Безвременная скоропостижная кончина 4.4 или прорыв выхлопа в систему охлаждения 448PN, Продолжение истории, начатой в теме "про пробег" Опции

[VladimirI]

Продолжение истории, начатой в теме "про пробег"

По многочисленным просьбам трудящихся и дабы не засорять тему про рекордные пробеги, открываю новую. Постараюсь изложить все известные мне вводные и описать мое видение стратегии терапии.

Речь пойдет о моем бензиновом Discovery III с двигателем 4.4 Ягуар, также известном как 448PN.

Базовые вводные и факты биографии:
1) Автомобиль 2008 года, пробег на момент смерти 278 тыс.км., я второй хозяин.
2) Масло в двигателе Neste City Pro 0W-40 (допуск A3/B4, подробности) - замена раз в 10 тысяч км, расхода масла (по щупу) между заменами нет.
3) Антифриз в двигателе – Mobil Antifreeze Advanced (это, по сути, наш родной BASF Glysantin G30).
4) Из характерных особенностей биографии скажу, что автомобиль простоял почти 2 года, после чего был возвращен к жизни и отъездил последний год. Сейчас режим эксплуатации в основном городской с редкими (2-3 раза в год) поездками по несколько тысяч км.
5) Из особенностей эксплуатации хотел бы отметить то, что я его никогда не грел: запуск, пара минут на повышенных оборотах до их автоматического снижения, а дальше еду с минимальной скоростью, стараясь, до прогрева, не поднимать обороты выше 1,5 тысяч – в таком режиме он прогревается минуты за две. Вебасты на этой машине нет. Режим движения в основном спокойный, кручу его не часто.
6) До инцидента никаких проблем с двигателем замечено не было: заводился идеально в любой мороз, машина всегда была теплой (печка грела хорошо), прогревался быстро, двигатель работал ровно, набирал обороты резво, посторонних звуков ни при запуске, ни при работе не издавал (даже муфты при старте вообще не гремели). Бывал в разных климатических зонах,- от севера до горного юга, и нигде не испытывал проблем с отоплением салона и охлаждением двигателя.

Состояние системы охлаждения до инцидента:
1) Прокачной тройник (штуцер) давным-давно ампутирован, вместо него стоит медная трубка.
2) Корпус термостата (крышка термостата в районе отвода) и где-то снизу имеет трещины, в этих местах мокло. Но утечка была не критичной – доливал где-то стакан за полгода.
3) Поплавок в бачке утонул, поэтому за уровнем следил визуально.
Это все было запланировано к исправлению по осени (все было куплено), но до холодов сделать это не успел, отложил до того, как найду теплую рем. зону (мой гараж уже который год в плане под снос с обрезанным светом).
4) Помпа – родная оригинальная, без проблем в виде люфтов, подмоканий/течей и посторонних звуков.

Что предшествовало инциденту:
Мне достоверно это не известно, так как я отдал эту машину на 2,5 недели своей теще. Она хорошо известна своими способностями по убиванию других моих и не только машин, но тут она, кажется, не причем. После того, как забрал его обратно, сразу же поехал и успел отъездить всего один день – без каких либо проблем, проверить жидкости отложил до светлого времени суток, белого дыма из выхлопной трубы не наблюдал (с тосольным дымом хорошо знаком).

