают ли они все в обратку. Это что касаемо топливной аппаратуры.
Потом я упустил момент- ЕГР есть? В любом случае его нужно перекрыть заглушкой у дросселя. Хотя бы временно.
Дальше нихрена не понятно что с ГРМ. Может там проблема. Надо фазы проверить- поставить фиксаторы коленвала и распредвала. Так исключим ГРМ.
У Вас дорест или рест? Надо понять какие распредвалы стоят- чугунные или стальные. На стальных еще можно звезды провернуть...
Ну и пора компрессию мерить. Посмотрим в норме там все или нет. Может трещина в поршне или клапана прогорели.
Фиг знает как вы там все это будете на улице делать. Думаю надо в Москву везти на Эвакуаторе в профильный сервис. И там в тепле и с SDD планомерно проверять где собака зарыта. Без сканера не починить эту машину. Нужно параметры смотреть в реальном времени, что датчики дают, коды ошибок и т.п.

Клемма съемная и разборная. Можно просто купить новую и поменять. На нее все контакты на винты крепятся. Делов на 5 минут. ВТорой вариант- купить клемму на разборке. Третий вариант- снять клемму, отсверлить в тисках обломыш и посадить сломанную клемму на сквозной винт с гайкой. Вообще проблема не стоит того, чтобы создавать новую тему и звать на помощь. Тут не сложнее колеса поменять.

раз 40 снимал и ставил датчики распредвалов, никогда никакие перемычки не ловил. Сразу ставлю на сверло 7,2 мм и погнали.

Да, шайба оттуда. В каких-то дозаторах она есть, в каких-то нет. Если у вас стояла- лучше вернуть. 7,5 мм большеват зазор, я опытным путем пришел к 7,2 мм.

Ну промывайте, продувайте и пробуйте заводить.

Не пытайтесь больше заводить машину. Мотора у Вас больше нет. У вас замерзла система вентиляции картера и масло пошло через турбину во впускной коллектор, мотор ушел в разнос. Надо снимать Ваш мотор, вскрывать и смотреть фронт повреждений, обсчитывать ремонт. Возможно экономически более выгодно будет купить другой мотор, а не ремонтировать Ваш.

Дозатор грязный внутри.. На сердечнике выработка. Я в этом случае покупал китайский дозатор с Али, вытаскивал с него сердечник и ставил в родной дозатор. Промойте его, продуйте и собирайте. Будем надеяться, что он работает. Но я бы заменил сердечник. Еще крайне рекомендую снять регулятор и осмотреть сетку на кончике. У вас много грязи в системе, думаю вся сетка на регуляторе будет забиты. Она там такая мелкая, что чистить его почти невозможно. Я обычно покупаю его на разборе. Вот мой, с наглухо забитой сеткой на фото ниже. Не знаю видно или нет грязь на сетке, но грязь на ней критичная. У меня давление прыгало то вверх, то вниз с чеком и ограничение мощности. После установки с разбора регулятора жизнь наладилась. Его я мыть и ремонтировать не умею, как дозатор. Вот эти два прибора регулируют объем топлива (давление) в рейле. Работают они в тандеме. В какой-то момент времени регулирование давления может обеспечивать только дозатор, в какой-то момент- только регулятор. Но чаще они работают вместе. В случае обесточивания питания регулятора- все топливо идет в обратку и машина вообще не заводится. Думайте. Также считаю форсы надо на стенд отвести. Хотя бы понять рабочие они или нет.

Он в темную пытается завести современную машину с коммон рейлом, даже не читая ее SDD. Он вообще не знает какое давление в рейле, есть оно там или нет. И вообще в даввлении ли дело. Я вот вообще сомневаюсь, что в давлении дело ибо при низком давлении в рейле чек обычно загорается и ограничение мощности пишет.

Исключайте всю систему подачи топлива. Меняйте на бутылку в 2 литра и вешайте ее на капот. С нее солярку сразу подавайте на штуцер ТНВД. Это первое. Второе- Вы могли завоздушить форсунки. Все 4. В этом случае завести машину не возможно стартером. Нужно переставлять форсунки по 2 штуки на другой мотор, заводить и развоздушивать там. Или везти на стенд. Оборотов ТНВД при пуске стартером не достаточно для развоздушивания сразу всех 4 форсунок на машине. В Топиксе на этот случай есть указание- снимать одновременно не более 2-х форсунок. На двух форсунках исправных и двух завоздушенных еще можно завести мотор. Третье- подключайте SDD и через регистратор данных выводите значение давления в рейле при прокрутке стартером. Сколько там? Должно быть стабильно больше 20 кПа. Желательно как просит машина 40 кПа. Форсунки только начинают примерно открываться на 16 кПа. Если у Вас давления в рейле нет- что-то не то с регулятором топлива, дозатором или нагухо завоздушены форсунки, что все топливо идет в обратку. Ошибок точно нет по мотору в SDD?

Что-то мне не нравится Ваше сопротивление на дозаторе. У меня их три и на всех 2,9 Ом. У вас- 2,5. Я бы заменил дозатор. Б/у они не дорого стоят. Разбирать его нужно для того, чтобы сердечник проверить на износ. На моем вот были задиры и сердечник ими цеплялся за корпус и не корректно работал. Как заменил сердечник- все проблемы как рукой сняло.

А что это за грязь на фото внутри корпуса ТННД? Это вы грязь при разборке занесли? Или она там была когда когда вы шестиренки вытащили? Похоже на множество металлической стружки. Сопротивление на эталонном дозаторе завтра замерю. Разбирите его. Его внутри промыть нужно и сердечник на износ проверить. Муфту еще соединительную новую купите, что через распредвал ТНВД крутит. На ней обычно тоже выработки море.

Да неужели Вы сняли наконец-то ТНВД! Кто-то где-то умер... Так, бабочка отдельно не деталируется, идет только в сборе с корпусом и блоком ТННД. Отдельно можно в Минеральных водах купить, я брал, отличные бабочки. Ссыль Вам дали для заказа. Теперь мне нужно фото корпуса ТНВД, где стоит шестиренчатый насос и фото крышки, под шестиренками. Я вижу задиры на шестиренках. Возможно у Вас задрало весь ТННД. В этом случае Вам нужно будет купить весь ТННД в сборе (блок шестирен с корпусом). Это первое. Второе- разбирайте ТНВД дальше. Вытащите основной вал и проверьте плунжеры. Заедать при обороте не должно. Вал кулачками должен нажимать поочередно на каждый плунжер. Судя по всему у Вас что-то с одним плунжером, надо посмотреть почему он заедает. Это второе. Третье- снимайте дозатор, замерьте на нем сопротивление. Я дам позже эталонное значение, сравните. Проверим катушку внутри него. Четвертое- дозатор надо разобрать, промыть внутри и осмотреть на предмет повреждения сердечника. Разбирается он просто- носиком в подходящую головку и резким ударом головкой об стол- сердечник выскочит из дозатора. Мне нужно фото сердечника. Он должен быть идеально гладкий, без натертостей и задиров. Ну вот Вам пока план работ на день, а то смотрю Вы скучали несколько дней.