Может, после замены фильтра не поставили сливную трубку? :
[attachment=330581:tf1.jpg]

Никого не хочу обидеть, но это все мне напоминает Семёна Фараду - Что это я такое купил ? . А так, правильно выше клубни отметили - добрая "коняка", хорошая покупка, а принцип работы полного привода LR2 подробно описаны в дофига источниках, например, здесь: http://www.autofixa.ru/auto_company/land_r...elander_2_7.php , ну и на нашем форуме тоже

Поиск рулит, совершенно не было необходимости заново создавать тему.

Не знаю как они льют, но если "веерные" ворсунки примерно такие же, как на ВАЗе 10 семейства, то льют, конечно хорошо, но только расход жидкости практически в 2 раза больше, потому что они "писают" как корова "ссыт" в разные стороны, кто жил в деревне тот знает , извините за сравнение, зимой, осенью и весной в два раза больше расход незамерзайки, по себе знаю, у батяни так было, пока не поменяли форсунки на обычные струйные, а то не успевали жидкость доливать. На 10-ке - она одна, а тут две.

После родного EXIDE купил MUTLU EFB, проходил почти столько же, ну, может быть на 20-25% дольше, но, я склонен думать, что это только благодаря частой подзарядке, всегда, когда была возможность, в гараже. Родной редко подзаряжался, потому что не было гаража с электричеством, или машина стояла на улице, и севера прошел с честью. Но, зато, EFB, в принципе, подходит для "старт-стоп", если она есть. Так, что, в "три раза", мне кажется - сильно преувеличено. Если "старт-стоп" нету, то, мне кажется, что лучше взять обычный, хорошего производителя, штатной емкости. Нужно только еще смотреть на страну производителя - выше уже обсуждалось. Польша, Белоруссия - под большим сомнением.

Ну, видимо, Вы - первый, Вам не повезло, увы, сочувствую, у остальных клубней не было, наверное, таких проблем, а гадать на кофейной гуще дистанционно - не очень правильно. Обижаться не стоит. . Если не хотите обращаться к профессионалам, то можно попробовать вытащить аудиосистему, разобрать ее, посмотреть внутренности, может там какой-нибудь элемент типа батарейки стоит, который разрядился или пин для сброса настроек имеется, как на материнской плате компьютера, "вздутость" конденсаторов проверить. Если дружите с электроникой, конечно.

Присоединяюсь к предудущему ответчику ant111, машинка хорошая, надежная, жизнь спасет, если что при ДТП, танк, солидная, авторитетная, красивая наконец.

Один нюанс - надо посмотреть состояние кузова на наличие ржавчин и не дай бог дырок.

Master_LR где-то писал, что надо менять комплектом и с выжимным и с маховиком, иначе потом дороже будет и по запчастям и по работе - каждый раз коробку отсоединять.

На дорестайле идет 240 мм. Который 09 - без выжимного, 33 - с выжимным.

Еще почитать можно тут - http://lr-club.com/index.php?s=&showto...t&p=3458669
Тут - http://lr-club.com/index.php?s=&showto...t&p=3458738
И тут - http://lr-club.com/index.php?s=&showto...t&p=3463486

И хоть там тема - про цилиндр сцепления, там по сцеплению и маховикам много информации, полезно почитать всю.

Ага, по Вашему мнению, присадки импортных производителей деградируют вне зависимости от пробега за год, а старое отечественное масло работает долго без замены, вопрос замены встает только от моточасов. У меня в 80-х была ВАЗ 21065, пробег в год 5-7 тыс. км. Лил, в основном, минералку отечественную. Через 15 лет продал чеченцу, компрессия в цилиндрах 13.5 бар, плюс-минус 0.5 бар. Менял масло раз в год или два, в зависимости от пробега.

Так что, ИМХО, "деградация присадок" - миф, который призван кормить импортных производителей этой хрени, которая производится из того-же сырья, что и само масло.

Судя по их сайту (https://mkio.ru/diagnostika-kondicionera-avto) - 1000 р. диагностика, значит 2500 заправка с расходниками (жидкости, фреон, которые даже сейчас стоят копейки), повторная диагностика, типа, бесплатна, но так как причину утечки не нашли, значит Вы еще попали на 2500 как минимум следующий раз, потому что фреон если один раз ушел, значит уйдет и во второй раз, это и недалекому понятно. Значит, 6000 р., плюс еще узлы на замену, где происходит утечка, плюс работа. Зачем надо два этапа ? Представьте себе, ваш холодильник ремонтируют в два этапа, типа, если опять сдохнет, тогда будем искать причину и вы за это заплатите. Смешно. Да, похоже, сложно нормальных спецов сейчас найти, одни коммерсы вокруг, как правильно заметили выше клубни. .

Никому не навязываю свое мнение, но во времена владения ВАЗ21065 самостоятельная замена масла, например в гаражном кооперативе на эстакаде была оправдана. Но при этом упоминаемом в настоящей теме самостоятельном способе (без подъемника с откачиванием насосом) замены масла :

Недостатки:
1. Ключ с трещоткой на 27 купить надо.
2. Насос для масла, трубки, провода, разъемы купить надо.
3. Сверху все равно достаточно трудоемко открутить, поменять фильтр и не кособоко его закрутить обратно (нужно обладать достаточным опытом).
4. Без снятия защиты невозможно оценить состояние двигателя снизу, подтекание масла или других жидкостей, а также почистить защиту от грязи.
5. Некому предъявить претензии, если что.

Достоинства:

1. Если масло куплено "по акции" - масло будет дешевле.
2. Приобретете, может быть, шикарный опыт.
3. За работу не надо платить.

А так, например, у нас в Уфе в хороших магазинах по продаже масел, масляных фильтров, воздушных фильтров и фильтров кондиционера, при покупке - замена на подъемнике - типа бесплатна, плюс гарантия полгода, что ничего не потечет и не выдавит.

Так что каждый решает по себе. .

Да, этот датчик появился только с ВИНА: LR029269 - Sensor; Sensor, Water In Fuel; с (V)DH000001

Могу всем из личного опыта (как электронщик со стажем) посоветовать - никогда при просушке любой влажной электроники не пользуйтесь феном - идет сильный неоднородный нагрев, коррозия и вероятность отпаивания элементов или растрескивание проводников и пайки.

Пользуйтесь обычным бытовым пылесосом на всасывание - даже быстрее и безболезненно для устройства и корпуса.

Абсолютно согласен. Уже 22 года у меня основной род деятельности - оценка условий труда. Есть у нас прибор, принцип действия которого аналогичен этому датчику, измеряет скорость потока воздуха. Нагрев, полупроводниковый резистор с NTC или PTC характеристикой. Срок службы датчика - 3 года, максимум 5 лет, потом поверку не проходят, начинают врать. Среда - не агрессивная. А мозги у Фрила заточены на "паспортные" данные датчика. Характеристики его со временем изменяются, поэтому, ИМХО, лучше поменять.

На драйве писали где-то, что, вроде - одно и тоже. Сам не сравнивал.

Разливное масло в пунктах замены масел пока еще недорогие в отличие от фасованных.