События того «рокового дня»:
«Потолкавшись» около 15 км. по утренней Москве (час пик), стоя в пробке в полукилометре от работы заметил следующее:
1) Печка резко перестала греть, хотя указатель температуры посередине шкалы. Подержал секунд десять 1500об/мин – не помогло. Первая мысль была – воздух (за прошедшие недели потек антифриз и завоздушилась система). Решил тянуть до парковки у работы.
2) Через пару минут услышал вентилятор (вискомуфта заблокировалась и вентилятор зашумел), обороты поднялись до 1100 об/мин. – это штатная программа ЭБУ двигателя помощи при перегреве. Указатель температуры панели по-прежнему на месте – посередине шкалы, пара из под капота нет, печка холодная. Тут уж я на 100 процентов понял, что перегреваюсь, несмотря на датчик температуры - циркуляции точно нет. Через секунд 30 обороты упали и «виска» разблокировалась – уф, остыли. Все это происходило в пробке (то есть стоя на месте, на холостых). Понял я, что дело худо и потянул до парковки – трогаюсь, поднимаю до полутора и на нейтралку. К слову, очевидно, что на Дискавери, как и на всех остальных машинах, датчиков температуры охлаждающей жидкости несколько. И датчик, который использует ЭБУ двигателя, стоит сильно удачнее того, что идет на приборку. На досуге над этим подумаю.
3) Так докатился я 300 метров до парковки и полез под капот: циркуляции, как пить дать, нет (подача печки горячая, а обратка холодная, радиатор и патрубки холодные), патрубки особо не раздуты, но расширительный полон до краев. Приоткрыл пробку – антифриз «попер» наружу. Попробовал поджать патрубки – услышал бульки (как будто левая голова). Указатель температуры все ещё посередине. Заглушил и бросил машину – рабочий день. В обед сходил за антифризом.
4) Вечер. Антифриз ушел обратно, в бачке его мало. На холодную долил антифриз, отвинтил пробку (винт) спуска воздуха на бачке, завел, доливая антифриз. Побулькался, закрыл пробку бачка, разъединил то место, где был тройник, но антифриза тем нет, только воздух – надо греть. Решил не ждать, заглушил и, сжимая толстый патрубок, заполнил эти трубки (удалил воздух) и соединил трубку. Антифриз по верхней метке. Темно, холодно, пробки. Завел и поехал потихоньку домой (благо дом рядом).
5) Сначала все было как будто хорошо, но потом резко полезла температура по указателю (до максимума не доползала) – я на нейтралку, на обочину и держу обороты 1200. Температура падает. Едем дальше почти на холостых, повторяя процедуру. 20 минут дороги, с каждым разом времени на охлаждение требуется все больше. Но все: шлагбаум, парковка, дом, рюмка архангельской водки, настроение испорчено, спать. Очевидно, что заболевание прогрессирует, за 20 минут стало сильно хуже. Но двигатель по-прежнему идеально заводился и при работе не троил. Уровень масла на месте, эмульсии и следов антифриза нет.

Следующий день – перерыв, чтобы сгоряча чего-нибудь не «натворить». В обед, с целью избежать поспешных и неправильных решений, успел сделать «звонок другу» (Александру из Орбиты). Он вполне разумно предположил то же, что, собственно, и я (воздух, термостат, помпа (редко) или прокладка) и предположил, что может быть воздух у меня не получается выгнуть из-за заклинившего термостата и посоветовал не тратить свое время и показать машину специалистам. Зима, решил последовать хорошему совету.

Вторая часть «Марлезонского балета»:
1) Попробуем поехать сами, подумал я. Утречком вышел, снял тонкий патрубок и крышку термостата, саму крышку и вынул его механизм. Каналы охлаждения без следов xxx (герметика систем охлаждения), сам механизм термостата как живой. Диагностировать его не стал (так как пришлось бы снимать все патрубки крышки и нести его домой кипятить) – все равно есть новый. Собрал без термостата. Большому кругу быть! Залил, открутил винт, завел. Циркуляция была и прекратилась и обратка печки остыла, пошли бульки. Да не простые, а «золотые», прямо настоящие газы «поперли». Вообще, с трещинами голов я хорошо знаком по 1kz-te и 4M40, но там проблема газов в антифризе всегда возникает постепенно, с открытой пробкой на бачке ещё можно хоть 1000 км. ехать. Чтобы так прямо мощно «перло» я не ожидал – из дырки спуска воздуха поток дымопара, из прокачного штуцера (точнее разъединенной трубки) дымопар, стоит завернуть пробку – давление поднимается, шланги раздувает. Мне все стало ясно… что дело плохо. На вопрос старшего сына «что с машиной» сказал, что «знаю, но вслух озвучивать не буду», «надежда умирает последней»
2) Очевидно, что так ехать нельзя. Добился устойчивого режима сброса пара с открытой пробкой (винтом) спуска воздуха на бачке на холостых оборотах (холостых, чтобы не оставить автомат без давления масла - я ХЗ, как в 6HP приводится маслонасос, мне ближе Айсин), сложили вдвое динамический трос и потащили Дискаря на «галстуке» (на нейтралке).
3) Диагностика заняла две минуты – увидели струю пара, подняв обороты КВ поджали большой патрубок, чтобы создать циркуляцию и услышали бульки, завинтили пробку спуска воздуха - сразу раздуло патрубки. И газоанализатор не нужен. Но машина по-прежнему не троит. Обратно машину не повез, оставил.

