Ни тебе туманов, ни запаха тайги..., на Ленд Роверах по Неваде Опции

[pmatusov]

Что-то я обленился.
Вместо запланированных четырёх утра, я выезжаю почти в пять - и впустую трачу ещё минут десять на попытку достать пылезащищённую сумку со спальным мешком из хранилища. К тому же, оставленный накануне открытым капот наотрез отказывается закрываться, так что приходится шерудить в темноте плоскогубцами и семимиллиметровой головкой.
Моя точка назначения на сегодня - город Или, что в Неваде. Наблюдаю редкий случай полного согласия между Google Maps и Garmin - оба прокладывают путь по Интерстейту 15 через Лас Вегас, потом - шоссе U.S.93 до Или. В приступе нонконформизма я выбираю федеральное шоссе 395, дорогу через Долину Смерти, потом - федеральные шоссе 95 и 6 до самого конца. Не самый длинный путь, но - часа на три больше, чем через Вегас. Зная некоторые достопримечательности вблизи моего маршрута, я уверен, что в 10 часов не уложусь.
Оказываюсь в пустыне Мохаве уже существенно после рассвета, после двух часов на "пятнашке" и получаса бесцельного брожения по магазину у бензоколонки Пайлот в Аделанто.



Мой прогресс прерывается дважды попытками капота самостоятельно открыться - на 110 км/ч, это несколько напрягает. Первый раз пытаюсь привязать капот к кенгурину стропой, во второй раз приходится выгребать инструменты и делать всё по-честному. Как и в давние времена на российских двухполосках, особенно обидно, что придётся те же самые паровозы ещё раз обгонять.
Не проходит и часа, как я сворачиваю с шоссе 395 на тихую дорогу к Троне. Это - такая же двухполоска, как и 395, но только совсем без машин - не встречаю ни одной за 70 километров до Троны. Сегодня - воскресенье, но мотоциклисты на холмах хотя бы должны быть?
От Троны у меня - мурашки по коже. Городом практически владеет компания Searles Valley Minerals - если верить Википедии, довольно большая компания. Она была основана Джоном Сирлзом в 1873 году, переходила миллион раз из рук в руки, и сейчас отгружает 1,7 миллиона тонн разнообразных ядохимикатов - буры, борной кислоты, кальцинированной соды и соли. Разнообразие этих химикатов в местной почве не способствует бурному росту растительности - поэтому местная школьная футбольная команда ("Торнадо") - в некотором смысле знаменитость: её поле - единственное в Америке без травы.
Недвижимость по калифорнийским меркам поражает воображение: где ещё можно купить шестикомнатный дом в 200 квадратных метров с двумя ванными за 15 тысяч долларов?
Недавно я набрёл на такой перл в Лос-Анжелес Таймс (2006 года):
"Управление шерифа округа Сан-Бернардино предложило полицейским за работу в Троне бесплатное жильё и гораздо более свободный график работы в тюрьме. Большинство предпочло работу в тюрьме."
Общая химическая доминанта в городе отражается на его жителях (в терминах сериала "Breaking Bad") - производство метамфетаминов на душу населения в Троне - на недосягаемой высоте.
На самом деле, не всё уж так плохо. Сегодя в Троне есть две работающие бензоколонки, пара закусочных и супермаркет. Рядом с Троной - знаменитые "Тронские Столбы" (Trona Pinnacles): такие конуса из туфа, как на озере Моно, где снималось много фильмов. Специалисты по конспирологии уверены, что именно там НАСА сфальсифицировало посадку на Луну. Я много раз в прошлом проезжал мимо поворота к Столбам, и в этот раз решил их проведать.
Дорога к Столбам - классика Долины Смерти: жесточайшая "стиральная доска" с поперечными промоинами - начинается сразу же за железнодорожным переездом.





