Зарядка АКБ силами генератора., Нужна помощь замерами тех у кого стоит модуль BMS. Опции

[kiryushanec]

Коллеги Фриловоды и Фрилолюбы, доброго времени суток. Нужна Ваша помощь. А точнее помощь владельцев Фрилэндеров с системой BMS (Battery management system). Если я не ошибаюсь, это рестайлинговые модели. BMS – это черный блочек под минусовой клеммой АКБ и из этого блочка идет через разъемы провод к плюсовой клемме. Задача этого блока – отслеживать параметры АКБ, передавать замеры блоку кузова и по заложенным картам в нем с генератора идет тот или иной ток для «интеллектуального» заряда АКБ. Тут еще стоит сказать, что помимо заложенных карт, есть еще знаменитая система рекуперативного торможения, задачей которой является подача тока на АКБ в моменты наката и оттормаживания. Сразу извинюсь, если неправильно толкую термины и системы, что накопал, как понял, так и пишу.

Суть проблемы моей: в прошлую зиму после предварительного цикла прогрева вебасты в морозы мог не завестись, тупо АКБ разряжался и не хватало его емкости. Забирал АКБ домой, заряжал, проверял емкость нагрузочной вилкой, даже к дилеру ездил, АКБ хоть и подустал, но емкость 85% точно оставалась и АКБ был признан годным, но недозаряженным. АКБ с завода AGM типа 80Ач, машина 2014 года. После зарядки дома, хватало максимум на неделю и снова нехватка заряда. Начал копать проблему в самом конце зимы: замерял ток утечки в закрытой машине (с доп.сигналкой 80-100мА), мерял напряжение после поездок, ездил к дилеру, ничего не нашли, по их мнению раз ток утечки больше прописанных заводом, значит виновато доп.оборудование и точка и никакие уроки физики в школе, что 0,1А не может разрядить остаточных ~60Ач за цикл работы вебасты или за ночь не канали. Кстати езжу каждый день по 50-80км, бывают и пробки, вебастой пользовался только при темп.ниже -10С и то только с утра. Зима кончилась, проблему так и не нашел, решил следующей зимой просто куплю новый АКБ. Так и поступил месяц назад после того, как вдруг стали приходить смс от доп.сигналки о низком заряде АКБ 12,0В и ниже. Но на этом проблема не решилась. Поставил новый АКБ (уже не AGM, а обычный кальциевый с жидким электролитом), сбросили параметры BMS по регламенту замены АКБ, прошло несколько дней и снова смски. Замер мультиметром на клеммах АКБ подтверждал смски. Замерял напряжение на клеммах при заведенном двигателе и вот тут начались странности: то 14,8В, то уже после поездки при следующей заводке или периоде работы вдруг 12,3-12,8В. Как так, ничего не понял. Поехал в сервис в Орбиту, сняли генератор, на стенде всё в норме в нём, на всякий случай поменяли в нём регулятор. Не помогло, всё те же просадки до 12В при работающем двигателе. Решили поменять блок BMS под клеммой. Поменяли и снова не помогло. Решил ездить со свистком EasyDiag и мониторить в движении параметры напряжения и тока на АКБ. Пришёл к неким выводам: Если АКБ по мнению замера BMS требует заряда на АКБ идет ток 14,8В, но с разной силой, в начале цикла работы он колеблется в районе 6А и плавно снижается в процессе длительной поездки (более часа). Падает где-то до 1-2А и напряжение снижается до 12,8В и ток уже так и колеблется в районе 0-2А. И тут вступает в дело система рекуперации: в моменты оттормаживания и наката напряжение подымается шустро до 14В и также возвращается к 12,8В в конце цикла оттормаживания или наката. Самое интересное: стоишь с работающим двигателем на клеммах 12,8В или около того, открываем дверь любую и происходит всплеск до 14,8В и держится пока не закрыть дверь. Почему 14,8В мне непонятно, это многовато даже для AGM АКБ 14,4-14,5В максимум должно быть. И что за 12,5-12,8В, если даже зарядники в режиме поддержки заряда дают на клеммы 13-13,2В. И почему в процессе заряда на работающем двигателе ток начинается с 6А, если АКБ 80Ач, должно быть 8А. Да кстати, если включаешь сильную нагрузку (обогревы) при работающем двигателе, то напряжение просаживается с 14,8 на 2-3 десятых. А когда 12,8, то не просаживается. Прибавка газа никак не сказывается на напряжение, зато падает ток подаваемый на заряд, он может вообще уйти. И еще, по показаниям тока альтернатора запас мощности у генератора есть 15-20А даже на холостых.

Очень беспокоит выдержка из мануала (скриншот прикреплен), я ведь купил не AGM. Спецы говорят, что в SDD есть выбор типа АКБ в настройках, но там он какой-то странный «Тип Т4 или Н4», что это обозначает х.з., так в чем такая строгость мануала?

