А, да и крутить будет пытаться до последнего вольта, лишь бы хватало силы тока.

Армотек все-таки синтетика и при -30 динамическая вязкость прокрутки у 5w и 10w будет отличаться в разы. Ну и кстати надо отдать должное, лукойловская синтетика всегда показывает отличные результаты при холодной прокрутке.

У меня аккумулятор помер позапрошлой зимой в морозы, тоже ничего не предвещало беды, даже вебаста отрабатывала. А на старт нажимаешь и только щелчки или вообще тишина, напряжение проседало ниже 8 вольт.

Релешке как правило ничего не будет если нет какого-то большого сопротивления при прокрутки двигателя или проблем с массой.

Отлично! Давайте считать. Как двигатель держит 700 практически н.м. момента на оборотах до 1500? В горку с прицепом или даже в горку без прицепа легко получить такие цифры. Много ли дают чахлые обороты до 1500 ?

Что касается гидриков - то это все-таки не подшипник, а гидростатическая опора. Правда?

Вот еще вопрос. Вспомните пожалуйста определение гидростатического и гидродинамического подшипника? В гидростатических подшипниках не протекают процессы присущие гидродинамическим подшипникам?


Кстати на масле 0w30 машина чудесно заводилась в минус 33...

Гидроаккумулятор забыли! Надо же пульсации в системе погасить вы что

Вы тоже выдаете хорошую мощность когда начинаете бежать, но вангую ... Вы предпочитаете ходить)))

Красная зона на тахометре говорит не то, что после нее "включается" зона где стало плохо двигателю. А то, что начиная с этих оборотов двигателю СТАНОВИТСЯ совсем плохо. На холостых оборотах двигателю "не очень" с ростом оборотов двигателю становится "лучше", а потом наоборот хуже, пока не дойдет до красной зоны. Красная зона - там риск повредить двигатель становится слишком высоким.

Помимо показателей мощности, от оборотов зависит и ресурс двигателя, его экономичность. Баланс между этими эксплуатационными свойствами и есть оптимальные показатели оборотов. Например низкие обороты тоже не являются оптимальными т.к. не смотря на высокие мощностные и экономичные показатели, на низких оборотах система смазки двигателя не обеспечивает желаемой защиты двигателя.

Если взять к примеру грузовые дизеля, то там вилка оптимальных оборотов в среднем будет где-то 1300-1700 оборотов.

У нас конечно не грузовой дизель, но все же обороты считаются оптимальными где-то 2000-2500 оборотов. Точную вилку должен давать производитель, однако они уже давно не дают таких рекомендаций.

На 6 ступке 140 км\ч будет где-то 2300 оборотов, на 8 ступке по меньше...

Зарядку генератора в лоб так не проверить. Дело в том, что генератор общается по LIN с ЭБУ , алгоритм работы настроен на работу с аккумуляторами типа AGM. Заряд зависит от нагрузки на двигатель, режима работы, степени разрядки аккумулятора и т.д.

При всех непонятностях я бы рекомендовал начать с обслуживания генератор\кузов (правый лонжерон)

Что вы имеете ввиду приходится крутить? Если бы аккумулятор сильно просаживался, то им особо уже не покрутишь.

Давайте я кое-что разъясню, возможно кто-то меня услышит.

Я нигде не говорил что масло решит проблему коленвала, в отличии от проблем с распредвалами у крайслера и фольксвагена. Здесь у нас любимый треугольник выбора мощность - размер - ресурс, можно выбрать только 2 параметра. К тому же помноженное на особенности дизельного двигателя. Решить вопрос с коленвалом маслом не получится ( лишь несколько увеличив его ресурс, об этом ниже ). Коленвал работает в условиях гидродинамического трения, ему до лампочки какое там масло, главное чтобы оно было с минимально допустимым давлением. Хоть подсолнечное, главное чтобы обеспечивало давление.

