На Ленд Ровере по юго-западу, или как уделать Диско 4 за неделю, Аризона, Нью-Мексико, Колорадо и Юта Опции

[pmatusov]

По дороге вниз мы несколько раз останавливаемся, чтобы пропустить встречные машины, и фотографируем вид на перевал
Black Bear Pass и долину, где когда-то был шахтёрский город Томбой .
Не вылезая из-за руля, обрываем дикий шиповник, и спускаемся в Теллурайд.









Мы опять оказываемся в пропасти между обедом и ужином, и нам требуется полчаса, чтобы найти открытый бар со столиками на улице, куда пускают с собаками. Расслабляемся около часа.

Мои предложения по возвращению в Юрэй через перевал Офир не получают поддержки, что оставляет только асфальтированную альтернативу в виде шоссе 145 и 62 через Риджуэй.
Не беда - как раз там мы проезжаем через не очень широко известное достоинство Риджуэя - горячие источники Orvis Hot Springs.
Если Вы зайдёте на их сайт, станет понятно, что отсутствие купальных костюмов и полотенец - не причина проехать мимо. Мы и не проезжаем!

В сорокаградусной воде, разговор с завсегдатаями источников лениво переходит от темы к теме, от состояния местных горных дорог до внешней политики российского президента. Мы покидаем источники уже затемно.

День мы заканчиваем ужином в ресторане Бонтон в Юрэй - несмотря на французское назване, кухня в нём итальянская, а цены - скорее швейцарские. Мы объедаемся закусками, и с позором несём большую часть главных блюд домой в пенопластовых коробках.

[pmatusov]

Yankee Boy Basin и Айронтон

Утром мы отправляемся в самую короткую поездку в моей жизни в Yankee Boy Basin.
Лена (жена) просилась погулять пешком около озера - что я, собственно, и запланировал: поход к Голубому Озеру (Blue Lake), и тропа к нему идёт из цирка (в геологическом понимании) Yankee Boy Basin. К началу тропы можно доехать на машине, и там её оставить.

Дорога к Yankee Boy Basin начинается с той же самой дороги 361, только надо проигнорировать поворот на перевал Имоджин (потом - поворот в Governor Basin) и ехать дальше.

По дороге - некоторое развлечение: раньше я и не знал, что под этим камнем можно разъехаться с GMC Тахо егерской службы... По крайней мере, мы были с внутренней стороны.



Пропустить утипусечку-сурка без фотографии мы не можем... Поднимаемся круто в гору.



Некоторое время мне - не до пассажиров и не до фотографий, надо бы аккуратно порулить. Мы - в машине уже целых полчаса, леса вокруг почти не осталось, воздуха - всё меньше, так что настроение Лены (молодой) заметно ухудшается.

Мы обгоняем несколько групп пеших туристов, которые явно приехали на менее внедорожных авто, и достигаем последней точки, куда можно (точнее, куда разрешается) проехать на 4x4. Высота - 3800 метров над уровнем моря. Идею многочасового похода через 4-километровый перевал Лена отвергает; предлагаю ей хотя бы прогуляться вниз до маленького озерка... с собакой на поводке.

Виды - потрясные. Жуль счастлив безмерно. Лена хмурится.









Для поднятия настроения я предлагаю поехать вниз и пойти погулять около заброшенного города Айронтон. Как раз недалеко от того места, где мы собирали грибы. Напоминание о грибах помогает, и мы опять в машине.
Недалеко от шахты Кемп Бёрд останавливаемя посмотреть на осины и рябину.





Даже и часа прогулки не проходит, как дамы успевают проголодаться. Собака не может поверить, что мы уже идём назад...





Лены удачно находят стол для пикника в лесу, метрах в 20 от машины. Вскоре плита уже пыхтит, и грибы тушатся в сковородке вместе с остатками утки от всерашнего ужина. Гленливет - совсем неплохая замена водке, да и ароматный чай с дикой малиной не помешает.

[pmatusov]

После обеда мне приходится долго соображать, как же всё это барахло убиралось в ящик...









Окончание обеда точно совпало с нашим представлением о том, когда надо ехать в Риджуэй на купание в горячих источниках.

День завершается простонародным бюргером со стаканом пива на балконе Ouray Brewery.

