Подсос воздуха, влияющий на работу ДВС, может быть только через подачу. После ТНВД солярка бы уже вытекала и это не заметить трудно. Вот подачу и смотреть, от бака до ТНВД. В первую очередь проверить неродные шланги на хомутах, если такие есть. Если есть трещины по краям, заменить профилактически. Желательно использовать импортные маслобензостойкие шланги,(типа Gates) продаются на метры. На обратку кстати, тоже. Диаметр не вспомню - снять старый и померять штуцер на форсунке.

Если не поможет - методом тыка. В 5-ти литровую бутылку налить солярки и запитать систему перед топливным фильтром тонкой очистки (под капотом), в бутылку же вывести обратку. Это позволит понять на каком участке проблема, от бака до фильтра (магистраль от бака, фильтр отстойник, подкачивающий насос) или после.

А вообще проблема может быть и не в воздухе. Неработающие свечи накала + плохая компрессия, низкая стартовая подача ТНВД, и еще множество факторов.

Снять головку, открутить траверсу КПП и опустить ниже. Верхние три гайки не откручивались - рубил. Потом поменял почти все шпильки и поставил новые гайки под ключ на 17, вместо 15 (все были слизанные)

Когда пару раз попадешь на умного инспектора при осмотре, начинаешь понимать, что никакое "отличное" состояние не стоит того гемора с решением вопросов при покупке, а потом и при продаже, а так же, возможно, и во время владения. И то, что сегодня вроде как выглядит почти законным, завтра может перестать быть таковым... Если хочется именно Диско, ищите с нормальными документами безо всякой мути, а отремонтировать можно всё.

На прибор датчик с одним проводом на корпусе термостата. Кстати, пришлось кинуть дополнительную массу на этот корпус, почему-то ее не было и датчик не показывал. Те что выше два одинаковых - на включение вентилятора радиатора кондиционера, если не ошибаюсь. В головке не нашел...

Нужен лифт +2 дюйма или 5-6 см. Самое простое - пружины или проставки под них и все. Колеса станут. Если не ездить по бездорожью - амортизаторов и арок хватит. Неприятно меняется угол кардана на хвостовике з.моста. Срок службы эластичной муфты сильно сокращается. В остальном все вполне приемлемо работает, в кастор можно не лезть. Да, еще подрезать клыки переднего бампера, по месту.

По уму заменить амортизаторы на более длинные, согнуть/купить з.р.тяги. Я себе перенес крепления внутрь кронштейнов рамы. Кардан выпрямился, резинки, правда, под нагрузкой. По уму - фирменные гнутые. Удлинить/поменять отбойники мостов. Подрезать заднюю часть задних арок.

Если совсем правильно, то менять и передние клюшки для коррекции кастора.

По желанию - длинные тормозные шланги. Хотя и родных вроде хватает.

Остальное по месту, в зависимости от ширины резины/вылета дисков. Многие любят широкую. По опыту - широкая выигрывает узкой только во внешнем виде и в езде по слабонесущим поверхностям, типа глубокий снег, песок, болото. И то совсем немного. На асфальте тяжелее катится - больше сопротивление качению, по мокрому раньше всплывает, в грязи сильнее мылится, больше расход топлива. Отличный дефовский размер 235/85 R16, если хочется посерьезней - 255/85 R16, но под эти уже или лифт больше и гораздо геморней, или арки пилить.

Багажник красивый, себе тоже хотел сварить, но по предыдущему опыту пока не стал. На прошлом внедорожнике ставил только для дальних поездок. По местным дебрям совершенно невозможно ездить из-за веток, которые стремятся застрять между выступающими частями обвеса и кузовом и попортить его. Особенно доставляла у знакомого защита передник крыльев, аля ARB, передние крылья постоянно были покореженные. Возможно у Вас другая специфика использования внедорожника, я бы предположил, что готовите для экспедиций?

Поменял. Подшипник действительно одинаковый, полностью. Процесс замены вполне несложный. Хорошо нагрел фланец и переднюю крышку в районе подшипника и через подходящую наставку выбил подшипник внутрь, бил по валу подшипника, достаточно легко вышел. Потом новый подшипник в морозилку минут на 10, сильно прогрел фланец и от руки одел на холодный подшипник. Причем еще секунд 30 сохранялась возможность взаимного перемещения фланца и вала. Остудил по немногу водичкой и опять в морозильник. Нашел информацию (сразу забыл померять) что между привалочной плоскостью фланца и передней крышкой должно быть 11 мм. Никаких ограничителей на парах крышка/подшипник и подшипник/фланец нет. Толщина фланца 7мм, подложил проставочки 4 мм. на переднюю крышку, хорошо прогрел посадочное место и просто опустил туда холодный подшипник. Схватился сразу, т.к. алюминий лучше отводит тепло.

Что не понравилось - люфт у нового турецкого подшипника практически такой же как и у старого Возможно стоит добыть подшипник хорошего производителя. Еще визуально заметно небольшое биение, теоретически криво сесть фланец не мог (или мог?), но в следующий раз подложу шайбы на вал, чтобы одеть подшипник сразу до упора, а не регулировать раскаленный фланец пока он не остынет. Если одеть его до упора без шайб и сохранить расстояние 11 мм., нужно будет сажать подшипник в крышку не полностью, что может создать проблемы при следующей замене (ржавчина на обойме)


[attachment=275325:PB260002.JPG]

[attachment=275326:PB260006.JPG]

[attachment=275327:PB260008.JPG]

Интересно и познавательно!

ПС Вы на каком давлении ехали?