Для сохранения коленвала в первую очередь надо стараться его не крутить ( хотя как это сделать если 2я турбина включается только после 3 000 оборотов хороший вопрос) и должна быть обслужена топливная. Даже небольшой дисбаланс по форсунка очень сильно влияет на нагрузки на оборотах. (не забываем что во время рабочего хода поршня до 7 впрысков топлива в цилиндр)

Однако это не означает что другим частям двигателя не нужна защита. И им все-равно на качество и состав масла.

При одинаковых защитных свойствах всегда надо выбирать то масло, которое жиже и вот почему :

- на более жидком масле у вас меньше сопротивление создаваемое масляным насосом, вы немного выигрываете в мощности на коленвале ( здесь это не так заметно, а вот на слабеньких движках очень хорошо чувствуется ), к тому же немного снимаете нагрузку на кручение на коленвале. Ну и снимет нагрузку со стартера зимой.

- холодный старт, вы обеспечиваете более быстрое смазывание всех деталей двигателя

- там где нет гидродинамической смазки, чем масло жиже , тем лучше оно смазывает и защищает ( цепь к примеру)

- на более жидком масле у вас меньше открывается перепускной клапан, соответственно в системе больше поток масла. Это лучше для отвода тепла, особенно в турбинах.

Почему допуски С2\С3 желательны - ниже содержание фосфора при тех же защитных свойствах. Это продлит жизнь катализатору, я не разу не эколог, но чем дольше он проживет, тем лучше, штука все-таки полезная.

Почему допуск SP в нем появился ряд тестов на износ, например той же цепи и ряд тестов на чистоту двигателя.

Это все про СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТЕСТЫ. Не про ПАО шмао, липкие молекулы, титановую пудру, святой молибден и прочее. Это про то, что увидев эти буквы на масле вы можете быть уверенным что оно обеспечит необходимую защиту, чистоту двигателя и продлит жизнь катализатору.

И не важно, будет это ПАО шмао за много тысяч или подсолнечное за 3 копейки.

Вы заливаете что хотите, хоть подсолнечное масло. Если вам так нравится, я ничего против не имею. Отвечаю вам лишь потому, что ваши "рассуждения" могут сбить людей с толку и воспользовавшись ими положат мотор.

Неподходящее - это значит не обеспечивающее необходимой защиты. Что касается ГБЦ , то не смотря на большой штат инженеров просчеты случаются и у крупных производителей. Так фольксваген и крайслер сталкивались с тем что на определенных моделях двигателей были проблемы с износом распредвалов. После чего для этих двигателей выходили новые допуски по маслу и проблема решалась. Вот как раз таки наличие необходимого допуска и говорит нам о том, что масло ПОДХОДЯЩЕЕ и обеспечивает необходимый уровень защиты т.к. для получения этого допуска должно пройти ряд СТАНДАРТИЗИРОВАННЫХ ТЕСТОВ.

С какими такими ОЧЕНЬ сильными нагрузками справлялось масло в 20 веке? И главное, КАКОЕ масло? В ходе увлекательных бесед в данной теме мы узнали что у масел есть различные базы, куча разных наборов присадок и огромное количество допусков, так вот ... Какое масло и какие нагрузки?

Я вас хочу огорчить, но помимо кулачка давящего на толкатель клапана( будь то штанга или ролик, кстати ролик ХУЖЕ в плане неприхотливости т.к. его надо смазывать а штангу нет) есть еще межвальная цепь, цепь\успокоитель, гидрокомпенсатор, масляный насос, втулка клапана, поршневое кольцо\стенка цилиндра, юбка поршня\стенка цилиндра, вакуумный насос.

У нашего авто нет слабого места в шатунных вкладышах. Его слабость в его силе, из-за компактных размеров, высокой мощности и особенности дизельного двигателя. Почему? Рекомендую к ознакомлению расчет коленчатых валов - увлекательное чтиво с формулами расчета и пояснениями.

Я не знаю что у вас справлялось с задачей держать двигатель чистым, разве что на старых холодных движках, но и на них были свои низкотемпературные отложения. Не даром на рынке появилось дикое количество промывочных масле и присадок, лайфхаков из серии погонять пару минут на солярке и т.д.