[pmatusov]

Перевал Офир, Ховенвип, Переправа Хайт и Торри.

Сегодня мы покидаем Юрэй... Грустно само по себе, и к тому же нам предстоит очень длинный день с переездом в Юту, о чём мои пассажиры догадываются, но не вполне осознают. Завтрак - полный отстой, и мы занимаем себя погрузкой барахла в Ленд Ровер. Оставшиеся неприготовленные грибы сложены в кулер на льду - кулер берётся из местного магазина и требует себе непредусмотренного места в багажнике.

Надо же, мы даже ни разу не сходили в горячий источник в мотеле... Что-то мы делаем не так.

Лучший способ поднять настроение - ... поехать через ещё один горный перевал. В этот раз - несложная дорога через перевал Офир.
Нам везёт - ни одной встречной машины (на этой дороге разъезд может оказаться проблемой), плетёмся на 22 км/ч через городок Офир, и выезжаем на шоссе 145.









Когда мы подъезжаем к городку Рико, пропущенный завтрак даёт о себе знать.
Останавливаемся и завтракаем кофе с тостом и омлетом, через дорогу от "ратуши" Рико. Жуль - кофе пропускает, но собирает дань со всего остального.







Вскоре мимо пролетает город Долорес, от железнодорожного прошлого которого остался только музей и The Galloping Goose.

[pmatusov]

В Долорес мы покидаем шоссе 145 и переселяемся на 184 по направлению к бывшему знаменитому U.S.666. Не то, что
американцы особенно суеверны... но шоссе не так давно переименовали в 491. Так, на всякий случай - "а если он - есть, зачем с ним ссориться?"

U.S.491 мы тоже покидаем и начинаем долгий зигзаг по третьестепенным дорожкам среди полей в общем направлении к Юте.
В плане - посещение ещё одного заброшенного поселения американских индейцев - Hovenweep National Monument.

Лена рулит, и не испытывает восторга от кукурузных полей.







Прибываем в Ховенвип. Открываем двери, и нас приветствует волна раскалённого воздуха. Да, мы уже не в горах... Обсуждение на тему "да что тут смотреть-то" я пропускаю, и иду к развалинам с фотоаппаратом.

Обращает на себя внимание гора под названием "Спящая индианка Юта" (The Sleeping Ute Mountain). Я эту гору видел много раз с разных сторон, и до сегодняшнего дня не понимал, после каких грибов она индейцам привиделась. По крайней мере отсюда - с головой можно согласиться.



Развалин в Ховенвипе много. Первое, что поражает - насколько они отличаются, конструктивно и архитектурно, от всех остальных. Здесь в радиусе 80 километров есть руины в Национальном Парке Меса Верде, саманные дома в Пуэбло Таос, руины в Ховенвипе, и не так уж далеко - руины зданий племени Анасази в Beef Basin. И все они разные!













Дамы с собачкой возвращаются раньше меня, и смотрят на меня... ну как-то не очень смотрят. И жара-то всего 39 градусов, чего там переживать... Поим собаку - много, садимся в машину и едем на запад по направлению к U.S.191 (дорога, с которой практически началось наше путешествие), и от неё - на шоссе штата Юта №95 в сторону Переправы Хайт.

[pmatusov]

Вскоре мы пересекаем массив Comb Ridge и спускаемся в Comb Wash - место, с которым связаны самые лучшие воспоминания.

Где-то рядом с Comb Ridge должно быть место, с которого видно Спящую Индианку Юту в 80 километрах на юго-востоке, горный массив Ла Саль - в 110 километрах на северо-востоке, и горы Генри примерно на том же расстоянии на западе. Надо будет как-нибудь найти это чудесное место.





От Comb Ridge - всего километров сто, около часа езды - проходят в молчании. Мы пролетаем поворот на дорогу 261 (Moki Dugway с потрясным серпантином!), дорогу 275 к Natural Bridges National Monument, дорогу 276 к Переправе Холла, и озеру Пауэлл, и наконец виды приобретают некоторый драматизм неподалёку от озера Пауэлл и моста через ущелье Колорадо.
Изначально я очень хотел попасть на паром на переправе Холла, но это бы продлило наш путь часа на три, и я отложил паром на следующую поездку. Очень кстати, после поездки оказалось, что паромная переправа закрыта. Но и мост на Hite Crossing - очень красив.









