Лунфеи с циркуляционниками ставим на дины. На третьем в обратку из печки перед термостатом. Для третьего минимум 2кВт, лучше 3кВт (по возможности). Поставил на продольную балку.

Тогда Мастер-LR прав = втягивающее.

Они обычно умирают в обрыв. Потребление тока у нормальных в районе 11-12 ампер пока холодные.

Фторопластовое колечко, под ним резиновый оринг (или epdm, или хз).

Да, с ямы вкладыши можно поменять все, достаточно скинуть редуктор и доступ открыт.

Пробег за 350. В фильтре увидел чешуйки, раскидал с ямы. 3-ий пошла медь и продрало канавку, второй - верхнего слоя уже нет.
[attachment=309748:IMG_2020...mpress68.jpg]

[attachment=309749:IMG_2020...mpress10.jpg].

Зазор по первому коренному составил 0,05 мм.( Мерил на пластигейт)

График увеличить, вроде как не успевает стравливать давление в обратку - вероятно щелевик забит. Ищите сообщения Гуливера на форуме по этой теме.

Вот сравнивать совсем не показатель, если совсем острая проблема, езжайте в нижний к Левашеву (Андрей ? поправьте фамилию если неправильно написал).
[attachment=301257:Screensh...21_18_41.png]

К Левашову езжайте.

Там пид из стандартных "Торкью" идет. Называется вроде: давление в топливной рампе - или как то так.

Ну хоть давление в топливной рампе: при запуске; ХХ; повышении оборотов - все это в графиках. На вашей картинке это не давление в топливной магистрале.

Интересный факт:
Крокодил щупа на минус батареи, а щупом касаемся пластикового корпуса форсунки (верхняя крышка с разъемом, на крышке еще наименование форсунки с номером стоит) - и видим нечто среднее по сигналу между напряжением и силой тока через форсунку.

Интересует только время и форма сигнала, (амплитуду таким образом не снять).

Снимаемый сигнал:
[attachment=296054:AKIP0003.jpg]

Хорошо видно предвпрыск, и сам впрыск. Видно даже обратное напряжение для закрытия форсунки.
Думаете это сигнал с других форсунок, а не именно с той которой касаемся щупом? Вот фиг, смотрим чуть большую развертку:
[attachment=296053:AKIP0008.jpg]
На грубую считаем время между импульсами = 2250мкс. Частота в этом случае равна 1/0,002250=444,44 Гц - (в нашем случае частота 1-го рабочего такта цилиндра). Так как за 1 рабочий такт цилиндра ( на 4-х тактном двигателе) коленвал делает 2 оборота, то получаем: обороты двигателя в этот момент равны: 444,4*2=888,8 об/мин - приблизительно и есть обороты ХХ холодного двигателя.
Верно?

Умер подогрев форсунок, попробовал его восстановить. Фрезой выбрал всю заливку с термоэлементом.
На его место установил PTC термистор 100 Ом на 70 градусов, ( в чипдипе попались). Залил эпоксидкой-пятиминуткой.




Посмотрю как греют.

Gulliver У себя оставлял одну свечу "огрызок", прокатался месяца два, пробег не больше 5тыщ получился. Стрельнула на трассе, резьба в блоке была испорчена, пришлось вкрутить на ее место болт м8*1 и плюхать домой. На аватарке как раз с ней вожусь) Я свечу старался переодически проливать очистителем карбов-хайгировским. По мне так нормально он ее растворяет. (правда сам испаряется быстро).

Датчик температуры наружнего воздуха - смотреть датчик, разъем проводку. Если датчик просто снять то вебаста запустится хоть в +40 сама.

Пальцами щупайте алюминиевые трубки кондея у бачка гура:
Все ИМХО!!
Правильный режим: тонкая температура порядка 50 градусов (зависит от чистоты радиатора и режима работы его вентилятора), толстая в небольшом конденсате- температура от 5 до 12 градусов.

azik, необходимо сначала узнать давления в магистралях высокого и низкого, потом судить. Осушитель можете проверить пальцем - сравните температуру входной и выходной трубки - если обе теплые (горячие), то рабочий / если одна горячая, а другая ощутимо холодная = значит в нем происходит дросселирование= он забит=необходима его замена.