Сравнение с икарусом вообще ... Почему не с корабельной дизельной установкой? Икарус это коммерческая техника она должна миллионы километров наматывать, она для этого и ПРОЕКТИРОВАЛАСЬ.

Я надеюсь все что выше это сарказм и троллинг. Ведь так ? Да? ...

Если заходить прям из далека то у меня тоже есть несколько примеров...

- колесо знают тоже давно, хотите сказать большой разницы нет между тем которое изобрели и современными?

- сталь изобрели тоже ооочень давно, однако до сих пор исследования ведутся и появляются новые сплавы и марки

И так можно ооочень долго...

Вас понятное дело не переубедить, да и не за чем.

Вы знаете, я из тех идиотов, что любит менять масло в 7 000 - 8 000 , меняет масло в коробке, меняет антифриз и тормозную жидкость по регламенту... Так что вам меня не переубедить тоже...

Единственное что я вам советую - это посмотреть какие СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТЕСТЫ проходят масла для получения тех или иных допусков. Вы удивитесь , но для современных допусков полусинтетические масла недотягивают, хотя там была бы такая маржа... Там даже не 300%, ради которых капиталист пойдет на все...

То что вы залили в двигатель не подходящее масло и ничего сразу не произошло это не показатель. Это так не работает, вы заплатите его ресурсом в дальнейшем, так же зависит сильно он условий эксплуатации. Я подозреваю мотор горячий и скорее всего вы заплатите за неподходящее масло ресурсом ГБЦ. Когда? Зависит от многих факторов, возможно вы этого и не увидите и продадите машину раньше.

Я вам тоже могу сказать что все продавцы масла жулики и нас обманывают, впаривают нам какие-то масла для коробок специальные. А вот лично я 50 км по тяжелому бездорожью с моторным маслом в коробке передач проехал! А после около 120 км до базы. После этого просто слил моторку и залил нужное коробочное масло. Коробка от этого не сломалась, работала как надо и прошла еще около 40 т км.

Это значит я всем должен рекомендовать лить моторку в коробку? Это значит что можно спокойно ездить на моторке в коробке?

Я даже теряюсь... Какие-то совсем тупые маркетологи тогда, полусинтетика даже по сравнению с гидрокрекингом стоит 3 копейки. Разливай себе в разные канистры - и продавай, но нет же.... Миллиарды долларов тратят на исследования каких-то там новых присадок, баз, их взаимодействия и прочее. А могли бы полусинь разливать и капусту стричь...

Горячая линия психологической помощи владельцам LR, поплакался как все плохо, тебя пожалели, что-то подсказали. А потом - "спасибо пацаны, все уже хорошо, я побежал"

Это да, болячка. Лучше ставить крышку от 2.7

А причина то в чем была?

Не надо ничего промывать, просто чаще меняйте масло господа.

В вашем случае показательно, что присадки работают и взвешенными держат продукты старения масла, а то что осадок у вас образуется только через месяц, что запас несработавшихся присадок еще есть .

Вот если масло перекатывать и будет образовываться шлам, то тогда надо и промывать и пересматривать интервалы замены масла.

Это значит что у вас пустой насос, а не подхватить ему масло пока вы не даете оборотов на 99% из-за подсоса воздуха по магистрали от маслоприемника до самого насоса. Поскольку идет подсос воздуха маслонасосу надо создать разряжение (это не специфическая для него задача) необходимое для поднятия масла с поддона до шестерен насоса. На холостых оборотах в виду подсоса воздуха разряжение в магистрали от масла до шестерен не хватает для его подъема, с ростом оборотов производительность насоса растет, пока ее не становится достаточно для компенсации подсоса воздуха и создания разряжения необходимого для подъема масла до шестерен насоса. После чего насос начинает прокачивать масло.

ОДНАКО! В тот момент когда насос начал качать масло, это не означает что система смазки работает в штатном режиме! Подсос воздуха в на пути забора масла остался и в систему масло попадает с воздухом. Масло с воздухом может обеспечивать необходимое давление в системе смазки, но необходимую защиту уже нет.

