«И — боже вас сохрани — не читайте до обеда советских газет».
Фейк, пиар и хайп.
Нет такого количества подделок, если специально не искать по придорожным ларькам.
На оилклабе проводят тысячи тестов в лабораториях, читайте там.

Оцинковка это байка.
На коррозионную стойкость автомобиля влияют два основных фактора: качество самого металла и качество антикоррозионной обработки.
По металлу пример японские тойоты. Если сделать царапину до металла, то ржи и ее распространения не будет, покроется темным окислом и все. У лендроверов металл так себе, склонен к цветению. Ремонтная технология уже априори на порядок хуже заводской, это при условии соблюдениях всей технологии, которую очень не всегда соблюдают.
Поэтому и ценятся не крашенные авто, т.к. уровня конвеерной обработки не получить, даже если соблюсти всю технологию ремонта, а если будет нарушение, то легко может сгнить до дыр за год.

По мне так вполне интересный вариант, несмотря на внешний колхоз.
Если машина не угажена и пробег достоверный, то будет ощущение свежего авто, чего в авто с пробегом 200+ уже не будет.
И дальнейшая эксплуатация, пока машина в заводском оригинале, менее проблематичная, чем сразу попадать в круговорот замены китая на китай, и где рукожопы излазили все что можно.

Система охлаждения достаточно простая и отработанная вешь, испортить ее сложно.
Проблемы задиров на других авто это никасил, а не система охлаждения, у лексусов с непосредственным впрыском песок в 5 цилиндре причина задиров.

Текущий радиатор это отсутствие давления в системе охлаждения, что будет приводить к закипанию ОЖ и резкому ухудшению теплоотвода в зоне закипания, соответственно локальные перегревы. С низким уровнем ОЖ, при текущем радиаторе это естественно, процесс будет резко усугублятся.

Нельзя ездить с текущим радиатором долго.
Это не старые моторы которые терпят такое, тут требования и нагрузки другие, рабочая Т двигателя сама по себе высокая.

Хрустит дешевая кулачковая блока, на ней и ездить в гражданских режимах не очень.
Винтовые и фрикционные (с умеренной степенью блокировки) в гражданских режимах себя вообще ни как не проявляют, блокируются только при пробуксовке, причём прогнозируемо и комфортно.

Для чисто говен управляемая блокировка ни чем не хуже самоблока.
А для гражданских условий лучше самоблок, тупо удобней - не надо ни чего включать/выключать.
Лендроверовская электроблокировка по сути объединяет в себе плюсы самоблока и управляемой.

За те же деньги, для гражданских условий, предпочёл бы винтовую блоку (торсен, трутрак), так как чистая механика без изнашивающихся узлов, на умеренном бездорожье будет работать ни чуть не хуже управляемой блокировки.

Ещё чуть чуть и сам бы догадался.
Порция постепенно увеличивается, сначала подъедает, потом дымит, потом в разнос...
Следующим этапом должен был быть гидроудар, но разнос ещё ни один двигатель не пережил

Вкладыши в масляном клину работают, у них нет пятна износа.

ИМХО у tdv6 конструкторский просчёт, что типа: частота колебания коленвала в рабочих оборотах двигателя - резонанс и колено пополам, если предел хрупкости превышен, или проворот вкладышей, если хватило упругости.
У колена tdv8 своя частота резонанса и проблем, как у tdv6, он не испытывает.

Если разделить пробег на скорость, то кабэ получим время в пути
А моточасы считаются от оборотов (=нагрузки).
Один моточас = час работы на ХХ.
Один моточас = полчаса на около максимальных оборотах.

Логично начать с чего нибудь простого и распространённого.
Например, помылить цанги на крышке осушителя и в других местах - проверить на утечки.
Зачем в компрессор то сразу лезть?
Надо устранять причину, мертвый компрессор это следствие.

Будешь тормозные диски чаще менять

Были и, наверное, ещё есть
Года полтора назад вог СНГшный в Тюмени продавался с пробегом около 130ткм года около 11.

Гнильё 400ткм из под юрика, год типа девушка ездила, а не на СТО шпаклей ржу закидывали и детейлили - машина как машина?
Дяденька, ты дурак?

1 - если читать периодически анализы на оил-клаб можно заметить, что подделок нет, и по темам видно, что народ не парится по этому поводу, если не покупать масло в ларьке на трассе конечно;
2 - менее известные бренды это маркетологи-разливальщики по банкам: мотюли, бардали, равенолы и прочие хадо-зики, ни чего в них страшного нет, просто оплачиваем +20-30% и на сколько хватит наглости на маркетинг, за тоже качество;
3 - забываем про допуски и энергосбережение и льём а3/б4 от известного бренда (шелл, мобил, кастрол, лукойл и т.п.);
4 - вязкость на усмотрение, от положенных 5w30, уходим на 0w для зимы лютой, на w40 если авто с хорошим пробегом 100ткм+;
5 - если денег не жмем, то берем из топовой линейки, с высшей группой качества по API, не забываем про а3/б4 - воду не льём;

Сам лью Лукойл 0w40 круглый год, раньше лил мобил с такой же вязкостью.
Перешёл на Лукойл по тому, что по тестам на уровне топ брендов, а стоит немного подешевле (фильтр в подарок).
Вязкость 0w40 в связи с тем, что для обеспечения широкого диапазона вязкости производителю приходится использовать больше синтетики, это лучше характеристики и стабильность, а экономия стакана бензина на 100км меня не волнует.
Например, 5w30 это по-любому всегда полусинтетика (гидрокряк), что бы там не было написано на банке.

Да, чуть не забыл, не забываем про щелочное число, это моющие свойства, на нашем бензине актуально. По топовым маслам можете не парится, там всегда достаточно - около 10.

Странные порывы
Из под СНГ с ржой за 700)))

За 500 его не продашь...
А за 700 диско и живого поискать можно

Простые авто нет смысла восстанавливать из дров, а прем тем более.
Либо дикие неокупаемые вложения, если делать все по феншую, либо стряпать из xxx и палок, а авто так и останется дровами.

5) Со съёмом мехатроника, заменой очков и втулок (9 литров)
Как раз из за треснувших очков коробка ошибки может выкидывать

Это бесполезно, людям спецификациями жёстко моск засрали
Будет лить убогий энергосберегающий(=вода) кряк, но от спецификации не отойдет

Через щуп можно менять жижу АКПП, там где он есть, конечно
Автор, походу, решил тем же способом поменять, но через сапун
Через щуп то долго заливать, а через сапун нереально совсем

Сам понимаешь, о чем говоришь?
Элипс и бочка это естественный износ цилиндров при работе двигателя.
Допуски на них указаны в любом мануале на двигатель.
На новом моторе элипса не будет, а на пробеге 100ткм сказать, что в цилиндрах элипс, это как сказать, что небо голубое, а трава зелёная.
Вопрос в том, вышел элипс или бочка за допуски, или нет.

К сожалению автор не спец, а в сервисе втирают дичь, или это эффект плохого телефона.
Начали со стука, а видим только нагар на поршнях, толи от масла плохого, толи смесь богатая (лямбда?)
Спрашивается
причём здесь стук?
зачем раскидали мотор?
какие выводы надо сделать?
компрессию хоть меряли или побыстрей разобрать?

Это заводской люфт раздатки скорее всего, такая особенность, замечается на переключениях между первой и второй
Включи зимний режим и ни каких рывков не будет

Боковая поддержка, это да, в спорте самая выраженная.

Было такое
Заглушил, заново завёл и поехал, как ничего не бывало.

Влажные мечты это называется)