Вот и прошу Вашей помощи, кто может помониторить, померить напряжение на клеммах при работающем двигателе.
Интересуют вот такие моменты:
1) 14В у Вас с какими десятыми при работающем двигателе и меняются ли они до момента, когда система считает АКБ заряженным,
2) когда АКБ заряжен по мнению мозгов авто, то какое напряжение на клеммах (12,8 или больше)
3) когда в режиме поддержки заряда есть ли всплеск напряжения при открытии двери любой? и если да то до какой цифры?

Спрашиваю вот почему: если у Вас другие цифры, то у меня что то не так, мне предстоит недешевый демонтаж доп.сигнализации, что бы исключить наводки или сбои, вызываемые сигналкой, если таковые имеются, потому как больше уже нет мыслей ни у меня, ни у мастеров. Ну если только блок кузова менять, в котором прописаны те самые карты заряда.

P.s.: Для сведения: во время предпрогрева вебастой и включенной в "авто режиме" печки с АКБ кушается 11А.

Прикрепленные изображения

 

[Ilya19704]

Очень странно, что Вы поменяли тип АКБ с AGM на другую. Все рекомендации сводятся к тому, что менять АКБ нужно на аналогичную. Разговаривал с аккумуляторщиками , они даже не все AGM рекомендуют ставить. Ну вы и сами выдержку привели от производителя.
Думаю что для каждого типа АКБ свой тип зщарядки. Скорее всего просто убьется АКБ если другого типа у Вас. А SDD под AGM.
А так после смены АКБ на аналогичную,нужно обязательно прописать ей мозги, что у нее стоит новая АКБ. Должны поменяться настройки подзарядки АКБ

По напряжению(у меня в прикуривании стоит дешевый китайский вольтметр)
1. 13,9-14.2 В, а когда АКБ заряжен системой как определить? ( по моему это исключительно от состояния АКБ зависит..
2. Считается 12.6 в при неработающем двигателе 100% заряженная батарея.
3. При открытии двери возникает надпись -Заведите двигатель в течении 3 мин. ВЕБАСТУ уже не потянет , думаю пора менять АКБ( около 4 лет ей)

В прошлом году хотел по акции купить но на тот момент оставались только залитые у ОД на складе. Жду снова акцию.

[AleksR75]

У меня примерно так же, как у топикстартера. Когда BMS дает зарядку-14.7 В. Когда считает что батарея заряжена-12.7 В(примерно). Тоже, зимой как будто недозаряд был. Купил новый аккумулятор и зима кончилась) Недавно разобрался с SDD и сбросил замену аккумулятора. Что будет этой зимой-посмотрим. У меня автомобиль 2013 мг.

[VodilaR]

дизель 11г.
есть устр-во с клеммой + (чё такое не знал).
в прошлом году умер родной Exide 800Ач х 80А (по моему -AGM). поставил обычный - никакой не AMG- простой "ТАВ". ничё нигде не прописывал. подзаряжаю (регулярно 1/ кв.) обычно-без съёма и снятия- током 4,5-5А на ночь (х 8 ч = 40 Ач)

на ходу : 13,7в-14,1в., без всяких скачков от любых нагрузок. на стоячей (с утра)обычно 12,6в показывает: что не гуд- полностью заряженный должен 12,9в, в работе - 12,7в.

напряжение 14,8 -не критичное.

доп.сигналка(с внедрением) - зло, т.к. квалифицированная установка на Фрилы( и пр. ЛРоверы) - не знаю такой: если и есть -цена будет космос. доп.сигналки ставить автономные- без внедрения в сеть.

[VodilaR]

... родной Exide 800Ач х 80А

поправлюсь: "LR" Exide 700Ач х 80А
а поставил "ТАВ" 800 х 80.

[vudulin]

VodilaR, а то что M-D-I ставит специализированный для фрила комплекс, он с внедрением в сеть или нет, не знаете случаем?

[copland]

