По моему на ходу их уже осталось единицы, общаться некому уже )

Реанимированное сердце зверя готово к установке )

Пришлось скрестить часть от Д1 ( блок, переднею крышку) остальное от классика.

Из засад - ось вращения вентилятора совсем не совпадает с классической, разница в несколько см, пришлось сдвинуть трубки масла акпп и дифузор установить не удалось.

Из хорошего - давление масла на хх поднялось, раньше было меньше 1атм сейчас 1,5-1,8 атм
Приколько что все агрегаты от одного ремня и снимать его очень легко, но в багажнике всегда надо иметь запасной ремень и ролик-натяжитель а также надо следить за паралельностью всех шкивов.

Нет повести печальней в целом мире чем повесть эта в самом деле )

Самое печальное что строева куча работы но не на внешний вид ни на скорость не влияет )

Оказалось что стойки под крыльями давно попрощались с кузовом и жили своей жизнью.

Тяжело из болота тащить бегемота

Выходим на финишную прямую с правым боком.

Заодно кузов приподнял а то совсем уже провис.

Какой герметик использовать для герметизации стыков панелей ?
Обычный силиконовый сантехнический пойдет ?

Современные моторы еще более говнистые, у этих хоть коленвалы не ломаются и поршни не в виде крышек.
Мой например проехал 350000 миль до начала проблемм, считаю это отличным результатом.

Мой бы там выделялся

[attachment=328817:rrc.jpg]

Похоже подклинил обратный клапан в насосе и сот давление упало меньше 1 атм даже при высоких оборотах.
Уже все разобрал, подогнал, все равно масло надо было менять.

С геной тоже разобрался, отвалился провод внутри ротора и закоротил на землю, заодно убил реле-регулятор, а так как купить его сейчас за вменяемые деньги сложно решил поставить внешнее с тремя положениями напряжения для разных акб.

Щуп сварил тигом.

Напряжение на бензонасосе пропало из за сгоревшего предохранителя который расположен под сиденьем пассажира )

Батарейки к пульту купил.

Вот так как то )

Риски затереть, плунжер притереть, вы думаете у других 30 летних крышек все в идеале ?
В крайнем случае выточить новый плунжер у токара 30 минут

Ура ! кажись починил печурку, все дело было в пережатом шланге, никаких чудес.
При 2000 об/м на макс скорости вентилятора нагревает с -7 до +50,
на рециркуляции по моему макс +59
вполне можно жить, вряд ли у кого нить больше выдает )

Я оценил )
На резьбу нанес герметик теперь полная герметизация заодно и от откручивания поможет.
Почему сразу так с завода не делали непонятно а ставили какие то порнографические резинки которые постоянно слетают или лопаются.

С какой вентиляцией ?

Вот так как то )

Как то так

плохо себя вел

Тойоту не хочу, это будет уже не классик а урод.

Каропка вообще на коленке перебирается, никаких тебе станков не надо расточных, фрезерных, хонинговочных - разобрал, поменял-собрал, где то был отчет по ней на старых форумах.

Классик простой как пять копеек, особенно первые, ремонтируется ночью под дождем в канаве с помощью кувалды, никакого "личного сервиса" там и рядом не лежало, достаточно стандартного гаража 4х6 и немного времени.

Можно, если руки не из жопы и классик еще не вусмерть ушатанный,
но если планируется только езда по ровному асфальту лучше не надо.
А для бездорожья особенно дальнего данный машин очень подходит.

стоит для начала посмотреть это видео
https://www.youtube.com/watch?v=bRs-4AXb9_U

Короче, что удалось выяснить по блоку абс

Блок представляет из себя кусок аллюминия с каналами + несколько нормально закрытых и нормально открытых клапанов абс (под нижней крышкой),
+ гидростатический (ручной) поршень - просто поршень связанный с педалью в цилиндре, работает когда нет давления, тормозит очень долго, по городу с такими тормозами много не наездишь,
+ силовой поршень золотникового типа, те цилиндр + поршень с отверстиями и уплотнениями, на него давит педаль через пружину и открывает-закрывает, подавая тормозуху высокого давления в суппорты. В основном он и изнашивается, заменяется без снятия блока с ам, находится под большой гайкой, откручиваем гайку и просто его вынимаем, удивительно что нет такой запчасти
вероятно связано с жадностью фирмы вабко.
+ так называемые усилители, которые дают возможность работать гидростатическому поршню если нет давления .
+ маятниковый клапан который закрывает подачу тормозухи обратно в бачек в гидростатическом контуре.


