Версия для печати темы
Нажмите сюда для просмотра этой темы в обычном формате
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КЛУБ LAND ROVER _ КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ _ Квест по Долине Смерти, или двухсобачьи ночи
Автор: pmatusov 10.1.2019, 1:27
По сравнению с Атакамой, Долина Смерти - зоопарк, разбитый в ботаническом саду. ("Дорожная лихорадка", Тим Кэйхилл)
"А золотых рыбок-то видел?"
Каких таких (вставьте эвфемизм по вкусу) рыбок?
"Ну как же... В этом пруду есть золотые рыбки, надо только обойти пруд с другой стороны."
Для меня Долина Смерти - как океан в фильме "Водный Мир" или пустыня в "Безумный Макс: Дорога ярости" - огромная страна, в основном пустынная и прекрасная в своей пустынности, с отдельными уголками чего-то совершенно неожиданного.
В каждой поездке в Долину Смерти или её окрестности оказывается, что нужно было примерно вдвое больше времени. Эта поездка - не исключение.
Перед этой поездкой я решил, что мы уже подробно объехали север Долины Смерти (объехали много не значит всё увидели), так что мы сконцентрируемся на её юге.
Военные базы в Чайна Лэйк и Форт Эрвин плотно окружают Долину Смерти с юго-запада, оставляя шоссе 127 как ближайшую и практически единственную дорогу с юга.
В один чудесный день в декабре 2018 года мы оказываемся на этом шоссе - эрдель Джуль и я в Рендж-Ровере и друзья Мэтт и Тао с собакой Фрости - в Гелендевагене.
Северно-восточный ветер сносит крышу - фигурально и почти буквально. Мы периодически проезжаем через поток пыли, поднимаемый и гонимый ветром. На полдороге от Бейкера до Шошоне, Мэтт спрашивает меня по радио - не заехать ли нам на дюны Дюмонт. Не найдя никаких возражений, мы сворачиваем направо на грейдер в сторону дюн. 
Песчаные дюны Дюмонт
К нашему счастью, американское правительство было "на замке", и из автоматической кассы по дороге к дюнам свисал длинный язык бесплатных тридцатидолларовых билетов. Мы пересекаем ручеёк на дне Sperry Wash и поднимаемся на плато, откуда возвышаются дюны - высотой до 170 метров.
При ветре почти штормовой силы мы видим воочию, как растут дюны. Порывы ветра поднимают "стены" песка вверх по наветренной стороне дюны. Иногда такая волна песка не доходит до гребня, и скатывается назад, как прибой. Наблюдать за этим процессом увлекательнее, чем смотреть на водопады или лесной пожар, и почти так же увлекательно, как ремонт шоссе дорожной службой Калифорнии.
Мэтт - который провёл немало дней на этих дюнах в юности - проводит нас (на машинах) через относительно проезжаемую ложбину между дюнами, к подножию дюны под названием Competition Hill ("Холм для соревнований") - самой высокой в Дюмонте.
Я долго не могу найти удачный ракурс, чтобы передать величие 140-метровой дюны на фотографии, и переставляю Рендж Ровер в разные места, чтобы и его поймать в кадр в качестве ориентира по размеру. Идея поехать вверх по склону дюны на двух-с-половиной-тонном Рендж Ровере, с явным недостатком мощности для скоростного перемещения песка даже узенькими зубастыми колёсами, в голову даже не приходит. Я просто сижу на капоте и смотрю на подростков, взлетающих вверх по песчаному склону на квадах, пересекающих склон под сумасшедшим углом, и летящих вниз к подножию. Иногда проносится - пролетает - багги или сэнд-рейл, из-под которых взметается многометровый хвост песка под рёв шести- или восьмицилиндрового мотора (примерно на кило восемьсот веса машины вместе с обитателями).
Оказывается, пить пиво из банки без песка - не так уж и просто. Под конец первой банки песок - во всех щелях и отверстиях наших тел, да и к гладким поверхностям он пристаёт неплохо.
По дороге назад мы находим небольшую дюнку (метра три высотой) и пытаемся её покорить. У могучей восьмёрки в Гелендевагене хватает пороха швыряться песком поначалу - пока железная воля Даймлер-Бенц не решает прекратить глупости посредством удушения мотора. Рендж Ровер, как ни странно, ведёт себя замечательно - главное только не обольщаться несбыточными мечтаниями. Развлечения на песке обходятся без применения буксировочного троса.
Сейчас уже около двух пополудни, и нам ещё довольно далеко ехать. Мы возвращаемся на асфальт и едем в Шошоне - поесть, заправиться и купить дров для костра.
Единственная бензоколонка в Шошоне встречает нас ценником в $5.20 за галлон 93го, и просит $12.36 за одну - последнюю - вязанку дров. Четыре значащих цифры в ценнике за дрова меня забавляют даже больше, чем сама сумма.
Автор: pmatusov 10.1.2019, 1:37
Дорога из Шошоне к Warm Springs Camp
Примерно в получасе от Шошоне, около шоссе 178 - руины горно-перерабатывающего заводика Эшфорд Миллз, грустные остатки трудов братьев Эшфорд (как физических, так и судебных) с 1907 по 1941 год. На вебсайте https://www.legendsofamerica.com/ca-ashfordmine/ - подробная история их горно-рудного предприятия.
