А в чем проблема, что с ним случилось, единственная серьезная проблема - может расплавится щеточный узел из пластмассы, подшипники и щетки, вроде, меняются ез осоых проблем? Они, вроде, весьма ремонтопригодны и недорого, да и ходят весьма долго родные.

Если на яндексе набрать "разборка моторчика нагнетателя вебасто на дизель" - вылезет целая куча видео по ремонту.

Еще - https://lr-club.com/index.php?showtopic=113875&st=0

Все правильно, но когда в АКБ нет доступа к электролиту, остается только измерять напряжение холостого хода после минимум суток отстоя после зарядки. Вполне возможно, что и автомобиль поступает примерно также.

[attachment=331699:akb_z.jpg]

Хотя нюансы могут быть, зависящие от производителя.

По поводу EFB в старт-стоп, да EFB заряжаются немного быстрее, чем классические АКБ (сам сравнивал), но все-же не так быстро, как AGM, а скорость зарядки весьма существенна для системы старт-стоп. Описаний системы старт-стоп полно в интернете. По моему мнению, использование EFB в старт-стопе возможно, с большим натягом и это - скорее всего маркетинговый ход производителя. А вообще, у меня у соседа старт-стоп, мечтает отключить, особенно зимой в морозы дохнет даже новый AGM. Экономия топлива на старт-стопе весьма эфемерная.

В принципе, пишут все правильно, кроме практики.

Это все из теории, они так и пишут в этом абзаце TOPiXa (там немножко неточность насчет знака деления а должно быть - умножения) - "Емкость батареи составляет 80 Ач (заметьте - Амперы не делятся на часы, а умножаются, на АКБ нет знака деления, что означает, что емкость - это заряд - количество электричества в АКБ), т.е. она теоретически способна давать ток силой 80 ампер в течение одного часа". Из физики и электротехники - Электрический Заряд (кулон) = Сила тока (Ампер) * Время (секунда). То есть заряд АКБ (теоретически) равен 80А*3600сек=288000 кулон. 0,001% равен 288 кулон. При токе стартера и всех потребителей даже в 100 Ампер - это примерно 3 (288 кулон/100 Ампер = 2.88 сек.) секунды, достаточно для запуска дизеля. Но только это все для нормальных условий - исправное оборудование, абсолютно заряженная АКБ и температура в районе 20 грд.С. Ничего нет общего с практикой зимой в наших широтах на недостаточно заряженной АКБ. У них то там, у англосаксов всегда тепло. . Так что приходится надеяться только на свой опыт, практику и опыт людей, а не на теорию. С уважением.

Скорее всего, эта маленькая коробочка представляет собой просто, действительно датчик-мультиметр, как выше писАл уважаемый kiryushanec, измеряющий и регулирующий одновременно силу тока, проходящую через АКБ и разницу напряжения на ней и генераторе, может, BMS еще контролирует температуру отрицательной клеммы, которая косвенно связана с температурой АКБ, мозгов там, видимо немного, а решение по работоспособности, включению, отключению, регулировке напряжения, тока зарядки и определению режимов работы систем принимают только мозги Фрила на основании данных BMS и еще других датчиков.

Вот неплохая статья о BMS (привожу выдержку, так как на сайте нет предупреждения о копирайте, упоминание о уважаемом сервисе убрал, чтоб не сочли за рекламу, кто хочет - поиском найдет, в любом случае - огромное спасибо автору статьи), там и про "недозаряд" и старт-стоп, там, правда в названии Ягуар, упоминается еще Диско, но смысл от этого не меняется:

[attachment=331668:bms.pdf]

Только WTT рекомендую ставить примерно того же года выпуска, а то современные могут не показать марку Webasto, да и от версии Windows, похоже зависит. Насчет параметров - проблем нет.

Точно не скажу, но очень возможно, что с 2011 года.

TT-VEVO (Thermo Top VEVO пр-ва фирмы Webasto) -данный тип подогревателя серийно стал устанавливаться в 2011. Он заменил TTV с керамическим узлом форсунки.
Усовершенствованный нагреватель отличается от прежних вариантов, среди прочего, тем, что оснащается блоком горелки со встроенным топливным бачком. Этот топливный бачок обеспечивает то, что нагреватель не так чувствителен к воздушным пузырькам в топливе.

Усовершенствованный блок горелки оснащен также сменной комбинированной свечой накаливания/контроля пламени. Нагреватель типа Thermo Top Vevo выпускается фирмой Webasto. Никакие внутренние детали не совместимы с прежними вариантами нагревателя. С другой стороны,
нагреватель в целом совместим с автомобилями с дизельными двигателями .
Однако, при этом требуется перезагрузить модуль CPM. Мощность обогревателя составляет прим. 5 кВт. Расход топлива при непрерывной работе обогревателя прим. 0,6 л/час.

VEVO заменил проблемный Thermo Top V с трескавшимися керамическими узлами форсунок постоянных отказов, дымлений. В Thermo Top Vevo нет больше керамики, узел форсунки надежен.

