Э..., да Вы, батенька, не только Навител обновили. Теперь надо экран калибровать, пальчиком на крестики тыкать и потом настраивать лаунчер. Лаунчер - это программная оболочка поверх ОС, которая у Вас установлена. Виндовс мобайл скорее всего стоит, её установщики почему-то сильно любят. Можете поверить на слово - андроид лучше, но переустановить не получится, надо покупать новый навигационный андроидный блок.
Тут посмотрите http://4pna.com/index.php

Горе то какое... не дали Нобелевку. За это не дадут, тут все перепахано. Обойдусь своей степенью д.т.н.
- внутреннее сопротивление источника НАПРЯЖЕНИЯ которым заряжается АКБ НЕ меняется от состояния нагрузки. Не меняется от слова - совсем. Изменяется внутреннее сопротивление АКБ. Оно по мере заряда УМЕНЬШАЕТСЯ. У заряженного АКБ внутреннее сопротивление меньше, у разряженного - больше. А ЭДС АКБ образованный электрохимическим потенциалом химической реакции - теоретически не меняется никогда. То, что существуют таблицы зависимости напряжения АКБ от заряда - правда, но Вы примечания производителей АКБ к этим таблицам почитайте. Фактическое изменение ЭДС от заряда - это плата (или бонус для Вас) за неидеальность АКБ.
- если же для заряда используется источник ТОКА, то у него внутреннее сопротивление по мере заряд АКБ изменяется. Но это не наша тема, про "правильные" зарядки, я говорил выше про зарядки, которые источники НАПРЯЖЕНИЯ.
- измерение "внешней ЭДС" производится прибором (тестером) с внутренним сопротивлением более 1 МОм, поэтому никакого влияния тестер на ЭДС АКБ не оказывает, т.к. внутреннее сопротивление АКБ сотые доли Ома. Или Вы перфекционист и будете говорить: "но все же...".
- напряжение всегда измеряется точно в точке подключения вольтметра независимо от нагрузки. Законы Кирхгофа тоже будем отменять? Вы хотите об них поговорить?
- исходя из вышеизложенного: степень заряда АКБ можно измерить только под нагрузкой. Ваша сентенция в последнем предложении первого абзаца абсурдна хотя бы в виду того, что сопротивление вольтметра миллионы Ом, а сопротивление нагрузочной вилки - сотые доли Ома.
- "заряженные пластины" - это Ваша история. А заряженные частицы - это электроны которые хотя и не присутствуют на отрицательной пластине АКБ (вот тут внимание) но появляются там при подключении нагрузки. А внимание тут вот в чем: АКБ не идеален, поэтому он ведет себя еще и как конденсатор (емкость конечно много-много меньше емкости АКБ, но вполне достаточна чтобы послать "исследователей" по ложному пути, да и ток утечки внутри АКБ, который постоянно генерирует "левые" электроны на пластинах меняя их потенциал ...). Если соберетесь с мыслями, то может и сложите пазл.

Не пройдет.
Попытаться восстановить можно специальными зарядными устройствами с функцией десульфатации.

Измерять ток утечки нужно грамотно. Измеряется он токовыми клещами без разрыва соединения. В школе не учат эффект Холла, поэтому некоторые не в курсе как измерять ток утечки правильно.
Если измерять тестером, то придется разрывать цепь и авто войдет в режим диагностики с "большим" потреблением минут на 15-20. Есть гаражные кудесники которые умудряются сделать измерение тестером без разрыва цепи, но тут пострадавшей стороне надо внимательно следить за руками и понимать процесс, чтоб правильно монетизировать потом полученные данные.

Таки это основная причина.
Только провод не перетирается. Негде ему там перетираться в бампере. Это заводской дефект: повреждение изоляции провода датчика в процессе сборки. Со временем в месте повреждения изоляции провод перегнивает.

Затягиваются свечи усилием 11 Н/м. Однако, нужно учитывать температуру мотора при которой свечи закручиваются и откручиваются.
Если мотор холодный и свеча затянута с усилием 11 Н/м, то после прогрева мотора она открутится легко более низком усилием. И наоборот.
Откручивать легче на прогретом моторе с холодной свечой.
Есть такой способ:
Для облегчения откручивания используют индукционный нагреватель для локального нагрева. Нагревают корпус свечи до почти белого каления, диаметр резьбовой части свечи увеличивается, поэтому нагар частично выгорает и прессуется. Потом свечу резко охлаждают водой и выкручивают.