После моста шоссе 95 идет к Хэнксвиллу, где мы поворачиваем на шоссе 24 в сторону Торри. На всём этом участке шоссе идёт прямо под расписными скалами Национального Парка Capitol Reef, вдоль реки Фримонт. Пока мы едем в Торри, солнце садится.

В Торри мы дважды проезжаем через город в поисках своего мотеля. Примерно столько же раз заняли поиски комнаты с работающим
холодильником.

Главная и единственная прична заезда в Торри - предвкушаемый ужин в Cafe Diablo. Ужин безусловно не разочаровывает. Мы проглатываем котлетки из гремучей змеи и роскошный гаспаччо. К моменту появления
бараньей ноги и жареных рёбрышек наши глаза уже закрываются - так что большая часть ужина следует за нами в мотель в коробках.

[pmatusov]

Последний День Помпеи - Плато Aquarius, Hogback, и Cottonwood Canyon Road.

Может, и хорошо, что мы не знаем, что нас ждёт. Планов на день - громадьё, и оказаться вечером мы должны в хорошей гостинице в Прескотте.

Из громадья планов исполняются только некоторые...

В Торри от шоссе 24 отщепляется шоссе 12 - известное как "Диснейленд для фотографов". Шоссе сразу же начинает взбираться по восточному склону плато Aquarius - занятного очень плоского плоскогорья высотой чуть выше 3 километров.

Скоро мы в чудном смешанном лесу и просто не можем его пропустить. Находим грунтовку, отъезжаем метров на двести в лес, и идём гулять. Счастливы практически все - что уже хорошо.





После прогулки - всё ещё едем вверх, к перевалу высотой около 2900 м. Останавливаемся на смотровых площадках и фотографируем бесконечное открытое пространство на востоке, с видимостью почти до реки Колорадо и озера Пауэлл. Высота и сезон чувствуются - хотя до времени, когда осины позолотятся, ещё недели две или три.

Стая индюшек прокрадывается невдалеке. Здесь - охотничий край, и у них есть веские причины нас близко не подпускать.







Преодолев перевал, дорога постепенно спускается в долину рядом с посёлком Боулдер (Булыжник). Я не могу не остановиться и щёлкнуть место нашей встречи с товарищами три с половиной года назад.



После Боулдера дорога взгребается на огромный гребень - эта часть шоссе 12 называется Hogback.




Дорога и виды с неё - обалденные. Помню, как я первый раз проехал по ней с видеокамерой в руке... Этого делать не надо!

[pmatusov]

После короткой остановки в кофейне www.kivakoffeehouse.com/]Kiwa Koffeehouse мы снова в пути. Дорога спускается к Эскаланте, потом - петляет через менее-впечатляющие скалы и лес к Кэннонвиллу.

Всё время от Кивы до Кэннонвилла я пытаюсь решить, что же делать дальше. Все наши средства навигации единогласны в своём мнении - надо ехать дальше, прямо до шоссе U.S.89, потом - в Канаб, Фредонию, и оттуда - в Пейдж и дальше. В то же время я отлично знаю, что у нас есть роскошная "срезка" по Cottonwood Canyon Road: она не только сокращает нам почти полтораста километров пути, но и сама по себе - точка назначения!

Так что... в последнюю секунду в Кэннонвилле я решительно поворачиваю налево около знака "Kodachrome State Park". У этого выбора могут быть последствия - десять лет назад на этой дороге мы вызволили четырёх человек, уже сутки просидевших в
Фольксвагеновском микроавтобусе в глубокой и липкой глине. Два человека из четырёх были туристами из Франции, к тому времени уже утопившими в глине прокатный джип. Но это - только после дождя. Сухая эта дорога - обычная грунтовка, по качеству не хуже Вудвард Авеню в Детройте.

Первое отвлечение от "доехать от точки А к точке Б" - поворот к арке Grosvenor Arch. Пока мы до неё идём от стоянки, собака старается отстать и провести хоть какое-то время в тени. На фоне безоблачного голубого неба эта двойная арка просто великолепна.