Общие соображения о дальнейшей судьбе машины:
Избавляться от машины не очень хочется по следующим соображениям:
1) Машина по форм-фактору меня полностью устраивает (годится на роль повседневной «маленькой машинки») и имеет полностью устраивающую меня комплектацию: бензин, 7 мест (это для меня критично, ибо пятеро детей), HSE с альпийской крышей, монитором и премиум салоном (то есть в премиум коже (сильно приятнее обычной, да и кожу неведомого зверя дермантина я на дух не переношу). Внутри меня все устраивает, а вторую такую «поди поищи».
2) Новая пневма (точнее ей уже два года, но не суть): компрессор AMK + трубки (их проложил в защитном бандаже), блоки клапанов, пневмостойки (передние поставил с пыльниками). Без проблем вообще.
3) У машины новый передний редуктор (в смысле, не б/у, купил его как оригинальную запчасть новым), отремонтированный задний редуктор и практически новая раздатка (на родной была проблема с разблокировкой межосевого - поменял), заменил все привода вкруг (передние по износу, а задние, от длительного простоя, заржавели в месте установки сальника редуктора).
4) Новые тормоза (диски, поршни, направляющие, ремкомплекты, колодки, тросы, кронштейны тросов и механизм блока ручника), трубки ранее менялись.
Так что хотелось бы починить, но, по возможности, не экстремально дорого (если посчитать, сколько уже стоило все перечисленное выше – станет совсем грустно). Кроме того, машина мне постояннно необходима. Всего несколько дней прожили в нашем ритме с одной машиной и поняли, что это полная «труба» - дети учатся в трех разных школах + музыкалки, спорт и прочее. Одной машиной не справиться: за утро делаю два оборота вокруг Москвы, передаю машину жене и еду на работу.

За прошедшие дни успел обзвонить специалистов по ремонту, выслушать их мнения и получить от них оценки по объему работ, срокам и деньгам. Если не возражаете, я все-таки предпочту воздержаться от вынесения на всеобщее обозрение озвученных мне сумм и от сравнения разных мастеров и сервисов, так как это, по моему убеждению, вопрос этот уже столько не технический, сколько относится к этике конкурентной борьбы, оказаться в которой между двух огней мне нет необходимости. Кому интересно, можем обсудить приватно. Задача у меня другая – выбрать правильный путь и починить.

Кратко суммируя услышанные утверждения, скажу только, что мнения докторов в некоторых аспектах разделились:
1) Почти все едины в том, что головы выходят только с отрывом кузова от рамы. На самом деле это не так, так завод изготовитель такого для 4.4 не предусматривает. И Topix (303-01B), во всех разделах про головки и валы, требует только демонтажа коробок аккумулятора. Только одни собираются снять двигатель и работать с ним. Такой подход вызван не корыстью, а тем, что так существенно удобнее возиться с головками, а дополнительную операцию «разженения» все равно оплачивает клиент.
2) Шлифовка головок может не помочь, если плоскость блока поведена, поэтому давайте его сразу полностью откапиталим. С первой частью утверждения не поспоришь – все так и есть, но капиталить этот мотор мне бы ещё не хотелось: пробег (280 тыс. км.) совсем ещё детский, ни цепи ни муфты не гремели, проблем с ДВС не было.
3) Другие же говорят, что бензинки 5.0 часто приезжают к ним с пробитыми прокладками, на этих моторах много раз делали такое (шлифовку голов), после чего машины успешно ходят.
4) Если хотите на ней дальше ездить, то меняйте сразу все (ГРМ в том числе). Я не сторонник менять все не глядя (не отдефектовав).

Параллельно я обзвонил известных мне поставщиков для оценки стоимости контрактного двигателя. На «сухом берегу» я предполагал, что, так как агрегат беспроблемный, то их должно быть с избытком и недорого. Оказалось, что все не так: у всех основных поставщиков агрегатов "гарантированного" качества они закончились (варианты за 270-280 тысяч за голый ДВС с пробегом от 261 тыс. км. я не рассматривал, хотя знаю, где такие есть). И, вообще, по их словам, все за ними гоняются, а сам 448PN пользуются стабильным спросом и раскупаются по приходу. Можно не ждать привоза и заказать из Германии (подороже) или Литвы (подешевле). В любом случае, стоимость «хорошего» голого "контрактника" с работой по замене не выше стоимости капиталки моего (в зависимости от того, кто будет капиталить, она или равна ей или в полтора раза ниже стоимости капиталки).