Силовой поршень работает на верхние поршни передних суппортов и на все заднии + на нижние поршни передних суппортов через усилители.
Гидростатический только на нижние поршни передних суппортов.

По ремонту силового - необходимо выточить новый поршень и с помощью притиров и доводки цилиндра и поршня вывести зазор в 1-2 мкм (0,001мм), думаю нормальный токарь 5 разряда сделает за 5-7 тр.
Чем меньше зазор тем меньше будут утечки и насос будет быстрее накачивать, также с отпущенной/нажатой педалью будет реже включаться, больше нажатий до включения насоса.

По ремонту гидростатического - если течет из педали - замена фторопластового колечка, проблемм нет.

По ремонту насоса - выточить новую ось и с помощью притира и доводки сопречь с бобышкой с тем же зазором 1-2 мкм.

======== Прокачка =========

1. прокачиваем гидростатический контур - давление насоса должно быть сброшено ! насос отключаем ! иначе не будет прокачиваться , тк их перекроет поршни усилителей.
прокачивать нужно оба боковых штуцера на передних суппортах обычным способом.

=== далее вкл насос и ждем пока накачает ===========

2. прокачка насоса - откр штуцер на насосе и ждем пока из него польется тормозуха -закрываем.
3. прокачка груши - открываем штуцер на блоке , вкл насос и ждем пока из штуцера не польется жидкость без пузырьков.
4. прокачиваем усилители - откр штуцер на усилителе, нажимаем на педаль, держим и ждем пока из штуцера не польется жидкость без пузырьков. (последовательно оба)
5. прокачиваем верхние штуцеры на передних суппортах - откр штуцер, нажимаем на педаль, держим и ждем пока из штуцера не польется жидкость без пузырьков. (последовательно оба справа-слева)
6. прокачиваем штуцеры на задних суппортах - откр штуцер, нажимаем на педаль, держим и ждем пока из штуцера не польется жидкость без пузырьков. (последовательно оба справа-слева)
7. прокачиваем опять боковые штуцеры на передних суппортах - откр штуцер, нажимаем на педаль несколько (как обычно прокачивают) раз, и ждем пока из штуцера не польется жидкость без пузырьков. (последовательно оба справа-слева)

Все, теперь педаль должна быть тугая с минимальным ходом.

Я так понял что если в любой трубке к верхним поршням передних тормозов или любой трубке задних будет дырка то насос очень быстро выкачает всю тормозуху на асфальт (если жать педаль) и тормозить в этот момент будет
только гидростатический поршень на передних суппортах (те хреново) потому если вдруг на панели зажигается красная лампа давления насоса моментально останавливаемся на обочине и выясняем причину тк можно остаться без тормозов вообще, а так можно отключить насос или заблокировать пробитую трубку и ехать дальше.

Также насчет воздуха в трубках - чем больше там воздуха тем меньше будет нажатий на педаль до включения насоса (при новом силовом поршне), тк при открытии силового поршня давление сжимает воздух и закачивает с трубки много тормозухи компенсируя объем воздуха в ним, при отпускании педали весь этот обьем сбрасывается в бачек, те чем меньше насос закачает тормозухи при нажатии на педаль для достижения нужног давления тем дольше давление в груше будет высоким, а это будет если в трубках нет воздуха.

Полностью разобрался как работает блок абс, если есть вопросы пишите пока не забыл )

Не многие видели такую картину )))

Коллаж на тех кто отметился )

Постите фотки тогда что ли