Из не поменянного остались - блок , магистрали и проводка. Утечек нет. Из хорошего - не основное авто.

Я ничего не утверждаю , и я не должен оплачивать чьи то попытки.

Давненько это было . Распинаться особо не буду. Посещал эту контору с проблемой обсуждаемой в теме .
Заехал , объяснил в чем дело , прослушал всякую хрень про то что мне все кажется, подключили sdd и заявили - надо все блоки
перепрошивать. Сколько стоит спрашиваю , пустяк говорят ,20000р ($-27р еще был). Все жалания мастера , к счастью ,у него на лбу
написаны были.
После этого ,через день , поехал к Беримору, с той же проблемой. Оказалось перепрошить просился только один блок , что он и сделал .
Деньги брать отказался , вообще, тк проблема никуда не ушла.
Противно читать как эти гаражные разводилы рассказывают тут про отремонтированные авто.

Добавлю. Ржавчина появляется только в присутствии кислорода и воды. Так что если делать на века надо травить ортофосфорной,промывать ,сушить, заполнять смазкой и тогда только - осаживать.

Отвязал перед этим сезоном , запускаю с телефона, ни одного сбоя . Очень жалею что не сделал этого раньше.
Только успевал прыгать под капот.

Переписали мне сегодня приборную . Два часа катался - все замечательно. Поглядим ,что дальше.

Игорь, а говорили ошибок нет никаких. У меня эта ошибка вылезает постоянно. Обмена информации нет, отсюда глюки и подвески и мотора. Думаю это реальнее зависающих клапанов.

По схеме приборка получает отдельно по проводу температуру охл жидкости,внешняя температура приходит по кан шине и вроде бы должна быть одинакова для всех блоков.

igor.aristarkhov разница температуры окружающего воздуха на щитке приборов и в SDD не смущает?Или скрин и снимок в разное время делали?

Сколько моторов стукануло - ни ответа ни привета.Забудьте.

Как и обещал в начале темы ,провел ревизию печурки.Керамика чистая,нагара за два сезона практически нет,работает как часы.

Не тратьте силы и время зря.Менял и датчики и клапана - проблема не ушла.Возможно блок управления...возможно все.Машину по настоящему никто не знает,диагностика убогая.

Чего здесь думать? Как потеплеет разберу вебасту и посмотрю есть отложения или нет.

"При попадании в камеру сгорания 2т-масло сгорает абсолютно без остатка и сажи, это сгорание (доказано тестами) чище сгорания некоторых бензинов из-за наличия в топливе большого количества аддитивов. Дизель, как известно сгорает в разы "грязнее" бензина. В 2-т масле аддитивов содержится 2%-4%, что требует высокого качества базового масла. В моторном масле аддитивов содержится порядка 15%, это приводит к сажевым отложениям на деталях двигателя при попадании масла в камеру сгорания. 2-т масло, обладая моющими свойствами, не смывает их как растворитель, а размягчает удаляя постепенно. Т.к. 2-т масло имеет более высокую температуру воспламенения чем дизель, сгорает оно в последнюю очередь. Попадая на отложения сажи на деталях камеры сгорания, выпускного коллектора, турбины и катализатора, оно впитывается в них размягчая и насыщая эти отложения собой. Эти качества "насыщения" пористых материалов, каким является сажа, 2-т маслом вызывают доокисление отложений с собственным повышением температуры, с постепенным, послойным выжиганием этих отложений до металла. Т.к. количество 2-т масла очень мало (1:150-200), то это довольно длительный процесс в сильно "загаженном" двигателе. Масло является как бы катализатором для доокисления отложений не сгорающих обычно из-за низкой температуры выхлопа дизеля.
Если в немецкий Google задать в поиск "2t Öl im Diesel", то выскочит 59500 ответов. Поиск негативных отзывов не даёт ничего кроме отдельных "заявлений специалистов" не поддающихся даже простому логическому обоснованию и оказывающихся при подробных расспросах из серии "я сам не пробовал, но от соседей моих знакомых их дяди слышал, что вроде бы у кого-то что-то кончилось"...
Есть мне лично знакомые добавляющие малодымное масло уже более 100.000 км. Я лично добавляю на протяжении около 25.000 км и продолжаю это делать."

Летом потратил пару часов на чистку вебасты.В итоге - дыма нет,гула нет,запаха нет,греет быстрее,заводится как часики,в ,общем, я практически ее не замечаю.А всего то надо было снять нагар с керамики и вычистить сажу.

Вот примерная переводная таблица максимального пускового тока, измеренного по разным стандартам:

Соответствие токов холодной прокрутки по разным стандартам:

DIN 43559 (ГОСТ 959-91) ,EN 60095-1 (ГОСТ 959-2002) ,SAE J537
170 280 300
220 330 350
255 360 400
255 420 450
280 480 500
310 520 550
335 540 600
365 600 650
395 640 700
420 680 750

Если следовать приведенной выше информации, аккумуляторная батарея Varta с пусковым током в 540А по стандарту EN 60095-1 (немецкий производитель, единый европейский стандарт) практически соответствует Delkor с пусковым током в 610А по стандарту SAE J537.

DIN = IECx 0,85,

DIN = (SAE-40)x 0,75,

DIN = ENxO,51.
Примерная формула приведения к единому стандарту по пусковому току. Оригинал 950-SAE, VARTA SILVER 830-EN, умножаем сравниваем.Кто не в теме читаем на заборе.

Как и предполагал,моя проблема решалась банально. В отсеке для аккумулятора находится большой разъем белого цвета из которого два провода через маленький разъем уходят в толстый жгут проводки. На днях случайно обратил внимание ,что один из этих проводов имеет излом. Зачистил изоляцию,а под ней - обрыв. Скрутил концы ,завел и по звуку мотора понял ,что избавился от гемороя с которым боролся пол-года. Машина едет теперь замечательно - пропала тупизна на низах,мотор тихий,подвеска мягкая,перестал включаться вентилятор на холодную,догреватель заработал корректно. Пока не знаю на чем висят эти два провода,но на форуме несколько человек у которых вентилятор работает на холодную, так что советую обратить внимание. Скорее всего провод рвет крышкой аккумуляторного отсека . Как уже говорил - до этого был на диагностике несколько раз у официалов и у кулибиных.