Вот примерная эквивалентная схема аккумулятора

[attachment=294897:e82f1e.jpg]

Rут — сопротивление утечки саморазряда. Вызывает протекание тока саморазряда, который потихоньку высасывает весь заряд и не позволяет хранить заряд аккумулятора вечно. Ток саморазряда снижается при снижении температуры, поэтому на холоде аккумуляторы дольше сохраняют емкость. Измерить это сопротивление можно специальными аккумуляторными тестерами. Обычно это величины десятки и сотни МОм

Rвн — внутреннее сопротивление, которое ограничивает максимальный отдаваемый ток. При снижении температуры резко повышается, что ограничивает отдаваемую мощность при работе на морозе. Также внутреннее сопротивление постепенно повышается в процессе разряда из-за снижения проводимости электролита.


Зарядное в Д3 работает с использованием широтно-импульсной модуляции (ШИМ), как и стабилизация напряжения в бортовой сети для компенсации изменений связанных с изменением числа оборотов вращения генератора.
Путаете режим триггера с релейным режимом стабилизации тока. Датчика температуры для зарядки аккумулятора в Д3 нет. Напряжение на аккумуляторе выставляются автоматически (какое получится) при его зарядке заданным ШИМ-стабилизатором тока. Алгоритм изменения зарядного тока примитивный и привязан к напряжению отсечки заряда, это как и у всех зарядных.

Скорее всего ступичный подшипник рассыпался. То, что пыльник сопливит, ничего страшного.
Колесо вывесите, покачайте, покрутите руками, диагноз сразу сами поставите.

Ручник чтоб работал его смазывать категорически не следует, регулировать периодически и чистить надо. Это важно, иначе заклинит. Но у других может быть свое мнение, мне не интересное.
Супротек не панацея, его раз в полгода при замене масла влил и забыл. Что лью в бак сейчас (больше трех лет) - почитайте в другом посте, подробно писал. До этого, с самой покупки, лил разные присадки и в масло и в топливо. Предпочитал ликви, но больше мне нравилась присадка рассийского производства, но ее уже нет в продаже лет 10.
И про аккумулятор тоже писал как с ним жить дружно.

Пы.Сы. На прошлой неделе смотрел диагностикой потоки по компенсации дисбалланса форсунок. На холостых одна форсунка показывает предельную компенсацию, при оборотах больше 1000 все выравниваются. Компьютер пишет, что засорилась. В апреле залью присадку для чистки форсунок, перед заменой масла, потом посмотрю, помогло ли.

А может не стоит слушать тех, кто делится советами как сделать так, чтобы опять не сломалось?
Моей машине Д3 уже 11 лет, в апреле двенадцатый пойдет, без ремонта насосов, форсунок, мотора, турбины, вебасто, коробки, ручника и проч. Пробег - 260000. Год назад заменил родной аккумулятор, потому что подарили новый. Только замена расходников, резинок, сайлентблоки полгода назад заменил, ступичные подшипники. ЕГР заглушен.
Конечно, это не только присадки, не надо мешать машине работать, особенно улучшать ее не надо.

Опыт есть не только у Вас. Есть и другой опыт, Вам же писали. Не надо подзуживать доверчивых форумчан идеей, что никто не заметит нарушения. Делайте на свой страх, а риски могут быть не только Ваши, но и других участников движения

Угу, только не надо тогда с апломбом утверждать, что этот колхоз никто не заметит. Собственно, только это утверждение нормальных пацанов и провоцирует на ответные действия.
Запритесь где-нибудь в теме и шушукайтесь своей сектой про пионЭрлампу, но на святую и праведную войну с невежеством, мол, все остальные про Ваше озарение не знают и поэтому по-скотски плюют в Вашу чакру, не обижайтесь.
Сами не провоцируйте.

Запятые правильно поставил?

Я лью лукойл уже три года, никаких проблем не вижу.
Если бы деньги в этом вопросе помогали бы я бы в картер тятитысячные засовывал бы.