По 7b216 - это не совсем сальник - обычный оринг, ставится в вал -"маму" шлицевого соединения раздатки который сопрягается с выходным валом из коробки. Смазка permatex в тюбике идет для смазки этого шлицевого соединения. По сути - если этот родной О-ринг не рассохся и растрескался то и нечего его трогать. Назначение - защищать шлицевое соединение от попадания грязи - для предотвращения его быстрого износа.

Если щелкает то смотреть на окисления силовых контактов под двумя гайками.
Если щелкает значит минус есть ( а не быть его может только в ситуации когда стартер откручен и болтается как _____сильно очень т.е.)

У себя вскрыл втягивающее, там все чисто и красиво было.




Фото в помощь

Кстати, интересная конструкция втягивающего: там две обмотки которые создают магнитное поле для "втягивания". Сперва включаются две (для развития большего усилия), а как только силовые контакты замыкаются и стартер начинает крутить, одна из обмоток выключается и работает только удерживающая.

Диагностика компрессора занимает 5 минут, - снять кожух (два болта на м6), разъединить разъем клапанов и датчиков температуры, вытащить из фитинга трубку ( на систему пневмы идет), в этот фитинг подключить манометр. сверху из под капота замыкается реле компрессора, снизу смотрится давление компрессора, уверенно (быстро) накачивает более 18атм - с ним все в порядке.

Ошибка по низкому давлению.
Поршневая в норме.
Проверка обратного клапана между ресивером и цилиндром показала, что клапана там нет.
Клапан - резиновый грибок.
Болт выкрутить не получилось.

Высверлил сам болт


Пока фрезеровал остатки болта по бокам, задел торцевую поверхность под клапан, пришлось ее шлифовать.


Вот причина низкого давления, треснул клапанок (порвался, надорвался и пр...)


Из загашника достал другой бу клапан, (на фото) шлифанул ему рабочую поверхность, На токарке выточил новый болт, неудачно получилась головка болта, сделал ее под плоскую отвертку, ибо фрезерного нет (сделать шестигранную головку).



Сам болт клапана посадил на синий локтайт.



Работает, давление до 16атм накачивает быстро (большее измерить нечем), стравливает медленно.

свои копейки.
Движок сток.

Пробег около 280( по сумме пробегов ТерраРеспонса - точно непомню) приборка 200500.
Измерялось после полного прогрева движка в режиме трасса (долго).
Обороты +- 100 (на глаз)
Масло 5w/30
Насос: LR076782

Давление перевел из Psi в бар делением на коэффициент 14,50377.
об/мин - бар
0 - 0,000
755 - 0,841
1250 - 1,069
1500 - 1,172
2000 - 1,482
3000 - 2,020

Ну построил график и спрогнозировал полиномом до 4000 об/мин.
[attachment=277103:Давление...а_Диско3.JPG]

Для затравочки

Вечером выточил переходник 1/8 на 1/4 обе конусные резьбы.

Прикрутил на место штатного







It's alive

Показания в Psi заставляют развивать мозг

Бастион. Масло не может спасти от локального износа вкладышей, иногда проще заменить вкладыши за 10 т.руб. (+ 10 на шатунные, + 10 на комплектующие). За счет этого износа вкладышей у коленвала эксцентриситет увеличен, в то время как на других опорах он меньше, отюда - изгиб- перелом колена. У себя хочу скинуть движок замерить зазоры, износ, но жена против))

Вот как знал не я один такой .......
Давненько смазал кнопки магнитолы силикошкой.
Вчера появилась пара пятен повышенной яркости и глянцевости на дисплее на заднем фоне (за жк символами).
Разбираем магнитолу, снимаем передний блок индикации.


Отпаиваем защитную крышку над разъемом дисплея.
Отпаиваем нижние кронштейны удерживающего корпуса дисплея, и отгибаем два верхник.

(на фото выше крышка разъема и корпус дисплея уже сняты)

Структура: дисплей, матовая пленка, световод. На пленке видны следы силикона или полироли хз...

вытираем собираем... профит