Первая машина, которую я встречаю - огромный внедорожный кемпер, построенный на шасси пикапа Форд-550 Super Duty. Что-то я в этом не понимаю - на самом деле необходимо привезти с собой в пустыню ВСЕ достижения цивилизации (за исключением, может быть, кабинетного рояля)? Владельцы этих пепелацев с жаром уверяют, что такие машины - незаменимы для поездок в дальние неблагополучные страны... но на дороге они должны выглядеть для местных жителей примерно как чёрные правительственные джипы с бронированными стёклами. Ну... если им нравится, так что ж...



Я уже вижу Столбы.



Можно на время дать слово Википедии:
"Столбы Троны - необычная геологическая формация в национальном заказнике "Пустыни Калифорнии". Необычный ландшафт состоит из более, чем пятисот шпилей из туфа (пористого камня, осаждающегося во время взаимодействия минеральных источников с другими водными объектами), до 43 метров высотой, расположенных на дне сухого озера Сирлз. Столбы различаются по форме и толщине, и в основном сложены из карбоната кальция (туфа). Сейчас они медленно разрушаются около южного края долины, окружённые многими квадратными километрами сухого глиняного дна озера и горными пиками со всех сторон.
Столбы фигурируют больше, чем в десятке, известных фильмов. Каждый год там снимается около тридцати фильмов, в том числе рекламных роликов автомобилей и научно-фантастических картин и сериалов, таких, как "Battlestar Galactica, Star Trek V: The Final Frontier, Disney's Dinosaur, The Gate II, Lost in Space и Planet of the Apes." Уфффф....



Похоже, я тоже случайно попал на съёмочную площадку - хотя она не выглядела особенно профессиональной. После того, как я дощёлкал панораму особенно регулярно-расположенных столбов, я продолжил съёмку съёмочной группы - и барышня в майке с надписью "Защитим Новый Орлеан" погрозила мне пальцем. Не хочешь - не надо...

[pmatusov]

Сажусь обратно в Ленд Ровер, уезжаю от столбов, проезжаю завод по производству или соли или борной кислоты, заливаю полный бак бензина и направляюсь в долину Панаминт. Минут через сорок я - в Долине Смерти.



Переезд через горный хребет Панаминт - чистая пытка. В некоторых местах мне приходится переходить на вторую передачу, и забыть о возможности хотя бы приблизиться к разрешённой скорости (около 90 км/ч). Полные детьми и домочадцами минивэны, которые я легко оставил позади по дороге от Троны к Панаминт Спрингс, также легко навёрстывают своё. В Стоувпайп Уэллз смотритель парка обирает меня на $80 (за годовой пропуск в Национальные Парки); мне ровным счётом ничего не надо в лавке подарков.
Проезжаю мимо песчаных дюн Мескит - если Вам скажут, что они - то же самое, что и дюны Юрика (Эврика), в глаза плевать не надо, но не верьте всё равно. К тому же на Мескит - народу полно.



Навигатор настойчиво предлагает свернуть на север на North Death Valley Road, но дорожные знаки говорят, что дорога к Замку Скотти до сих пор закрыта. Я почему-то решаю, что мне надо в Furnace Creek, и навигатор игнорирую. Гармин нервничает и после десятка попыток развернуть меня назад, отправляет на Beatty Cutoff Road. Тут я останавливаюсь и разбираюсь с картами, после чего понимаю, что Гармин был абсолютно прав. Ну и ладненько, еду себе и фотографирую из машины голубые и жёлтые цветочки. Уже май, а здесь до сих пор цветы!









Вскоре машина грохочет по прутьям "коровьего тормоза" и я - в Серебряном Штате (в Неваде, то есть). Моя там первая остановка - в заброшенном городе Риолит.





Город этот начал жизнь в 1906 году как шахтёрский посёлок, через год в нём был водопровод, электричество, телефонная связь, газеты, больница, школа, оперный театр, биржа и железнодорожный вокзал (пути до Лас Вегаса и Тонопы). Во как!
Это был довольно крупный городишко, с населением от трёх до пяти тысяч душ в пике добычи золота, но к 1920 году он практически сошёл на нет. Начало его заката было положено независимым аудитом запасов руды в 1908 году, который заказали акционеры, не доверявшие Чарльзу М. Швабу, главному акционеру и шахтовладельцу. Интересно, он не приходится ли родственником Чарльзу Р. Швабу, который распоряжается всем небольшим количеством моей будущей пенсии?