Но зато у меня сложилось видение стратегии ремонта:
1) Дефектовка ГРМ (по выходу натяжителя и состоянию элементов можно достаточно точно определить остаточный ресурс)
2) Снятие головок и дефектовка головок и промерка плоскостей блока.
3) Ремонт голов: разборка, шлифовка плоскостей обоих головок в один размер (для сохранения равной степени сжатия), притирка клапанов, сборка с новыми маслосъемными, регулировка клапанов
4) Монтаж головок на новые прокладки.
5) Если необходимо, поменять элементы ГРМ
4) При сборке промыть впускной коллектор и трубки, поставить новые свечи, клапан PCV, корпус термостата с термостатом, тройничок, бачок, крышку и помпу.
То есть, по минимуму, нужны прокладки, болты ГБЦ, болт шкива и болты звездочек. На счет регулировочных шайб - рассчитываю на профильного "мастера" и его запасы. По остальному (цепи, натяжители, успокоители, направляющие) - все есть в наличии в известных магазинах, можно за день собрать.

А дальше, как говорится, «вскрытие покажет».

Поиск правильного пути и знающего кратчайший путь Сусанина продолжается, ждать ремонта долго я сейчас не могу. Буду благодарен за любые дельные советы.

PS: Простите за «многабукав». Спасибо!

[m_guzhva]

Да, 5 детей - папа молодец! Я с тремя зашиваюсь. Могу только один дать совет - когда починитесь - ставьте Вебасту для подогрева перед запуском. Большие алюминиевые движки при наших морозах видимо прилично коробит из-за разных ТКР. Холодные пуски все это усугубляют. У меня когда уаз-ик еще был - как за минус 10 тосол из под головки подтекал наружу.
В качестве гипотезы - может при простое как-то прокорродировало локально кольцо уплотняющее на ПГБ. Это к тому, что может только прокладку и надо будет поменять. Также, я бы не стал "притирать" клапана - если они герметичны. Об этом тоже писали. Дедовские методы не годятся - надо делать немного разный по углу конус на седле и клапане специнструментом и только потом чутка притереть. Учитывая, что гидриков нет, вряд ли кто знает доподлинно все эти углы до минут и имеет такой инструмент.

Раз так сильно газы прут я бы нашел место, где компрессометром (или еще сами по свечам посмотрите) определили бы из какого цилиндра "прет". Если что - есть точные электронные компрессометры, которые профиль мгновенного давления снимают - мы как раз такими занимаемся, правда для судовых дизелей. Начал бы только с этой головы. Если даже ее придется на пару соток пыльнуть - ничего страшного со степенью сжатия не будет

[джонни55]

Снимай головы, опрессовывай, обслужи, делов на 50-70тр,
и Удачи!!!

[ALKIS]

PS: Простите за «многабукав». Спасибо!

не осилил. прости.
чо с машиной !?
Почему решил бошки срывать ?
у вас там проблема с каким-то клапаном была, сосед на МАМке делал за копейки, хотя его в сервисе в Зелике загнули на разбор бошек и дефектовку с последствиями.
Точь-точь как у вас легенда

[Firsov]

После того, как забрал его обратно, сразу же поехал и успел отъездить всего один день – без каких либо проблем, проверить жидкости отложил до светлого времени суток, белого дыма из выхлопной трубы не наблюдал (с тосольным дымом хорошо знаком).

2) Корпус термостата (крышка термостата в районе отвода) и где-то снизу имеет трещины, в этих местах мокло. Но утечка была не критичной – доливал где-то стакан за полгода.

Первое что приходит в голову это перегрев из-за отсутствия антифриза.
По этой причине пробой прокладки гбц.
Если это так,то простой шлифовки плоскости гбц будет вполне достаточно.
Это при плохом раскладе.
Еще не очень понятно-просто пар выходит или пар с запахом выхлопа.
Вариант получше-это устранить воздух из системы ,привести термостат в нормальный вид,и посмотреть что будет происходить.
Думаю не стоит сразу кидаться на амбразуру.
Есть такое ощущение что вы первый с такой проблемой с этим двигателем.А это очень странно.

[Marko Van Basten]

Конечно очень интересно будет узнать причину. Если не было рециркуляции антифриза, может провернуло крыльчатку помпы? Х.з.
По ремонту, более чем уверен что плоскость на блоке целая, всю жизнь занимаюсь ремонтом "японцев" и есть свой не большой сервис по "япам" , вспомнить могу только один случай, когда очкастый ботаник, фегачил на инфинити с в VQ25, вообще без антифриза. Но там и моторы более нежные и малонадежные, чуть гриванул и "привет" бошкам! Но блоки целые, кроме вот одного случая, но там была вообще жесть,не только блоку,ну и поршневой.

Лично я когда куда то лезу в свой авто, то пытаюсь делать все по "максимуму", что встречается попутно, ибо сто раз туда не лазить, тем более если объем работ большой. Но тут вопрос цены и реального состояния и износа деталей. К слову весной на "сход -развале" , встретил мужика на Диско с " нашим" мотором, пробег 600 тысяч, цепи не менял.