Еще тут на нашем форуме - https://lr-club.com/index.php?showtopic=813...r6sijl367877038

Правда тут для Дискавери, но и на Фрил, видимо, ставят, с другим, может, программным обеспечением. Тут я не Копенгаген, извините, у меня Фрил 2008 г.в.. Но по ссылке у специалиста можно спросить, наверное.

Было "сто лет тому назад" на форуме, не могу сейчас найти тему:

Вопрос:

Александр (savelov) прошу прокомментировать следующую ситуацию:
У меня как и у всех, обитающих в этой теме фриловодов...
Вебаста работала без проблем до часа "Ч". Затем стала запускаться на пару минут и глохла.
Приобрёл адаптер, стал тестить...
Выявил ошибки: Погасание пламени и Преждевременное обнаружение пламени.
Причём, в соотношении количества ошибок 3 к 1 соответственно
(т.е. на три погасания одна- преждевременное обнаружение...).
Но для меня не понятно, почему при попытке Вебасты выйти на максимальную мощность,
пламя тухло и котёл отключался с ошибкой?
А когда я запускал котёл в режиме догревателя,
двигатель работал и его температура была где-то градусов 50,
Вебаста работала в режиме частичной нагрузки...
И работала достаточно долго (я регулировал климатом температуру ОЖ). Выключилась без ошибок?!
Я понимаю так: если в Вебасте имеется какой-то физический дефект,
например, со штифтом (Преждевременное обнаружение пламени)
она не должна работать ни в каком режиме, а тут всё как-то не так...
Прикрепил скриншот. Гуру Алекандр, может и по нему будут какие-то пояснения?!

Александр Савелов (ник savelov), отвечал, я сохранил часть поста, очень помогло давно-давно в свое время по ошибке 05h:

"У Вас она практически, или совсем не горит - после снятия подогрева штифта накаливания,
сопротивление датчика пламени устремилось вниз, отчего и произошло выключение.
Вполне веорятно, что отвалился стаканчик (фрил ведь?),
потому все нестабильно - зависит от текущего положения отвалившегося стаканчика.
Вторая возможная причина - отсутствие топлива, перемерзание топливоподачи,
или проблема с насосом, но этот сценарий менее вероятен.

Преждевременное обнаружение пламени возникает по двум причинам:
1. вебаста "залита" топливом, горение начинается до начала подачи топлива.
2. Неисправен датчик пламени.
В холодном состоянии датчик пламени должен быть 0,2-0,3 Ом,
если достигает 0,4 или выше - однозначно штифт накаливания неисправен, менять."

Еще, сейчас не могу найти на форуме, старый пост, видимо, был, пропал:

[attachment=331517:w1.jpg]

Коллеги, achtung!
и mari_bes в том числе
для понимания работы вебасты и получения внятных советов надо выводить следующие диаграммы
GS – штифт накаливания
DP – дозирующий насос
BG – вентилятор воздуха для сгорания топлива
FW – датчик пламени
Больше не надо- засоряют картинку, меньше- мало информации
Вертикальный пунктир при принт-скрине надо поставить в точку, в которой вы хотите измерить и отобразить цифровые значения датчиков
Если критических точек несколько, то лучше сделать срезы и в них
Мой пример работы вебасты после замены горелки

Расшифровка условных обозначений программы диагностики:

BG – вентилятор воздуха для сгорания топлива
GS – штифт накаливания
DP – дозирующий насос
HS – главный выключатель
ZA – команда подогрева
SO – лето
UP – циркулирующий насос
FZG – вентилятор автомобиля
TEMP – температура
UB – рабочее напряжение
FIAMME – пламя обнаружено
FW – датчик пламени

В "натуре" на авто результаты могут сильно отличаться - слишком не стандартные условия: разная температура окружающей среды, износ двигателя и стартера, качество и густота масла и т.п. А эти результаты, скорее, как примерный ориентир для выбора и покупки АКБ в магазине, чтоб туфту не впарили.

К профильному электрику Вам надо.

Скорее всего - наука о плохих контактах или замыканиях на массу CAN шины из TOPIX:

P072500 Входная цепь
оборотов двигателя
Цепь шины локальной
сети контроллеров
(CAN): обрыв цепи
Цепь CAN: короткое
замыкание на массу
Неисправность блока
CAN
Выполните полное считывание кодов DTC, относящихся к сети CAN
автомобиля. Если требуется, устраните неисправности.

U202300 Сигнал крутящего
момента двигателя
Цепь шины локальной
сети контроллеров
(CAN) (между блоком
управления
двигателем (ECM) и
блоком управления
коробкой передач
(TCM)): обрыв цепи
Цепь CAN (между ECM
и TCM): короткое
замыкание
Неисправность блока
CAN
Полностью считайте все соответствующие коды DTC. Если требуется,
устраните неисправности. Проверьте электрические цепи шины
CAN. Обратитесь к руководствам по электрооборудованию. Если
требуется, устраните неисправности.

Вот неплохая статья про нагрузочные вилки https://autotopik.ru/jelektrika/akb/1330-pr...noy-vilkoy.html.

Важно только помнить, что АКБ должна быть полностью заряжена и иметь комнатную температуру.