Полтора километра назад на Cottonwood Canyon Road, и мы - рядом с её самым красивым местом, рядом с северным входом в узкую и глубокую расщелину Cottonwood Narrows.

Попытка пройти в Cottonwood Narrows не удаётся - с прошлого раза вода размыла тропу, и образовалась ступенька в полтора метра высотой. Даже если бы кто-нибудь из нас туда спустился, пришлось бы подниматься - и самим, и поднимать 35 кило здорового эрделя. Бросаем эту затею и садимся в тенёк доедать вчерашний ужин.

Жуль радостно доедает рёбра и баранью кость, и мы - опять в пути. Чередующиеся острые скалы рядом с дорогой - как чешуя на спине динозавра.







Вне всякого сомнения, это - самый короткий отрезок нашей поездки, меньше двадцати минут.

На одном таком повороте могучий Ленд Ровер поднимается из долины ручья, и... отдаёт концы.

Без всяких перебоев, без зуммеров или лампочек на панели приборов, без каких-либо звуков - только что мотор работал как часы, а теперь - нет.

Съезжаю поближе к краю дороги, жму кнопку старта двигателя. Все лампочки загораются как положено, стартёр крутит как зверь, мотор схватывает на секунду и помирает.

Примерно в этот момент нас догоняет первая машина из оставленных позади. Её обитатели спрашивают, не нужна ли нам помощь - я самонадеянно отказываюсь.

Открываю капот, достаю инструкцию пользователя, проверяю предохранители. Вот оно! 25-амперный предохранитель бензонасоса перегорел. У нас в машине полно "встроенных" запасных предохранителей: нам точно не нужен обогреватель заднего стекла, а заднего кондиционера или подогрева задних сидений у нас просто нет. Целая куча запасных - на 25 и 30 ампер.

Первый запасной предохранитель достаётся перочинным ножом и заменяет перегоревший.

Стартёр работает, мотор заводится на секунду, и глохнет.

Повторяю процесс ещё пару раз с разными предохранителями, но с тем же результатом. Достаю умный диагностический прибор; он быстро находит общий язык с сетью из 39 компьютеров, и находит две ошибки. Обе имеют какое-то отношение к бензонасосу, но как-то непонятно: одна намекает на короткое замыкание, другая - на обрыв в цепи. "Пациент - скорее мёртв, чем жив" - или наоборот?

Забыл сказать... Мобильной связи нет примерно в радиусе 60 километров от этого места. По всей длине Cottonwood Canyon Road и немного дальше...

Залезаю в пыль под машину в надежде немедленно увидеть перетёршийся провод к бензонасосу. Не вижу.

Подъезжает вторая машина с молодой парой внутри. В этот раз я достаю карточку автомобильного клуба, и с подробными деталями объясняю, где появится мобильная связь, по какому номеру позвонить, и что сказать. Молодые люди горячо уверяют нас, что помощь скоро будет, и уезжают.

По чудесной иронии судьбы молодая пара - из Франции. Забавно жизнь устроена.

Делать особенно нечего - беру телефон и взбираюсь на одну из этих гигантский чешуек динозавра, в надежде поймать какой-нибудь сигнал. Машина с поднятым капотом внизу - хорошо смотрится.





Наверху тоже связи нет.

Сползаю вниз (взбираться всегда легче), и мы все впадаем в Dolce Far Niente.

Подъезжает ещё одна машина; даю ещё более детальные инструкции, записанные на клочке бумаги вместе с нашими географическими координатами. Люди в машине переговариваются друг с другом по-французски, и уверяют нас в том, что помощь скоро прибудет.

Становится как-то скучновато. Достаю УКВ рацию, устанавливаю антенну на крыше, и начинаю перебирать частоты двух диапазонов - много частот. Вдруг слышу чёткий и ясный разговор на частоте 448,6 МГц - явно говорят через репитер. После поездки я узнаю, что этот репитер - с позывным WA7VHF - установлен на горе Навахо, отпирается тоновым сигналом в 100Гц, и ещё тонну подробностей. В этот день десятидолларовый справочник по репитерам мог бы мне обеспечить прямую и надёжную связь - если бы он у меня был...
Пока я перебираю возможные частоты "ключа" к репитеру, разговор кончается.