Не знаю как кому , может мне не повезло, но я пару раз обращался в Орбиту, с проблемами где сам не понимал, из за отсутствия опыта работы с данным брендом. И не одно обращение, не решило не одной моей проблемы (30 тысяч потрачено в пустую), а в последнее обращение цена за работу выросла в три раза, от начально объявленой. Они не знали нюанс автомобиля с которым работают каждый день, и место того чтобы хоть как то реабилитироваться в глазах клиента и сгладить свою не компетентность, они наоборот подняли ценник, и перестали для меня существовать.

Вообщем надо "сдирать" башни, отправлять их на опрессовку на микро трещины и если они целы, то шлифовать плоскость. Колпачки менять по любому, ибо перед опрессовкой, их будут мыть в щелочном растворе. При разборе будет видно, нужно будет притирать клапана или нет. Далее мерить плоскость на блоке, я думаю там должно быть все нормально. Провести осмотр цепей, звёзд и прочего сопутсвуещего, и там уже исходить из состояния и финансов. Ну и самое главное, найти причину, иначе все повторится.

[VladimirI]

На счет "почему" - тоже интересно. Надеюсь на то, что это все из-за перегрева ввиду ухода антифриза через трещинки в пластике до образования воздушной пробки. Помпа качает - выгнав воздух появлялась циркуляция. А вообще, конечно, может быть все, что угодно, так как я второй владелец (любое следствие прошлого некачественного ремонта) - не узнаешь, пока не разберешь.

не осилил. прости. чо с машиной !?

Да вроде раньше объяснял в ватсапе или личке (не помню где) - выхлоп у меня в системе охлаждения. Прет со страшной силой.

Еще не очень понятно-просто пар выходит или пар с запахом выхлопа.
Вариант получше-это устранить воздух из системы ,привести термостат в нормальный вид,и посмотреть что будет происходить.

Выхлоп там, по всей видимости, воняет выхлопом.
Удаление воздуха с термостатом я, на самом деле, делалал - не помогло, поэтому и ампутировал термостат.

Почему решил бошки срывать ?
у вас там проблема с каким-то клапаном была, сосед на МАМке делал за копейки, хотя его в сервисе в Зелике загнули на разбор бошек и дефектовку с последствиями. Точь-точь как у вас легенда

Что за клапан? Не знаю в системе охлаждения никаких клапанов, которые бы дали такую картину. "За копейки" могло быть только разрушения прокачного тройника (клапана стравливания воздуха), из-за него могло бы воздушиться и греться или нерабочая муфта (но только летом, зимой на ходу с открытым термостатом остынет и без "карлсона").

надо "сдирать" башни, отправлять их на опрессовку на микро трещины и если они целы, то шлифовать плоскость. Колпачки менять по любому, ибо перед опрессовкой, их будут мыть в щелочном растворе

Колпачки - самое дешевое во всей этой истории, менять при любой разборке головок. Они не могут быть мягкики по определению, особенно после перегрева.
Появилась кромольная мысль - разделить работу на фазы: снять-поставить отделить от опрессовки и ремонта голов?

Есть проверенные места, где отремонтируют снятые головы?

[Firsov]

мы таскаем в "Хонсервис."

[PilotVit]

Выкрутить все свечи и померить компрессию, по компресометру и состоянию свечи можно определить какой цилинд пробит ( на холодную антифриз должен попасть в цилиндр). Определив сторону здернуть башку и посмотреть на сколько все критично. А то может заменой прокладки ГБЦ все обойдется. Зря конечно катались с завоздушиной системой. Проверить цепи и звезды, не получится, надо лобовину открывать, если ваносы не гремят на холодную, то вопрос по цепям я бы закрыл.

[vladimir321]

Да вроде раньше объяснял в ватсапе или личке (не помню где) - выхлоп у меня в системе охлаждения. Прет со страшной силой.
наверно попробовал бы определтьбся с цилиндром,можно тупым сбрасыванием провода со свечи по одной,но компрессия все равно будет давить,по крайней мере газов вроде быть ге должно,но я бы выкручивал свечи по одной и смотрел за расширительным бачком.так можно хоть сторону определить,но катались без циркуляции долго,что со второй стороной хз.Ну после определения подозрительного цилиндра,посмотрел бы компрессию,чтоб потом сомнения не мучили,может если башку скинули,еще и поршня посмотреть .
по причине гадать без толку,тут или коррозия или перегрев, или упуск уровня,перегрев и прорыв

коррозия и перегрев,или упуск уровня,перегрев и прорыв прокладки