продолжение следует

[pmatusov]

Город может быть покинут жителями, но при этом оставаться привлекательным. В частности, для художников; несколько скульпторов облагодетельствовали руины Риолита своим творчеством. Из них наиболее известен Чарльз Альберт Сукальский, руке которого принадлежит "Тайная Вечеря", "Наездник-призрак" и пара других забавных скульптур. Вся эта коллекция официально принадлежит Музею Голдуэлла На Открытом Воздухе.

[pmatusov]

К моменту, когда мне надоело фотографировать, было уже часа два пополудни, и мне до Или оставалось километров четыреста с небольшим. Я собираюсь и двигаю дальше - в Битти - щёлкнуть пару фотографий знаменитой авиакатастрофы в борделе "Ангельские Барышни" (Angel's Ladies). История гласит, что в 1978 году владельцы борделя озаботились падением посещаемости, и в качестве лотереи решили сбросить с двухмоторного самолёта некоторый контингент барышень самого ангельского качества (с парашютом, естественно). Что-то было обещано в том случае, если одна из ангельских парашютисток приземлится прямо на расстеленный в пустыне матрас. По слухам, пилот ну никак не мог сосредоточиться на навигации, отвлекаемый бесценным грузом, и... ну, типа, того. Однако собрался с мыслями и посадил самолёт на брюхо, не повредив существенно ни одной барышни. Разбитый самолёт, однако, самим своим присутствием повысил посещаемость, и хозяева борделя решили его оставить на месте. Бордель просуществовал года до 2014-го.





В моём неформальном списке достопримечательностей было ещё одно - Горячие Источники Бейлиз, километрах в восьми от борделя. На спутниковых фотографиях из Google Earth ничего нельзя было толкового разобрать, так что пришлось разбираться на месте.
Эти горячие источники - набор полуразрушившихся халуп и навсегда застрявших в траве трейлеров, но с относительно приличными местами для стоянки мотор-хоумов и кемпинга. Территория находится под бдительным присмотром павлина. Два домика, в которых, собственно, и суть горячие источники, тоже во вполне пристойном состоянии. За восемь долларов на человека Вы можете купаться в любом из них сколько душе угодно; владельцы - или распорядители - этого заведения посоветовали мне пойти в один из них, в то время как в другом веселились дети. Там было чисто и очень горячо - вода за 40 градусов, примерно по колено, и для сиденья предусмотрены... два больших кирпича. На этом удобства кончаются; но всё же это предприятие ближе к Keough Hot Springs в Калифорнии, чем к слегка забетонированным ямам рядом с Mammoth Lakes.





Я вылезаю из воды, наспех вытираюсь, и обедаю - булкой, куском сыра, и банкой очень холодного пива из холодильника в машине. Жизнь - прекрасна и удивительна.
По дороге от Битти до Тонопы я наблюдаю представителей местной фауны - маленьких антилоп вроде сайгаков (pronghorn antelope) и осликов.





В Тонопе я заправляюсь и полностью игнорирую местные достопримечательности (за исключением drive-by-shooting окрестностей). Надо будет приехать ещё раз.

[pmatusov]

Там же я сворачиваю с шоссе 95 на шоссе 6. Это шоссе достойно отдельного комментария. Оно начало строиться в 1928 году, примерно "по диагонали" через США, и поэтому не вписывается в обычную номенклатуру дорог (чётные - с запада на восток, нечётные - с севера на юг). С 1936 по 1964 год это было самое длинное шоссе в Штатах - около 5130 км; сейчас оно кончается на западе в Бишопе в Калифорнии. Западная его часть вполне может посоревноваться с знаменитым шоссе 50 за звание "Самого Безлюдного Шоссе Америки"; когда-то, Джека Керуака во времена его скитаний автостопом отговорили от путешествия по "шестёрке", мотивируя это полным отсутствием дорожного движения.





