Комплект резинок на все сборки: https://www.ebay.com/itm/Range-Rover-Sport-...et/283260092481

Еще история про один из наших д3.
Свал по низкому давлению. Смотрим - давление на ниппеле ниже нормы.
Замена моторчика на новый messmer (валялся в загашнике) нормализует давление на ниппеле, но приводит к свалу по высокому давлению.
Обратку в канистру - все равно свал по высокому.
Более высокая производительность Messmer-а, забит щелевой? Меняем на заведомо нормальный 465 вальбро - некоторое время все норм.
Потом снова ошибка по низкому давлению.
Скидываем фишку pcv, крутим стартером. По даталоггеру должно быть 60 бар, есть 40-50.
Чешем репу.
Пока чесали, двигатель вообще перестает заводиться, показывая при отключенном pcv 15-20 бар, при включенном 60-130 бар.
Ага - либо pcv, либо vcv, либо полунжеры.
Стучим по pcv - давления нет.
Звоним цепи и контакты pcv и vcv - норм.
Для очистки совести:
Подаем +12 напрямую на vcv, открывая его - клапан щелкает, давление 15-20 бар, клапан предположительно работает.
Подаем +12 напрямую на pcv, закрывая его - давление 15-20 бар (тут щелчка не должно быть), клапан все еще под подозрением.
Меряем сопротивление pcv - 3 Ома, норм.
Подкидываем pcv из загашника - ура, есть давление.
Получается, что старый pcv подклинивал в разных положениях, что приводило к ошибкам по низкому и высокому давлению.
Как-то так.
Спасибо от нас двоих Гулливеру за интересные идеи. )

1. Я не знаю, как вы измеряли давление... всякое бывает. Но фишка на отвод к переднему струйному насосу должна быть одета при измерении давления с ниппеля под капотом. Иначе давления не будет. Пару раз мы тоже забывали накинуть отвод при измерениях.
Тут на фото она не одета: http://lr-club.com/uploads/post-55998-1467493956.jpg
Если заглушите этот отвод на передний струйный насос, то давление под капотом будет больше нормы.

2. Если пролюбили резинку на отводе к заднему струйному насосу, то будет травить - давление будет меньше нормы.
Резинка тут. Черного цвета: http://lr-club.com/uploads/post-10029-1498565033.jpg

3. Клапан в тисках сжимать так: http://lr-club.com/uploads/post-55998-1467493993.jpg

4. Моторчик как раз дохнет и у него падает производительность. Нет производительности, нечего редукционному клапану стравливать. Смотрите по ситуации, если штатный моторчик не менялся 5-8 лет, то с определенной долей вероятности привет ему, а не редукционному клапану...
Начинайте с моторчика. Сейчас все ставят Вальбро 465, т.к. 503 не найти: http://lr-club.com/index.php?showtopic=138750

Сперва я бы заменила моторчик. Для снятия с него патрубка его нужно греть.
Перед редукционным клапаном есть отвод на передний струйный насос, его обязательно одеваем, иначе давления не будет. Если совсем заткнете, давление будет больше.
Посмотрите в стакане не потеряли ли резиновый уплотнитель на штуцере на второй струйный насос непосредсвенно в стакане - без нее тоже будет падение давления.
Увеличить давление можно сжав редукционный клапан в тисках - 1 мм примерно 0.2 бара.

Резюме по результату полугодового использования.
Установка перемычки и демонтаж штатного фильтра было большой ошибкой, т.к. штатный фильтр фильтрует топливо всегда: подача на фильтр, фильтр, после фильтра слив в обратку и на тнвд. Т.е. штатный фильтр уменьшает количество дерьмища в самом баке, поставив пермычку, мы лишились этого плюса.

Сегодня умер моторчик, скинули бак - такого количества дерьма в баке я давно не видела.
Пришлось час фильтровать топливо с бака.

[attachment=283447:IMG_2018...9_174733.jpg]

Поменяли моторчик, собрали, проверили что все работает, привинтили бак - не работает.
Опять скинули бак, нашли отгнивший провод в общем разъеме на баке. Заменили провод, проверили, что все работает, привинтили бак.

Через час езды умер датчик уровня топлива.
№;%:?
Снова скинули бак, нашли внутри перетершийся провод к датчику. Собрали - пока все хорошо.
Это хорошо, что сами делали, а на сервисе бы слупили по 5К за каждое скидывание бака.


Резюме:
1. штатный фильтр не снимать, фильтр под капот ставить как дополнительный если есть желание;
2. или демонтировать штатный, перемычку не ставить и вести к фильтру под капот топливопроводы.

Подождите. Я протупила, что у вас евро3.
Похоже, что у вас топливопровд действительно WJP500643.
http://new.lrcat.com/#!/12128/41216/45140/3536/45603
И по виду в Гугле похож на ваш.

Ммммм.. а не так все очевидно. Евро4.

Ошибаетесь. У него евро4 судя по виду.
Короче, бесите! ) Пошла к машине. )

Посмотрите внимательно под капот. То, что вы выделили красным и зелёным цветом - один и тот-же шланг с ниппелем WJP501960.
http://lr-club.com/uploads/post-10103-1410155853.jpg

Полностью согласна с Бастионом. Евро3 более ремонтопригодно, соответственно, если руки не из филейной части растут - скроите больше.

Дырки в форсунках не теже - Гулливер писал. Форсунки евро3 и евро4 не взаимозаменяемы.
http://lr-club.com/index.php?showtopic=153831

Речь о резонансе крутильных колебаний вала.
Литературы полно, найдите в инете - я в свое время в пяти разных академических источниках нашла времён СССР.
Там есть что почитать и как этого избежать.
А решается "просто": изменением материала вала, изменением геометрии вала, изменением поршневой, изменением демпфера.
Из того, что доступно нам после стукача: поменять вал на турецкий с другой геометрией и материалами, поменять вал на 2.7 на вал от 3.0 с доработанной поршневой, и заменить демпфер. Все.

Что за мутный пост ни о чем?
Баньте сразу такое.
Тема сделана из-за трёх ссылок внизу.

Я тоже думаю, что проблема в резонансе. Но кто знает точно? Никто. Поэтому страхуемся, как можем.
Табуреткой предохраняемся, как в анекдоте.

RAVENOL FO SAE 5W-30
Минимум был 1 бар.
По трассе еще не ездили, только вклячили на одну из машин. Сейчас в кафе сидим, отогреваемся - глинтвейн пьем. )