Я бы настоятельно рекомендовал пока не разберетесь с проблемой не пользоваться машиной пока не уложили мотор. И сейчас внимательно изучить масляный фильтр в складках на предмет металлической пыли и после стоянки слить пол стакана масла с поддона в этих же целях.

Ну и на неработающем двигателе никакого вакуума быть не может.

18 реле (под капотом у аккумулятора). Или вынимаем его и кусочком провода замыкаем вместо самого реле, или снимаем реле, отверткой снимаем корпус реле. Далее ставим реле на место и пальцем прижимаем сами лапку сбоку к катушке.

Можно снять фильтр и аккуратно попробовать крутнуть релюшкой стартер по паре оборотов, посмотреть как пойдет масло или не пойдет (аккуратно, при заполненном масляном насосе масла пойдет много) . Масляный насос продувает всю систему на раз, он не в курррсе что такое воздушная пробка. А вот то, что пока не прогазуешься, то нет давления наводит на мысль о маслозаборнике, нормально ли он стоит и живо ли его уплотнение.

Поэтому если со снятым фильтром в корпус сразу начинает поступать масло, то проблема в клапане фильтра. Если масла не будет, значит насос пустой и ему не подхватить масло из-за подсоса воздуха где-то по магистрали насос\заборник .

+

Если бы проблема была в другом месте и давление бы уходило через прокладку гбц или перекрытием маслозабора, то в первом случае у вас бы выгнало уже давно все масло и вы бы заметили куда ( снаружи блока или в антифриз), во втором случае очередной раз вам бы на ходу перекрыл маслозабор мусор и вкладыши вы бы увидели у себя в масляном фильтре.

Очень похоже то у вас сливается масляная магистраль и при каждом старте ее приходится закачивать по новой, отсюда и звук и то, что после того как магистраль прокачается лампа тухнет и проблем не возникает, двигатель еще не лег.

Если есть уверенность в фильтре и клапане, то далее надо разбираться с масляным насосом. Его уплотнения и состояние. Есть мнение, что насос после работ по двигателю (даже после мойки деталей) не надо менять сразу, делается первый запуск на старом насосе. Прогревается двигатель, проверяются все жидкости, после этого меняется насос с фильтром.

А по поводу вони горящего масла, то единственное где это может быть, чтобы прямо воняло горелым - это выпускной коллектор.

Если сосок надломился и там трещина то может быть абсолютно хаотичное поведение. Если что-то в поддоне и настолько перекрывает доступ масла, то что-то мне подсказывает... Что при очередном обгоне забило бы опять приемник и половина вкладышей оказалась бы в масляном фильтре, а звук работы мотора дополнился бы новыми прекрасными звуками )

Если что-то в поддоне, то это всплывет при замене масла. Проверить довольно легко. Для успокоения души можно засунуть эндоскоп.

В одном сервисе как-то уволили за пьянку моториста. После 3 машины вернулись в сервис. Одна после капиталки, другая после замены цепи грм и еще одна после прокладки гбц. У 2 одна и та же проблема - спорадически мигает лампа давления масла, вкладыши пошли в фильтр. У третьей задрало распредвал, в ходе диагностики то есть давление, то вообще нет, то какое-то непонятное. Оказалось, этот кадр сточил шарик от подшипника на 2\3 и кинул каждой машине в масляный канал по такому...

Что касается 2.7 фильтра, сосочка и давления масла и почему есть глухие сосочки https://youtu.be/HCtbtFj6eaE?feature=shared

Я на D3 и D4 заглушил слив масла из фильтра, теперь при замене масла надо мыть двигатель, т.к. в стакане стоит масло, но мне так спокойней. Я бы проверил у вас этот клапан сначала. Других вещей которые могли бы давать такой эффект на первый взгляд в голову не приходит.

При старте ниже 0 градусов выплевывает белое облако дыма и вибрация первые секунд 30. Такое было до капиталки год назад, думал после нее пройдет но нет... Головки капиталились, форсунки ремонтировались. Свечи проверялись и на сопротивление и лампой на нагрузку все хорошо...

последняя мысль что стоят не те свечи накала(крайне мало вероятно)... Может есть что-то что я упускаю?