Я вполне с этим согласен. За 228 километров от Тонопы до перекрёстка с шоссе 318 штата Невада я не обогнал ни одной машины. Ни одна машина не обогнала меня, и ни одна не показалась ни спереди, ни сзади. Навстречу попалось машин десять. Я провожу эти два с половиной часа в одиночестве, наблюдая диких осликов и потрясающие виды очень недавних (в геологическом смысле) лавовых потоков.





День заканчивается в "историческом" Отеле и казино Невада в Или.
Отель был построен в 1929 году и поддерживается в на удивление приличном состоянии. Даже сигаретами в номере не пахнет. Мне достаётся номер на 5 этаже (из 6) с окнами, выходящими на главную улицу (а также - казино через дорогу и собственную розовую неоновую вывеску). Внизу - разгул страстей около "одноруких бандитов", которые прилежно опустошают карманы посетителей со средним возрастом около 65. Табачный дым плавает в воздухе; с ключами от номера (карточки с чипом) я получаю бесплатные талоны на бухло. Оказывается, не всё в баре попадает под их действие - я получаю полстакана виски под названием Клуни. Позже, я залезу в интернет и выясню, почему же он такой омерзительный на вкус - виски по десятке за литр часто имеет такое свойство. Единственный вариант ужина в Отеле Невада - Деннис. Уже поздно, почти всё в маленьком городке закрыто, но я нахожу себе приют и приличный ужин в Cellblock Restaurant в Jailhouse Motel через дорогу.

продолжение следует

[pmatusov]

С утра обнаруживаю на двери душевой табличку, предупреждающую посетителей о возможных, вероятных, и непредсказуемых колебаниях температуры воды в диапазоне от ледяной до кипятка. Мне, однако, везёт, и я покидаю душ относительно чистым, без ожогов и бронхита.



Сдаюсь Деннис на завтрак, и после кофе и яичницы еду смотреть на железнодорожный музей Или.
За квартал до музея наблюдаю целую коллекцию старых автомобилей, в том числе старый хэтчбек Вольво и Джипстер Коммандо, и все их фотографирую.









Лирическое отступление: с самого раннего детства я неравнодушен к железнодорожной романтике. Запах креозота от столбов и шпал, вонь угольных брикетов в вагонной печке в морозный день, стакан чая в подстаканнике, принесённый проводником, дёргание вагона и лязг колёсных пар на стрелках и стыках рельсов, какие-то незнакомые красные, зелёные и синие огни, вспыхивающие и исчезающие в темноте за окном, множественные одновременные разговоры соседей вполголоса... До сих пор это ощущение не прошло, поэтому я просто не могу пропустить ж/д музей в Или.
Нафотографировавшись старых машин, я вхожу в маленький оффис музея (одновременно лавка с подарками), плачу за вход, получаю карту местности и инструкции, и отправляюсь в музей. Успеваю щёлкнуть пару снимков перед заходом в железнодорожную контору - с конторками, пишущими машинками Ундервуд, арифмометрами и прочей замечательной фигнёй.

[pmatusov]

Ну никак форум не даёт продолжить...

Музейный смотритель с интересом наблюдает средних лет посетителя без детей, хмыкает и разрешает мне ходить где мне только вздумается. Я не заставляю себя ждать.









Минут через пять я - в паровозоремонтном депо, встречаю там механика, и с каждым вопросом обнаруживаю свою полную профнепригодность в паровозоремонте.