Суть проблемы моей: в прошлую зиму после предварительного цикла прогрева вебасты в морозы мог не завестись, тупо АКБ разряжался и не хватало его емкости. Забирал АКБ домой, заряжал, проверял емкость нагрузочной вилкой, даже к дилеру ездил, АКБ хоть и подустал, но емкость 85% точно оставалась и АКБ был признан годным, но недозаряженным. АКБ с завода AGM типа 80Ач, машина 2014 года. После зарядки дома, хватало максимум на неделю и снова нехватка заряда. Начал копать проблему в самом конце зимы: замерял ток утечки в закрытой машине (с доп.сигналкой 80-100мА), мерял напряжение после поездок, ездил к дилеру, ничего не нашли, по их мнению раз ток утечки больше прописанных заводом, значит виновато доп.оборудование и точка и никакие уроки физики в школе, что 0,1А не может разрядить остаточных ~60Ач за цикл работы вебасты или за ночь не канали. Кстати езжу каждый день по 50-80км, бывают и пробки, вебастой пользовался только при темп.ниже -10С и то только с утра. Зима кончилась, проблему так и не нашел, решил следующей зимой просто куплю новый АКБ. Так и поступил месяц назад после того, как вдруг стали приходить смс от доп.сигналки о низком заряде АКБ 12,0В и ниже. Но на этом проблема не решилась. Поставил новый АКБ (уже не AGM, а обычный кальциевый с жидким электролитом), сбросили параметры BMS по регламенту замены АКБ, прошло несколько дней и снова смски. Замер мультиметром на клеммах АКБ подтверждал смски. Замерял напряжение на клеммах при заведенном двигателе и вот тут начались странности: то 14,8В, то уже после поездки при следующей заводке или периоде работы вдруг 12,3-12,8В. Как так, ничего не понял. Поехал в сервис в Орбиту, сняли генератор, на стенде всё в норме в нём, на всякий случай поменяли в нём регулятор. Не помогло, всё те же просадки до 12В при работающем двигателе. Решили поменять блок BMS под клеммой. Поменяли и снова не помогло. Решил ездить со свистком EasyDiag и мониторить в движении параметры напряжения и тока на АКБ. Пришёл к неким выводам: Если АКБ по мнению замера BMS требует заряда на АКБ идет ток 14,8В, но с разной силой, в начале цикла работы он колеблется в районе 6А и плавно снижается в процессе длительной поездки (более часа). Падает где-то до 1-2А и напряжение снижается до 12,8В и ток уже так и колеблется в районе 0-2А. И тут вступает в дело система рекуперации: в моменты оттормаживания и наката напряжение подымается шустро до 14В и также возвращается к 12,8В в конце цикла оттормаживания или наката. Самое интересное: стоишь с работающим двигателем на клеммах 12,8В или около того, открываем дверь любую и происходит всплеск до 14,8В и держится пока не закрыть дверь. Почему 14,8В мне непонятно, это многовато даже для AGM АКБ 14,4-14,5В максимум должно быть. И что за 12,5-12,8В, если даже зарядники в режиме поддержки заряда дают на клеммы 13-13,2В. И почему в процессе заряда на работающем двигателе ток начинается с 6А, если АКБ 80Ач, должно быть 8А. Да кстати, если включаешь сильную нагрузку (обогревы) при работающем двигателе, то напряжение просаживается с 14,8 на 2-3 десятых. А когда 12,8, то не просаживается. Прибавка газа никак не сказывается на напряжение, зато падает ток подаваемый на заряд, он может вообще уйти. И еще, по показаниям тока альтернатора запас мощности у генератора есть 15-20А даже на холостых.

добро пожаловать в мир экологичных автомобилей и экономии топлива.
то что вы описываете и есть интелектуальная система зарядки, позволяющая использовать рекуперацию для зарядки и по возможности не нагружать двигатель питанием бортсети.

алгоритм незамысловатен.
Заряжаем батарею до ~75 процентов в ускоренном режиме подачей 14,7 вольта. (Это напряжение, а не ток! Ток будет таким, какое будет внутреннее сопротивление батареи, чем менее заряженная батарея, тем больше ток, он снижается по мере заряда).
До 90 процентов - 15 процентов дельты - это запас для работы системы рекуперации - зарядили на торможении, питаем авто дармовой энергией, чаще тормозим, дольше будет напряжение в сети 12,8.
Упал заряд ниже порога, снова включается ускоренный заряд от генератора 14,7 вольта.
Поэтому в такой системе используется только AGM. Обычный кислотник умирает от ускоренной зарядки весьма быстро, да и на циклический заряд-разряд не рассчитан. Да AGM, как показывает практика, в таких условиях на пару лет.
Придумано интересно. Литр топлива съэкономили.

Только есть пару НО.
Зимой, с такой системой можно приехать в начале цикла зарядки дельты рекуперации, то есть с недозаряженным аккумулятором.
Эта система придумана для серийных европейских авто. В них нет вебасты, а про это никто не подумал. Как не подумал и на дорестайлинговых фрилах, где проблема хронического недозаряда из-за прогрева вебастой была не менее актуальной.
Тем более, никто не подумал, что кто-то поставит сигнализацию с током потребления 100 мА. А это 2,5 ампер/часа в сутки. За неделю такое высадит даже полностью заряженный аккум до пороговых для замерзания величин плотности электролита, дальше аккум можно выкинуть.