Мы щёлкаем по несколько фотографий рассыпающегося бетонного фундамента и деревянных балок, и уезжаем. Кстати, забегая вперёд - в Долине Смерти - целое кладбище порушенных мечтаний искателей золота, серебра, меди, талька и чего там ещё. Строения и механические конструкции шахт - повсюду, но вдали от асфальтированных дорог. Из всего, что мы видели, Эшфорд Миллз - самое непримечательное место. 
Сегодня к вечеру нам надо доехать до Лагеря у Тёплых Источников (Warm Springs Camp). Всё, в названии чего есть намёк на повышенную температуру, сразу поднимается вверх в моём "списке" мест для ночёвки (заметное исключение - Furnace Creek). Видимо, не только в моём - индейцы племени Шошоне жили в этой местности сотни лет, укрываясь в каньоне от ветров и пользуясь теплом минерального источника (который всё ещё "живёт").
На месте лагеря с 1880 до 1897 года было ранчо, и было сметено селем; много лет спустя, предприимчивая леди по имени Луиза Грэнтэм решила добывать там тальк, и разбила лагерь для шахтёров. Шахта выдала на-гора почти миллион тонн талька за время своего активного существования (с 1930х до ранних 1980х годов), пока последний её владелец - небезызвестный Пфайзер - подарил землю и постройки National Park Service в 1984 году. Здания и пустой плавательный бассейн, построенные в 1967 году, вполне сохранились до сих пор, и, наверное, являются самыми молодыми горно-добывающими артефактами в Долине Смерти.
Здания сейчас непригодны для ночёвки, хотя источник поддерживается в чистоте. Место, как оказалось, очень популярно среди путешественников в Долине Смерти - мы насчитали четыре группы, в общей сложности человек тридцать, в радиусе метров трёхсот от лагеря.
Видимо, привычка сбиваться в кучки с другими людьми, или нежелание искать место для стоянки в темноте, подвигла нас на ночёвку в этом месте. Во всей этой долине полно других мест, вдали от других групп людей, и без столетнего слоя мусора.
Мы останавливаемся и выпускаем собак - Джуль быстро находит соседей с сучкой, и явно пристаёт к ней с любовными предложениями. 
Главное блюдо на ужин - утиная грудка. Китайская бутановая плитка едва теплится, и сковородка скоро перекочёвывает на угли костра.
Пока мы разводим костёр и готовим ужин, солнце садится и сильно холодает. Пиво быстро уступает 55-градусному виски, и мы даже не замечаем, как бутылка кончается. Часам к 10 мы готовы идти спать в машины (после нашей первой совместной поездки в Долину Смерти ночёвки в палатке даже не рассматриваются).
С утра я раскочегариваю бутановую плитку и без перерыва варю чашек десять кофе в итальянском перколяторе. Мы собираем барахло и тратим полчаса на осмотр шахты и занимательного оборудования. Вид чудных шестерёнок, приводных валов, разнообразных рычагов и барабанов приводит нас в замечательное настроение.
На вебсайте https://www.backcountryexplorers.com/warm-springs-camp-death-valley.html есть что почитать про этот лагерь и его историю.
Скоро ничего несфотографированного не остаётся, и мы отправляемся в путь на запад, в сторону Баркер Ранч.
Дорога - смесь довольно жёсткой стиральной доски и лавовых полей с выступающими острыми камнями. Хорошо, что Мэтт решил не стравливать воздух из колёс - с его мягкой резиной он наверняка уже пробил бы боковину или погнул диск.
Спустя примерно час, мы видим каменную избушку на склоне долины, примерно на трети глубины долины (Butte Valley) от её подошвы. Мы непременно должны подъехать и её рассмотреть.
Избушка Геолога
Вблизи, мы замечаем пару, которая явно провела ночь в избушке. Они заняты переноской барахла и велосипедов в кузов Тойотовского пикапа; мы им не мешаем, и достаём по банке пива из холодильника.
Эта избушка (и ещё парочка) была построена геологом / золотоискателем А.М.Расселом (известным в своё время как "Панаминт Расс"), между 1930 и 50ми годами. Уже позже, в 1955 году, он опубликовал свои воспоминания в Журнале Пустыни (Desert Magazine - можно найти на сайте http://digital-desert.com/death-valley/butte-valley/geo-cabin-desert-magazine-april-1955.html - воспоминания очень занятны, поскольку в них описана жизнь в Долине Смерти лет семьдесят назад (да и не особенно изменившаяся с тех пор).
Теперь избушка "принадлежит народу" - в негосударственном смысле. Ей пользуются золотоискатели (до сих пор!), и просто проезжающие мимо туристы. Посетители сами поддерживают избушку в чистоте, нехитрое оборудование - в исправности, и оставляют там излишки сухих непортящихся продуктов. Примерно так, как поддерживаются горячие источники в Saline Valley - пока Park Service не наложит на них лапу. Занять место в избушке заранее невозможно, так что - если не занята, она - ваша на ночь!
Виды из окна избушки несравненны - когда воздух чист, можно видеть вершины гор в ста пятидесяти километрах отсюда.
Русская версия Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)