Полуразобранный паровоз оказывается на на реставрации, а на плановой проверке котла под давлением. Это - локомотив №93, наиболее часто используемый в поездках по выходным. Я оглядываю огромный токарный станок с шпинделем, в который легко можно вставить автомобильное колесо, и ещё больший токарный станок, в шпинделе которого зажата целая колёсная пара. Фотография переднего фонаря локомотива не даёт правильного ощущения его размера - он занимает пол-верстака. Кошка отдыхает между колёсами локомотива; десятка три гаечных ключей покачивается на крючках. Здорово, правда?

[pmatusov]

Я ставлю крест на доставании механика бестолковыми вопросами и фотографиями, и иду дальше. В большом здании поблизости - какое-то кладбище железнодорожных запчастей; в полутьме под крышей трепыхается сова, и в конце концов недовольно улетает.

[pmatusov]

Я - опять на улице и снимаю всё подряд: бункеровочную башню, маневровый тепловоз, снегоуборщик, угольный тендер, Пульмановский вагон и тормозной вагон в депо. Провожаю взглядом маневровый тепловоз, перегоняющий тормозной вагон с одного пути на другой, с лязгом, свистками и переключениями стрелок. В конце концов всё оказывается посмотрено и сфотографировано, и я ухожу.
На улице перед музеем оказывается ярко-жёлтый Студебеккер-Хок Гран Туризмо. Даже наклейка, оповещающая о членстве владельца в национальной оружейной ассоциации, не останавливает меня от детального осмотра элегантной машины со всех сторон.







Несколько раньше, покидая музей, я поинтересовался у кассира, работает ли до сих пор шахта около Или. Оказывается, ещё как - и кассир порекомендовал мне небольшую внедорожную поездку на вершину горы (Гранатовый Пик, или Garnet Peak), откуда видно всю шахту. После осмотра Студебеккера, я отправляюсь на запад по шоссе 50; минут через пять показывается шахта (действительно, с дороги ничего не видно). Сворачиваю на первую попавшуюся грунтовку с северной стороны, и поднимаюсь круто вверх по склону горы. Забираюсь на вершину холма (как оказывается, соседнего с Garnet Peak); до моей встречи с остальными участниками автопробега ещё часа два, так что я вытаскиваю раскладное кресло, достаю булку, сыр, банку пива, и усаживаюсь за починку порванного итальянского ботинка посредством отвёртки, ножа, плоскогубцев и мотка лески (Экко, шмекко...). Неплохой способ убить время, я Вам скажу, если не пренебрегать средствами от загара. Прохладный ветерок отвлёк меня от в самом деле палящего солнца, последствия чего дают о себе знать только на следующее утро, да и две недели спустя.





Около часа пополудни в телефоне прорезается Джейсон, и сообщает печальную новость - у него по дороге из Бойзе оборвался передний кардан, и, хотя машина "прыжок с шестом" пережила, но ехать дальше не может. Так что машина уже обратно в гараже, и, хотя он и постарается всё починить, шансов на его приезд практически мало. Это, конечно, очень обидно...
Около двух я возвращаюсь в городской парк. Попытки связаться с Дэном (который едет с запада по U.S.50 на коротком Дефендере) и с Крисом и Беном (которые едут с востока по малоизвестным грунтовкам) не всегда удачны. Крис по телефону сообщает, что они уже въезжают в город, но по радио его не слышно... Полчаса спустя он опять по телефону сообщает, что они уже въезжают в город... Пытаюсь почитать, но вдруг радио оживает и сообщает, что они уже прямо рядом - ага, вижу. Что-то с нашими УКВ радиостанциями не так.





Через некоторое время подтягивается и Дэн; мы какое-то время треплемся ни о чём, потом покупаем дрова для костра и какое-то ненужное барахло в местных "промтоварах" и обедаем в МакДональдсе. Редкое, скажу Вам, ... оно самое.
Заправляемся и покидаем город. В отличие от меня (да и остальных в группе), Крис отлично ориентируется в местной топографии и сети лесных дорог; он пытается проложить путь из города в какую-то чудесную долину в объезд шахты.




продолжение следует

[snipe]

Спасибо, подразнили.
А я "HAS NOT BEEN SELECTED"