Так что в этом случае пытаться что-то найти неисправное в авто, скорее всего бесполезно.
Фрил такой какой есть.
Вы поставили сигнализацию с конским потреблением - Фрил тут не причем.
Вы используете вебасту каждый день - фрил тут не причем. Батарею нужно подзаряжать от внешнего источника каждый день, в этом случае.
Вы не знаете, что емкость аккумулятора считается для полного диапазона рабочего напряжения кислотной батареи - от 12.8 до 10.5 вольта. ( почему сигналка срабатывала часто на 12 вольт, на вашей батарейке, которая даже по тестам уже имела только 85 процентов емкости, надеюсь, догадаетесь сами.)

Так что у вас все норм с фрилом.
А нюансы, один вы сами придумали,
а теплая машина зимой даром не получается.

[freeladimir]

Только есть пару НО.
Зимой, с такой системой можно приехать в начале цикла зарядки дельты рекуперации, то есть с недозаряженным аккумулятором.
Эта система придумана для серийных европейских авто. В них нет вебасты, а про это никто не подумал. Как не подумал и на дорестайлинговых фрилах, где проблема хронического недозаряда из-за прогрева вебастой была не менее актуальной.

В целом согласен. Но!
C дорестайлингом (если имеется в виду 7-10 мгг) как раз проблем нет. Тот случай, когда франкенштейн маркетинга и поверхностной инженерии дает отрицательный результат для потребителя.
Какой там нафиг литр экономии? О чем вы говорите? Думаю, в лучшем случае 50 грамм. Никто тут серьезными изысканиями не занимался! С точки зрения обычного обывательского опыта, если ты едешь далеко тебе и генератора с головой хватит, учитывая КПД мотора в 50%, как раз все уходит на полезную работу и для зарядки АКБ. А если едешь на короткое расстояние, то какое напряжение и ток не дай на АКБ, он все равно не возьмет, поскольку холодный.

[copland]

В целом согласен. Но!
C дорестайлингом (если имеется в виду 7-10 мгг) как раз проблем нет.

ветка про аккумулятор, которая на 100 страниц создана весной 2009года)

[kiryushanec]

Очень странно, что Вы поменяли тип АКБ с AGM на другую. Все рекомендации сводятся к тому, что менять АКБ нужно на аналогичную.

Ничего странного, не вижу смысл переплачивать в 2 раза больше за AGM акб в сравнении с обычной заливной. Характеристики эксплуатационные у них одинаковые. Ездят же экземпляры обычных заливных кислотников на дорестайловых фрилах и по 4 года и больше, вот я и решил в сторону обычного.

По поводу рекомендаций ЛР, действительно это верно. Но в SDD есть возможность запрограммировать разные типы АКБ в том числе заливного типа и AGM. Что в общем-то и сделал при непосредственной помощи Александра Савёлова, за что ему спасибо! Приехал на старом АКБ, с накануне полностью заряженным заливным новым в багажнике. Там же на площадке у Александра махнул их местами, сразу же сделали сброс BMS и затем перепрописали тип АКБ. Сейчас у меня Topla Energy 100А 80Ач, прописали для него в SDD тип T8 90Ач 800А. Подключил снова вторую массу с минусовой клеммы на АКПП, езжу наблюдаю. Пока зарядка идет 14,6-14,7В, ток начинался с 8А и плавно падает по мере зарядки. Рекуперацию пока не наблюдаю (всплесков напряжения и тока не наблюдал при оттормаживании и наката).

Тем более, никто не подумал, что кто-то поставит сигнализацию с током потребления 100 мА.

Согласен, но я и не планировал долговременный простой авто. Практикую иногда дистанционного отключения части комплекса или перевода в режим работы только по тревоге для экономии энергии, ток покоя падает до 40-60мА. Я прекрасно понимаю за сколько должна разряжаться при таких токах батарея, но никак ни за ночь или день простоя.

Вы используете вебасту каждый день - фрил тут не причем.

Простите, а как тогда быть в холодное время года, ведь в мануале написано при сильном морозе для пуска мотора используется предварительный прогрев вебастой. С какой цифры начинать использовать вебасту для предпрогрева? Холодный движок и в минус 10-15 запускается без вебасты с расколбасом около минуты или более. Где же та грань, где двигателю хреново уже запускаться и надо прогреваться вебастой до пуска?

ветка про аккумулятор, которая на 100 страниц создана весной 2009года)

Есть такая ветка, но решил вынести отдельную тему, меня интересовал вопрос именно замеров напряжения и поведение работы зарядки. С самим АКБ всё понятно: хотим долгой жизни АКБ: ездим много, не вешаем на машину допов в покое, регулярно подзаряжаем дополнительно и поменьше прогреваемся заранее вебастой. Да нафиг тогда нужна такая машина?!