Подъезжает ещё одна машина, явно с коренными жителями Штатов. Они записывают все мельчайшие детали и обещают дозвониться кому надо.

Проходит три часа. Дамы близки к исчерпанию чтива, Жуль тоже как-то неспокоен. Солнце заходит; я брожу вокруг и фотографирую что попало.

Вечерняя тишина вдруг нарушается далёким звуком явно большого восьмицилиндрового мотора.
Через минуту - или пять? - мы здороваемся с шерифом в пикапе Додж. Разговор оставляет больше загадок, чем объяснений. Кто-то позвонил в 9-1-1 (зачем?), и сказал что мы - "застряли." Застрять на этой дороге в сухую погоду можно только если делать что-нибудь за пределами разрешённого законом. Действительно, английское слово "stuck" неоднозначно, поэтому на разведку на всякий случай отправился шериф, а не эвакуатор.

Классический случай "lost in translation" - наверняка, с первой или второй французской парой.

Так или иначе, шериф осведомляется, достаточно ли у нас воды и припасов, уверяет, что эвакуатор уже в пути, и исчезает в облаке пыли.







Проходит ещё полтора часа. Солнце село, и облака меняют цвета на персиковый, оранжевый, красный, и потом -просто тёмно-серый.

Осмысливаю ситуацию. У нас - около 4 литров воды; более чем достаточно для трёх взрослых людей, но не с большой лохматой собакой.
В километре от нашего места - вроде бы ещё не полностью пересохший ручей, но воду придётся кипятить. Пропана вдоволь, и сухой еды в пакетах - тоже. У нас есть полно тёплой одежды и спальный мешок.

Чего у нас нет, это средства обозначить машину на дороге - ни фонаря, ни треугольника (и то и другое - забыто в гараже).
Тратить аккумулятор на поворотники как-то не хочется.

Процесс осмысления ситуации прерывается каким-то громким звуком вдали. Потом - ещё одним. Через несколько минут на нас светят
фары эвакуатора - большого Доджевского пикапа с прицепом. Джейк - водитель эвакуатора - осматривает машину и изучает возможность её погрузки на прицеп. Он приехал за нами из Канаба, в девяноста километрах от нас.

Через двадцать минут наш красивенький Ленд Ровер затаскивается лебёдкой на прицеп. Собаке не разрешается ехать в пикапе (заметка себе на будущее), так что перепуганный Жуль остаётся в машине с приоткрытыми окнами до самого Пейджа.

По дороге треплемся с Джейком - работа у него необычная и нескучная: кроме поездок вроде нашей, ему часто приходится вытаскивать машины из настоящего бездорожья, вроде глубокого песка в окрестностях Белого Кармана.

Одновременно с огнями Пейджа горизонте появляется мобильная связь, и я резервирую нам комнату в мотеле La Quinta в Пейдже.
Кстати, эта комната, пожалуй, самая лучшая из всех наших мест ночёвок в этой поездке. И самая дорогая...

В Пейдже мы сгружаем машину на стоянке рядом с мотелем, я плачу Джейку $160 за час работы, и мы расходимся.

Ужинаем тремя маленькими пиццами из холодильника мотеля, запиваем Гейторейдом. Дамы отходят ко сну, я завожу компьютер и начинаю скачивать инструкции по диагностике и ремонту из Топикса. Мой энтузиазм исчерпывается около часа ночи. Ближайший дилер Ленд Ровера - в Скоттсдейле, в четырёхста километрах.



Следующий день приносит нам неполную разборку и сборку Ленд Ровера на стоянке, долгое ожидание следующего эвакуатора, долгое путешествие в Скоттсдейл (разноображенное только несостоявшейся попыткой нашего водилы положить обе машины на крышу), спешную перегрузку барахла в торопящееся такси, и шестичасовой перегон из Финикса в Сан Диего на прокатном Патфайндере.

Мы возвращаемся домой к двум часам ночи, уставшие, и на $1500 беднее, чем накануне. Через пять часов - на работу.

Но это уже не так уж интересно...

* * *

[МЧС]

Отлично спутешествовали.

[spaikerr]

Очень интересный рассказ!! Приятно читать)