Прелесть нагрузочных вилок в том, что они - недорогие, есть со стрелочным индикатором или цифровым, лучше - цифровой. Как правило, в хороших магазинах они есть у самих продавцов. Единственное, что они могут включать относительно щадящий режим с небольшими токами (100 А), что, в принципе, достаточно для АКБ емкостью до 100 А\ч. Если емкость больше, то ток лучше ставить 200 А.

Внутренне сопротивление батареи особенного смысла измерять нет. Но если очень хочется, то примерно можно оценить по обычной формуле закона Ома - R=(U0-U1) / I, где R - примерное внутренне сопротивление (Ом), U0 - напряжение на АКБ без нагрузки (В), U1 - напряжение на АКБ под нагрузкой (В), I - ток нагрузки (А). Только нужно быть еще абсолютно уверенным в величине нагрузочного тока, либо знать величину нагрузочного сопротивления, но там формула будет существенно сложнее, да и дело выеденного яйца не стоит. ИМХО.

Может не очень качественно сфотографировал, но тем не менее - сегодня не поленился сходить в гараж, хотя у нас - минус 36 грд.С, нашел ремни - ГРМ и то, что на генераторе - родные, да все нормально, меняли на пробеге около 170000 км. - ни трещинки на резине, ни потертости, ни сломанных зубьев на ремне ГРМ нет.

[attachment=331271:grm.JPG]

Всех благ !!!

Это вряд-ли. Тонкий кусок резины, который крутит столько механизмов -

[attachment=331199:D__LandR...___TOPiX.pdf]

Ролики, помпа, может, проживут дольше, но только не ремень. ИМХО. С Уважением к Вам. С Рождеством .

С помощью WTT - прочитать ошибки.

Ну, да, вебасто при напряжении ниже 10.5 вольт на самом вебасто , обычно, не запускается.

Попробуйте вытащить предохранитель и замерить напряжение на входе до вытаскивания предохранителя и после. А дальше - по проводам смотреть надо - до самой вебасто, может насос какой замкнуло и т .п.

Еще тут что-то, может поможет - https://plastep.ru/iz-za-nizkogo-napryazhen...16udpa112374586

Успехов !!!

Такие вещи, рабочие, сейчас практически не продаются, либо очень дорого, либо у незнающих толк в хороших вещах. Попробуйте все-таки починить. Телевизоры же чинят. А Навител до сих пор рулит (как некоторые говорят - RULEZ) .

Еще на форуме есть весьма грамотный человек - псевдоним "Нижегородец". Олег74, Вам он, наверное поближе будет, чем другие, у него спросите, может, чем и поможет.

Вас тоже с Новым Годом !!!

Разобрать, посмотреть подсветку экрана. А купить сейчас, наверное, практически невозможно - раритет, даже если и найдете - дорого выйдет. Сейчас дешевле какой-нибудь Андроид купить за относительно смешные деньги.

УПС, извините, спутал с задними на дизеле. .

Но отсутствие кольца АБС предполагает "колхоз".

От подделок, наверное, никто не застрахован, остается верить только продавцам, обращать внимание на наличие маркировки, как на старых проверенных АКБ, штрих код может показать страну производства, хотя и штрих код можно подделать на раз. Плюс обратить внимание на качество печати наклеек, пластмассы и корпуса, контактов. Постараться избегать производства по штрих коду Белоруссии, Польши, Чехии, ну и само-собой Китая. Хорошо - Германия, Испания, Франция, только, наверное поискать придется. EXIDE EA852 - тоже хороший выбор. Ну, и ценик, тоже должен быть не малый.
Из того, что пробовал я сам, мой сосед, ставили батяне и брату (обычные заливные АКБ с заменой старого):
- У нас в Уфе еще можно найти EXIDE EA852 (Испания) - 10000 р. VARTA F18 (типа Германия) - 12000 р. - лучший выбор, по моему;
- MUTLU SFB 78-80Ah 720A - неплохо ходит (8000 р.);
- SOLITE 80-90-95-110Ah - весьма достойные аккумуляторы Хендэ, Южная Корея, только высоковаты - 225 мм., крышка точно не закроется, но очень хороши (от 8000 до 11000 р.).

Может, после замены фильтра не поставили сливную трубку? :
[attachment=330581:tf1.jpg]

Никого не хочу обидеть, но это все мне напоминает Семёна Фараду - Что это я такое купил ? . А так, правильно выше клубни отметили - добрая "коняка", хорошая покупка, а принцип работы полного привода LR2 подробно описаны в дофига источниках, например, здесь: http://www.autofixa.ru/auto_company/land_r...elander_2_7.php , ну и на нашем форуме тоже

Поиск рулит, совершенно не было необходимости заново создавать тему.

Не знаю как они льют, но если "веерные" ворсунки примерно такие же, как на ВАЗе 10 семейства, то льют, конечно хорошо, но только расход жидкости практически в 2 раза больше, потому что они "писают" как корова "ссыт" в разные стороны, кто жил в деревне тот знает , извините за сравнение, зимой, осенью и весной в два раза больше расход незамерзайки, по себе знаю, у батяни так было, пока не поменяли форсунки на обычные струйные, а то не успевали жидкость доливать. На 10-ке - она одна, а тут две.